Как сделать коловорот своими руками?

Делаем ручной бур для земли самостоятельно

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка . Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал . Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка) . Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика) . Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