Как собрать музыкальный центр своими руками?

Музыкальный центр своими руками

Сегодня по сети обсуждают несколько идей, как сделать музыкальный центр своими руками. На нашем портале решили не отставать от жизни, собрали задумки вместе, результат представляем вниманию читателей. Захватывает мысль, что из единственной покупной и недорогой детали с участием старого хлама возможно собрать работоспособную музыкальную систему. Поделка сопрягается с усилителем, к примеру, для электрогитары. Как часто случается в жизни, главная задача: собрать разрозненные части, а также уберечь аппаратуру от неправильной эксплуатации. Посмотрим, как сделать музыкальный центр собственноручно.

Музыкальный центр своими руками

Из чего собрать музыкальный центр

В основе изобретений лежит умение использовать чужие детали для создания новых вещей. К примеру, микроконтроллеры уже давно составляют часть сложной аппаратуры, но никогда еще их использование не выглядело столь простым, как в начале XXI века. Встраиваемые микросистемы позволяют проигрывать массу форматов, включая флэш-карты памяти. Это позволяет использовать микросхемы для декодирования сигнала. Большинство стоит 1000-2000 рублей и дополняется пультом управления.

Напряжение питания у устройств: +5 или +12 В, что позволяет легко сопрягать цифровую технику со стандартным компьютерным блоком питания. Микросхемы усилителей доступны на прилавках интернет-магазинов и столичных рынков, возможно по отдельности набрать эквалайзеры и прочие элементы музыкальной системы вместе с регулировочными ручками. Это позволяет конструировать акустические конгломераты по собственным потребностям.

В видео на Ютуб обсуждается возможность создания самостоятельно музыкального центра из встраиваемой микросистемы MP2896. В продаже множество прочих. Плюс в возможности выбора. Старую музыкальную систему используйте с толком. Известно, что у современников отпала надобность в кассетных магнитофонах, две нижние деки убираются вместе с головками предусилителя и прочими ненужными вещами. Внутри остается радио с проигрывателем дисков. Кстати, последний замените на DVD привод, загвоздка лишь в распознавании формата.

Вместо дек остается поставить пару современных широкополосных динамиков, чтобы получить некое подобие бумбокса. Плюс в красивом внешнем виде, удобных элементах регулировки, отсутствии внешних колонок. Внутри уже стоит блок питания, дополнительный большой плюс. Стандартов USB старая техника не знала, следовательно, неотъемлемой частью процедуры станет встраивание кард-ридера либо интегрированной микросистемы наподобие названной выше. Отдельные новинки техники наши читатели осмотрят на сайте electronshik.ru, где выставлены и цены. Приводим характеристики MP2896:

  • Напряжение питания +5 В.
  • Допустимый разброс напряжения питания ±0,25 В.
  • Потребляемый ток 100 мА.
  • Тип разъемов MU 2F, MU 3F.
  • Тип разъемов печатной платы MW 2M.
  • Входные интерфейсы SD, FM, USB, AUX.
  • Цифровые часы.
  • Четыре настройки эквалайзера.
  • Входные и выходные напряжения по информационным каналам составляют 0,25 – 0,5 мВ.

Имеются ограничения по файловой системе носителей, пульт управления. В результате видим устройство с напряжением питания 5 В, которое читает флэщки, принимает радиовещание, пропускает через эквалайзер формируемый внешний звук. Остается добавить сюда усилитель низкой частоты и динамики, чтобы получить работоспособную систему.

Блок питания самодельного музыкального центра

Напряжение питания компьютерного блока питания идеально подходит для проектируемых современных устройств, +5 и +12 В. От первой лини питается микросистема, от второй – заряжается аккумулятор (потребуется докупить). В отсутствие сети музыкальный центр работает автономно. Чтобы обеспечить положенные 5 В и не перегревать микросхему, на сайте sinava.ru представлена готовая схема преобразователя постоянного напряжения 12-5 В.

На рисунке видно, что микросхема LM7805 преобразует напряжение в нужный формат. Конденсаторы впаяны для фильтрации гармоник. Электролитические имеют пробивное напряжение 25 В, прочие (с прямыми обкладками на схеме) – 50 В. Не забывайте правильной полярностью ставить элементы. На схеме для удобства положительные электроды электролитических конденсаторов обозначены плюсиками. И лучше не включать микросхему на повышенном напряжении, чтобы не перегрелась.

Прочее интересное: на Ютуб предлагают сделать раздельные тумблеры питания в музыкальном центре для усилителя низкой частоты и встраиваемой микросистемы, провести разъем jack к усиливающему каскаду. В результате становится возможным использовать ящик в виде усилителя для электрогитары. Какие внутрь добавить микросхемы для эффектов, думайте сами. Не запрещается одновременно использовать вход aux. Это дает шанс подыгрывать любимым артистам либо петь на караоке. Сопровождение, понятное дело, уже должно присутствовать на флэш носителе.

Учтите, что при работе усилитель низкой частоты сильно греется. Хостовая микросхема должна располагаться на значительных размеров радиаторе из алюминия или другого металла, хорошо проводящего тепло (медь). По схожему признаку нужный элемент возможно вычленить из конструкции заводского старенького музыкального центра: ищете самый тяжело нагруженный (с массивным радиатором) ключ, скорее всего, самый нужный.

Отсюда идут провода на динамики. Дорожки по печатной плате проследите вооруженным или невооруженным глазом.

Остается понять, какое напряжение питания использовалось в старой аппаратуре, чтобы состыковать все воедино. Нужно просчитать входные и выходные напряжения:

  1. Полагаем, что профессионалы проектировали устройства, исходя из общепринятых норм, чтобы собирать по кубикам сложные системы.
  2. В случае переусиления это слышно по формируемым меандром звуковым искажениям. Любая музыка в подобном исполнении напоминает трэш-метал, срезанные верхушки при выходе транзисторов из линейного режима сложно не заметить на слух.
  3. Элементная база современности поддерживает широкие диапазоны сигналов.

Кстати, из советского переносного магнитофона возьмите блок питания (если компьютерный не устраивает). Не факт, что там найдутся указанные напряжения, но схему преобразования 12-5 В мы уже привели (найдете и прочие по аналогии). Полагаем, что возможно раздобыть нечто подобное для каждого случая. Сделайте это, компьютерный блок питания не отличается легким весом, следовательно, таскать железо удовольствия мало. Рассчитан блок ПК на потребляемую мощность выше 350 Вт, которая просто по определению не пригодится в самодельном музыкальном центре.

Музыкальный центр на FM-модуляторе

Сегодня автомобилистам предлагают интересную фишку: прослушивание флэш-носителей через приемник машины. Используется брелок, куда подключается устройство памяти. Потом FM-модулятор работает, как рация. Излучает радиоволны, которые в состоянии поймать приемник автомобиля. Оба устройства настраиваются на произвольную частоту FM-диапазона, присутствующие слушатели (владельцы приемников) поблизости наслаждаются контентом с флэшки.

Изобретение основано на том, что мощность передачи мала. Однако достаточна, чтобы компоненты музыкального центра работали согласованно. FM-модулятор используют для создания автономных систем. Если собрать музыкальный центр, включив в состав приемник (любой старенький, советский), получится прослушивать флэшки на приличных динамиках, даже в автомобиле. Гаджет питается прикуривателем, аккумулятор подойдет в качестве источника, как и компьютерный блок питания.

Возможно сделать музыкальный центр самостоятельно, как указано, если уже куплен FM-модулятор. Усилитель нет надобности добавлять, в приемнике присутствует встроенный. Но для работы на большие колонки лишний каскад не помешает.

Не забывайте, что колонки разносятся с электронной начинкой не зря: радиоаппаратура не любит вибраций, в особенности, мощных низких частот. По указанной причине собрать электронные компоненты в одном ящике не лучшая идея. Идеально воткнуть в коробку пару динамиков от старенького магнитофона. Полагаем, что громкоговорители приспособлены уживаться с электроникой без взаимного вреда.

Примечание! Умникам, недооценивающим роль вибраций, рекомендуем почитать о причинах крушения шаттла Колумбия в 2003 году.

FM-модулятор можно достать за цену порядка 300 рублей. Если есть старенький приемник и сумеете собрать усилитель низких частот, непременно попробуйте. Подойдет любой Турист. Если на рабочем канале FM-модулятора появится станция, нужно просто перестроить его и приемник. Это не слишком удобно при постоянной смене зон вещания.

Как сделать музыкальный центр своими руками?

  1. Инструменты и материалы
  2. Пошаговая инструкция
  3. Полезные советы

Несмотря на наличие в магазинах тысяч готовых моделей музыкальных центров, потребителя не устраивает почти ни одна из предложенных. Но музыкальный центр легко изготовить своими руками – даже используя корпуса от давным-давно отжившей своё техники.

Инструменты и материалы

Для моделей, собираемых «с нуля», используют:

  • комплект динамиков для стереосистемы;
  • готовый mp3-плеер;
  • готовый радиоприёмник (желательно подобрать профессиональную модель);
  • компьютерный (или самодельный) блок питания;
  • готовый предварительный усилитель с эквалайзером (подойдёт устройство от любой музыкальной техники, например: электрогитары, диджейского семплера, микшера и т. д.);
  • радиодетали для усилителя – согласно выбранной схеме;
  • охлаждающие радиаторы или вентиляторы для усилителя;
  • эмальпровод для фильтров многополосных колонок;
  • сетевой провод ШВВП (2*0,75 кв. мм.);
  • кабель негорючий КСПВ (КССВ, 4*0,5 или 2*0,5);
  • разъёмы 3,5-jack для подключения колонок.
Читайте также  Как сделать помпу для воды своими руками?

В качестве готового корпуса подойдёт пассивная колонка – как правило, сабвуфер – которую легко разобрать и переделать, возможно, заменив верхнюю, нижнюю и боковые стенки на более длинные. Ориентируйтесь по чертежу. В «сателлиты» (высокочастотные динамики) установить усилитель и блок питания будет затруднительно – много места займёт радиатор или охлаждающие вентиляторы. Если центр небольшой – используйте корпус и несущие конструкции от автомагнитолы. Для изготавливаемого самостоятельно корпуса нужны:

  • доска ДСП, МДФ или из натуральной древесины (последний вариант наиболее предпочтителен – в отличие от МДФ, где нередко бывают пустоты);
  • мебельные уголки – позволят сделать конструкцию легко разбираемой;
  • герметик или пластилин – ликвидирует щели, делая конструкцию непроницаемой для давления воздуха, производимого динамиком;
  • демпфирующий материал для колонок – устраняет эффект резонанса;
  • эпоксидный клей или «Момент-1»;
  • противоплесневая пропитка, водостойкий лак и декоративная краска;
  • саморезы, болты и гайки, шайбы подходящих размеров;
  • канифоль, паяльный флюс и припой для паяльника.

Вместо краски можно использовать и декорирующую плёнку. Из инструментов потребуются:

  • классический набор монтажника (дрель, болгарка и шуруповёрт), набор свёрл и отрезной диск по дереву, шлифдиск по металлу и набор бит прилагается;
  • набор слесаря (молоток, пассатижи, бокорезы, плоская и фигурная отвёртки, ножовка по дереву), возможно, потребуются и шестигранники разных размеров;
  • для облегчения и ускорения пиления потребуется и электролобзик;
  • паяльник – желательно использовать устройство с мощностью не более 40 Вт, для безопасности проводимых работ потребуется подставка к нему;
  • наждачка – нужна в местах, где не подступиться с болгаркой.

Идеально, если у домашнего мастера присутствует токарный станок. Он поможет идеально изготовить любые крутящиеся элементы.

Пошаговая инструкция

Если готового корпуса нет – начните с изготовления колонок. Удобнее сразу изготовить оба корпуса.

  1. Разметьте и распилите доску (согласно чертежу колонки) на будущие её стенки.
  2. Просверлите в нужных местах отверстия под уголки. Если доска гладкая – зачистите с помощью наждачки или шлифовального диска места, которые будут проклеиваться.
  3. Разведите немного эпоксидного клея и склейте некоторые доски колонок друг с другом либо соедините их при помощи уголков.
  4. Колонка, являющаяся активной, требует отдельного пространства для блока питания и усилителя. Если питание размещается в центральном блоке – выпиливание седьмой стенки для одной из колонок не потребуется. В этом случае изготовьте корпус для основного блока по отдельному чертежу – идеально, когда его высота и глубина будут соответствовать размерам колонок. Это придаст всей стереосистеме законченный вид.
  5. В главном блоке разграничьте при помощи перегородок из такой же (или более тонкой) фанеры отсеки для блока питания, усилителя, радиоприёмника, mp3-плеера и эквалайзера. Готовый корпус от радиолы подвергается такой же доработке. Соберите все корпуса (колонок и основной части) – без установки передней и верхней граней.

Если вы используете готовые электронные модули – остаётся лишь разместить их в нужных местах.

  1. Под регуляторы громкости, эквалайзер, USB-порт mp3-плеера, ручки настройки радиомодуля и выходы стереоусилителя (на колонки) просверлите, выпилите в передней стенке главного корпуса технологические отверстия и щели.
  2. Припаяйтемонтажный провод к входам и выходам электронных модулей, промаркируйте их.
  3. Разместите каждый из электронных блоков в своём отсеке. Для электронного модуля mp3-плеера и платы блока питания понадобятся стоечно-винтовые крепления. В крайнем случае их заменят длинные винты с дополнительными гайками и удерживающими их граверными шайбами. Головки креплений с наружной стороны (снизу, сзади) лучше сделать потайными – чтобы они не царапали поверхности, на которых стоит сам центр. Приёмник желательно не дорабатывать – он уже имеет стереовыход, остаётся лишь подать на него питание.
  4. Совместите технологические щели и отверстия с ручками регуляторов, переключателями и т. д.
  5. Соедините все устройства согласно структурной схеме.

Чтобы собрать колонки, придерживаетесь плана.

  1. Выпилите в передних гранях отверстия под динамики (по их радиусу). Динамики должны входить в них свободно.
  2. Припаяйте провода к выводам динамиков.
  3. Если колонка двух- и более полосная – изготовьте разделительные фильтры. Для этого отрежьте куски пластиковой трубы согласно чертежу – нужной длины. Зачистите их торцы наждачкой. Вырежьте боковины для каркаса катушек, также зачистите места, которыми они будут приклеены. Разведите немного эпоксидного клея и приклейте боковины катушек к основной их части. Можно заменить эпоксидный клей термоклеем – тот затвердевает за несколько минут. После затвердевания клея намотайте необходимое количество витков эмальпровода на эти катушки. Диаметр, сечение провода также определяются принципиальной схемой колонки. Соберите разделительный фильтр – катушки соединяются с конденсаторами по типовой схеме фильтра низких частот.
  4. Выполните подключение динамиков к собранным фильтрам. Из каждой колонки выведите общий кабель, просверлив сбоку (со стороны основного блока) или сзади для него отверстие. Чтобы кабель случайно не потянул за собой при неосторожном движении соединения, свяжите его в узел перед тем, как пропустить через отверстие. Для колонок с мощностью более 10 Вт может потребоваться провод ШВВП с сечением от 0,75 кв. мм.
  5. Подключите колонки в тестовом режиме к только что собранному основному блоку музыкального центра.

Опробуйте качество звука, которое выдаёт вся система. Возможно, потребуется дополнительная отладка.

  1. При обнаружении подхрипываний, недостаточного или чрезмерного уровня громкости, неполного воспроизведения низких, средних и высоких частот потребуются подстройка эквалайзера, отладка усилителя. Проверьте качество радиоприема от платы радиоприемника – возможно, нужен радиочастотный усилитель, чтобы справиться с неуверенным приёмом радиостанций. Проверьте работу mp3-плеера – он должен проигрывать треки чётко, кнопки не должны западать.
  2. Если радиоприем нечёткий – потребуется дополнительный антенный усилитель. Наибольшим спросом пользуются радиоусилители для автомобилей – они потребляют ток напряжением 12 В. Усилитель размещают со стороны антенного входа.
  3. Убедившись, что собираемый музыкальный центр работает чётко, заизолируйте оставшиеся паяные соединения проводов и кабелей.

Закройте и соберите окончательно колонки и основной блок. Музыкальный центр готов к работе.

Полезные советы

При пайке активных радиокомпонентов (диодов, транзисторов, микросхем) не держите паяльник слишком долго в одной точке. Полупроводниковые радиодетали получают тепловой пробой при перегреве. Также перегрев отслаивает медную фольгу с диэлектрической подложки (основы из стеклотекстолита или гетинакса).

В автомагнитоле mp3-плеер размещают вместо кассетной деки или AudioCD/MP3/DVD-привода – место позволяет.

При отсутствии штатного приёмника идеальным решением будет внешнее подключение радиоприемников марки Tecsun или Degen – они обеспечивают приём на расстоянии до 100 км от FM-ретрансляторов. Высокое качество стереозвука в наушниках говорит само за себя.

В музыкальном центре для дома приёмнику, смартфону или планшету отводится отдельная полочка на передней панели с бортиками. Это позволит сохранить его в оригинальном исполнении.

О том, как сделать музыкальный центр своими руками, смотрите в следующем видео.

Как смастерить музыкальный центр своими руками

Музыкальный центр можно соорудить из старого кассетного медиацентра. При должном старании получится функциональное и вполне современное устройство. Процесс создания прибора своими руками потребует фантазии, набора инструментов и небольшого опыта работы с электротехникой.

Стандартный путь

Самодельный музыкальный центр можно создать из старой автомобильной магнитолы. Большинство таких устройств имеют мощный усилитель в электрической схеме, что позволяет:

  • Воспроизводить звук при помощи подходящей пассивной акустики, оставшейся от старого магнитофона или проигрывателя.
  • В зависимости от сложности устройства, проигрывать компакт-диски, в том числе, в цифровых форматах.
  • Установить радио, антенну для которого можно смонтировать внутри колонки.

На фото представлен пример музыкального центра, сделанного своими руками. Фактически, это основа, которую затем можно доводить до нужного уровня: создавать отделку, оформлять корпус, применять средства компьютерного моддинга.

Еще один способ – сделать музыкальный центр из старого проигрывателя или магнитофона, используя практически все узлы устройства-донора.

Магнитолу можно разобрать и разместить ее электронные компоненты внутри корпуса старого медиацентра. Такая работа не представляет сложности: в конструкции уже присутствуют антенна и блок питания, часто стандартизированный и не требующий доработки.

Можно разместить старую магнитолу на месте кассетных дек, не используемых по причине устаревших носителей данных.

Для приведенных выше вариантов источник питания также может буквально «валяться под ногами». Изношенные, непригодные для использования по причине падения мощности или легкого отклонения параметров, компьютерные блоки питания – идеальный вариант.

Читайте также  Как сделать винную полку своими руками?

В гребенке, которая присоединяется к материнской плате, есть контакты для запуска системы и шины малой мощности с фиксированным напряжением. Для подключения к сети в 220V у компьютерного блока достаточно четырехконтактных разъемов.

Схема электрических подключений

Хотя магнитолы имеют разное количество выходных каналов и различные интерфейсы подключения, найти способ соединения их с сетью 220 V при создании музыкального центра не составляет труда. Общая коммутационная схема выглядит следующим образом:

В качестве аккумуляторной батареи будет использован компьютерный блок питания. При его выборе нужно убедиться, что устройство достаточно мощное, чтобы выдавать 5А. Нужные контакты для присоединения:

Блоки питания формата АТХ придется запускать через управляющую пару контактов. Она расположена на 24-пиновой гребенке:

На рисунке коммутационной схемы уже помечено, какой из кабелей разъема присоединять к магнитоле. Задняя часть звуковоспроизводящего устройства при этом может выглядеть так:

В зависимости от модели, расположение колодки питания, количество выходов звука и набор других интерфейсов может меняться. Неизменным остается только цветовая маркировка колодки. Определить назначение того или иного провода поможет инструкция к магнитоле.

Нестандартные пути

Домашние умельцы, не имеющие такого готового решения, как автомагнитола, могут смело включать фантазию. Вариантов очень много:

  1. В качестве блока питания может использоваться компьютерный или подходящий по мощности и напряжению импульсный: от бытовой техники, мобильных телефонов.
  2. Подойдут компьютерные приводы, имеющие аудиовыход. Такое устройство обычно оснащается кнопкой пуска, она же служит для перехода на следующий трек, по двойному нажатию происходит остановка. Некоторые старые приводы, например, бренда Creative, оборудованы полным набором клавиш управления, а также регулятором громкости на передней панели.
  3. Хотите слушать радио? Небольшой радиоприемник размером со спичечный коробок, получающий сигнал с выдвижной антенны, будет звучать идеально качественно.
  4. Нет никаких проблем и с цифровыми форматами. Недорогой FM-трансмитер, работающий в паре с уже упомянутым крошечным приемником, – идеальное средство для получения качественного звука.
  5. Для совсем ленивых есть идеальный донор – старый, но работающий электронный будильник. Китайские модели легко действуют в качестве радио, читают цифровые форматы с карт памяти.

Для размещения всех этих устройств в старом медиацентре практически ничего не придется делать. Устройства нужно освободить от корпусов, может быть, немного поработать паяльником, чтобы вывести кнопки управления, разъемы для карт памяти и USB на переднюю пластиковую панель центра. Ответ на вопрос, как сделать схему питания, становится ясен, если подсчитать количество выходов в компьютерном источнике энергии – их хватит на всех.

Как быть, если хочется сделать все с нуля

Если же вы хотите смонтировать все в уникальном корпусе или использовать для этой цели старую акустику пассивного типа, вам обязательно потребуется усилитель мощности. Если где-то завалялся старый, вопрос можно считать решенным. Тем, у кого под рукой нет ничего подходящего, придется немного поимпровизировать. Идеальное место, где найдется все – небезызвестный AliExpress. Здесь отыщутся как интегральные схемы, которые стоят недорого и могут обеспечить большую выходную мощность на канал, так и стандартные изделия, которые можно приспособить для решения поставленной задачи – создания музыкального центра.

Музыкальный центр своими руками

Из единственной детали, которую необходимо купить, с участием старого оборудования возможно сделать работоспособный музыкальный центр. Самое важное – соединить правильно разрозненные элементы, а также защитить оборудование от неправильного использования.

Материалы и инструменты

Для сборки музыкального центра потребуется:

  1. Кассетная магнитола.
  2. Рабочая колонка.
  3. Провод питания.
  4. Экранированный провод с разъемом 3.5.
  5. Блок питания.
  1. Шуруповерт.
  2. Дрель.
  3. Клей.
  4. Болгарка.

Схема музыкального центра

Напряжение блока питания от компьютера отлично подходит для сборки, +5/12 Вольт. К +5 подключается микросхема, от +12 – подряжается аккумуляторная батарея (необходимо купить). При отсутствии электричества аудио система может работать автономно.

Микросхема LM 7805 преобразует ток в необходимый формат. Конденсаторы установлены для фильтра гармоник. Электролитические конденсаторы с пробивным напряжением 30 В, другие – 55 В. Самое главное правильно соблюдать полярность элементов. Также не рекомендуется подключать микросхему при высоком напряжении, так она будет перегреваться.

Справка! Лучше всего делать отдельные тумблеры питания для низкочастотного усилителя, провести jack к каскаду усилителей. Так можно использовать коробку усилителя от электрогитары. Не запрещено одновременно оборудовать систему разъемом aux.

Не забывайте, что во время эксплуатации низкочастотный усилитель сильно нагревается. Микросхема обязана находиться на алюминиевом радиаторе значительных размеров. По такому же признаку необходимый элемент можно использовать из старого музыкального центра: нужно отыскать самый нагруженный ключ.

От него выходят провода на колонки. Дорожки по микросхеме можно проследить невооруженным глазом. Теперь нужно определить, какое напряжение было использовано в старом устройстве, чтобы собрать в общую конструкцию:

  1. Скорей всего, заводское оборудование было спроектировано с учетом общепринятых правил.
  2. При перенапряжении это можно услышать по образуемым меандром искажениям звука. Любое музыкальное произведение в этом исполнении похоже на трэш-рок, это можно легко определить на слух.
  3. Элементная база современных устройств может поддерживать практически все диапазоны сигналов.

Музыкальный центр своими руками: пошагово

Микросхемы дают возможность проигрывать множество форматов, в том числе с флеш-карты. Стоимость большинства микросхем находится в пределах 1500-2500 руб. и имеет в комплекте пульт Д/У.

Внимание! Микросхемы усилителей можно приобрести в магазине, возможно, по отдельности набирать эквалайзеры и другие элементы акустической системы одновременно с ручками регулировки. Это дает возможность собрать акустические конгломераты по своей необходимости.

Сегодня обсуждается возможность использования встраиваемой микросистемы MP 2896. На рынке есть много других. Преимущество в большом ассортименте. Старую аудио систему необходимо использовать с толком. На сегодняшний день нет необходимости в кассетных магнитофонах, 2 деки снизу убираются одновременно с головками усилителя и другими ненужными элементами. Внутри должно остаться радио с проигрывателем компакт-дисков. Между прочим, последний можно заменить на DVD-проигрыватель.

Вместо дек нужно установить несколько широкополосных колонок, так получится некий бумбокс. Преимущество в привлекательном виде, удобстве регулировки. В конструкции уже находится блок питания. Разъемов USB старая музыкальная аппаратура не знала, соответственно, требуется установка кард-ридера. Основные характеристики MP 2896:

  1. Разброс питания ±0,30 В.
  2. Питания +5 Вольт.
  3. Разъемы MU2F, MU3F.
  4. Входные порты AUX, USB.
  5. Тип платы MW2M.
  6. 4 регулировки эквалайзера.

Есть в комплекте пульт Д/У. То есть, получается система с напряжением 5 Вольт, читающая флэшки, принимающая радио, пропускающая звук через эквалайзер. Необходимо лишь добавить низкочастотный усилитель и колонки, чтобы собрать работоспособный музыкальный центр.

МУЗ ЦЕНТР СВОИМИ РУКАМИ

В общем дело было так: посмотрев и послушав кучу бумбокс колонок не нашёл ничего такого, что устраивало на 100%. Поэтому поразмыслив решил собрать такой музыкальный центр самому. Просмотрел радиолюбительские закрома и обнаружил, что уже есть почти всё, что можно использовать для этого проекта. Нашел модуль китайского плеера с блютузом и FM-радио, модуль усилителя на TPA3110, автомобильные колонки Philips и 3 АКБ банки 18650.

Схема самодельного музцентра

По идее всё должно было быть хорошо, но в китайском модуле плеера есть несколько недостатков. Самым серьезным из них был заметный цифровой шум. Как оказалось, к силовой цепи сэкономили на фильтрации. Добавил два конденсатора в соответствующие места, благодаря чему удалось устранить этот недостаток схемы. У этого модуля даже есть пульт дистанционного управления с регулятором громкости. К сожалению, в режиме ожидания этот модуль можно только перевести в спящий режим, а громкость такова, что после включения питания она выставлена на максимум. Поэтому сделал систему включения для всего устройства с основным регулятором громкости (с помощью пульта дистанционного управления можно установить только значение ниже этого уровня).

Вообще я не фанат усилителей класса D, но для такого применения это очень хороший выбор.

Основным источником питания является блок аккумуляторов на 3 18650 банки, но устройство также может питаться от внешнего источника питания. В связи с тем, что в ящике обнаружил индикатор заряда батареи, решил тоже использовать его в данной конструкции. А поскольку для работы с этим устройством идёт блок питания 12 В, использовал небольшой преобразователь напряжения для зарядки.

Читайте также  Как собрать сварочный аппарат своими руками?

Короб трехкамерный с внешними размерами 350 х 130 х 160 мм, сделан из фанеры толщиной 10 мм. Он покрыт несколькими слоями краски.

Созданное устройство имеет возможность воспроизводить файлы с USB-накопителя, SD-карты, его можно использовать как bluetooth-динамик (бумбокс колонка), как усилитель (у него есть вход внешнего сигнала), а также в нем есть FM-радио.

Передняя и задняя панели изготовлены из алюминиевого листа толщиной 2 мм. Окрашена в черный цвет и выгравированы надписи на китайском CNC3018 с помощью фрезы V 20 0,1 мм.

Про блок питания. Выбрал внешний сетевой адаптер 12 В 2 А, потому что во-первых, пространства свободного внутри устройства маловато (хотел дать колонкам как можно большие камеры). Кроме того, внутренний блок питания, особенно если он линейный, увеличит вес музыкального центра, при более легком импульсном возможны радиопомехи.

На задней панели есть разъем для внешнего источника питания. И там-же кнопка управления питанием. В выключенном состоянии устройство питается от батареек, при включении батареи отключаются и устройство переключается на внешнее питание. Это было сделано из-за повышающего преобразователя напряжения, используемого для функции зарядки, так что при внешнем питании оно не работало и не создавало помех для радио.

Что касается столь слабеньких колонок, они уже были в наличии, и показались подходящими, поэтому их использовал. Тем более это не тот класс оборудования, для которого требуются дорогие мощные динамики. Но вы ставьте что-то мощнее, если хотите басов побольше.

На испытаниях, когда потенциометр громкости установлен примерно на 60%, после 6 часов непрерывного воспроизведения, индикатор заряда батареи показывает еще 2 черточки из четырех. С басовыми мелодиями садится АКБ быстрее. И напоследок — вот ещё один вариант изготовления самодельного домашнего муз центра, на этот раз на базе автомагнитолы.

Годный MusicBox c Bluetooth MP3 FM своими руками

  • Цена: 4.17$
  • Перейти в магазин

Bluetooth MP3 Decoding Board Module w/ SD Card Slot / USB 2.0 Port / FM / Remote

— Color: Black + white
— Display Mode: Single cycle and repeat all switch, it is repeat all as opening
— Menu Language: English
— Display Size: 1.5″
— Memory Card Type: SD
— Max Extended Capacity: 8GB
— Audio Formats: MP3 / WMA
— Tuner Bands: FM
— FM Frequency: 85

108MHz
— Other Connections: 1 x USB 2.0 / 1 x SD card slot
— Power Supply: 12V
— Voltage: 7

12V
— The interval between installation hold: 90mm
— Supports external signal switch directly
— Supports Bluetooth 3.0 EDR
— Supports USB / SD card / Bluetooth / FM / Line auto switch
— Built-in MP3 / WMA song decoding chip
— Supports play from USB / SD card / MMC card
— Supports USB / SD card switch PREV / next / fast forward / fast reverse / volume adjustment / play / pause / single cycle / mute / shut off / direct Selection song
— Supports Bluetooth PREV / next / fast forward / fast reverse / volume adjustment / play / pause / single cycle / mute / shut off
— Supports FAT 16 / FAT 32; Supports MP1 layer / MP2 Layer / MP3 Layer
— Supports 32

320Kbps MP3
— Supports power cut memory function: Remember the song and the volume before power cut
— Working voltage: 12V; Current: 800mA

1A
— Including panel + decoder + remote control + 2-pin plug wire with reverse voltage protection + 3-pin audio plug wire
— Packing List:
— 1 x MP3 decoding board
— 1 x Remote control


В комплекте проводульки aux in|out и для подключения питания, типовой ИК пультик.

В процессе проверки и предварительного просмотра обзоров выяснилось, что болячкой этих модулей является цифровой шум при работе блутус, что обычно решалось разделением земли, убиралось нулевое сопротивление (перемычка), но я полагал, что будет лучше сделать раздельное питание МП3 модуля и усилителя, и практика показала, что это верное решение. Усилитель купил класса Д на основе микросхемы PAM8610.

Таких на Али завались по 100р штука. Про него говорить особо нечего, просто нормально работает, совсем не греется даже на максимальной громкости, звук меня устраивает, мощности хватает. Но если вы аудиофил и любите именно чистый качественный звук без искажений, то, вероятно, этот усилитель вас не устроит.
Усилитель и МП3 модуль рассчитаны на питание 12В, но поскольку я решил сделать раздельное питание, сам модуль после простой доработки способен работать от 5В и у меня в достатке ненужных 5В зарядников от старых сотовых, то использовал для усилителя блок питания 12В 1.5А, а для МП3 модуля 5В БП.

Чтобы упростить установку и не плодить проводов спаял оба блока питания вместе жестким толстым проводом в местах подвода 220В, на фото можно увидеть, получился единый блок питания на два напряжения.

В МП3 модуле после разъема питания идет стабилизатор 7805 на 5В, закоротил его входную и выходную ножку и подключил 5В на штатный разъем. Также убрал два синих светодиода с платы, которые видимо должны были подсвечивать прозрачный периметр лицевой стороны, но делали это неравномерно. После чего осталось подключить звуковые провода от модуля к усилителю и к динамикам и сделать проверочное включение. К этому времени электролобзиком уже пропилил на лицевой стороне отверстие для установки МП3 модуля.

Опытные любители музыки могут возразить свой протест, высокочастотный динамик один, а как-же стерео-звук? Ну да, пищалка одна и два канала она не озвучит, но что делать, пришлось подключить пищалку к правому каналу. Конечно при желании и наличии двух пищалок можно и впилить обе, но послушал и недостатка в высоких частотах не нашел, меня такая ситуация устроила.
Закрепил блок питания и усилитель внутри корпуса на саморезы через пластиковые шайбы и проставки внутри корпуса.

Просверлил отверстие в тыльной стороне под провод питания 220В, сделал его внутри узлом, чтоб не выдернуть. Подключил и установил модуль, уложил провода, в том числе провод антенны, благо размеры корпуса акустики (46х12х14 см) позволяют оставить антенну внутри, а сам модуль ловит радио достаточно хорошо. Также подобрал максимальную громкость регулятором на усилителе.

Прикрутил динамик и собственно с внутренностями на этом закончил.
Остался фасад, т.е. сеточка, она закрывала МП3 модуль и необходимо сделать вырез под него. Частично отклеил сетку по периметру внутренней стороны и выпилил необходимый участок, и его-же использовал чтобы сформировать ребро ниже модуля немного изменив размеры. Вклеил ребро и натянул сеточку.


Ну а далее приятные мелочи, дочка вырезала круглые ножки из старого коврика для мышки, которые были приклеены на двухсторонний скотч. Ножки не скользят и не твердые, хорошо получились.

На середине тыльной стороны осталось большое отверстие от разъема для подключения акустических проводов, закрыл пластиковой заглушкой.

На этом изготовление завершилось, и колонка была установлена уже на постоянное место для дальнейшей эксплуатации.

Что еще можно было-бы сделать?
Можно было сделать на тыльной стороне выключатель питания. Также не сложно сделать отключение блока питания усилителя через реле по команде «Выключение» с пульта, когда модуль уходит в режим standby. Может быть, когда будет время, сделаю и это.

Осталось подвести итоги.

Поставленная цель выполнена и ожидания оправдались. Пылившая акустика ожила, стала приносить очевидную пользу, и на самом деле радует не только взгляд, но и слух. Мощности для спальни более чем достаточно, качество звука устраивает, играет с разных источников. Я и мои домашние довольны — это самое главное.

Благодарю за то, что дочитали обзор, желаю всем удачи!
И с праздником — старым новым годом!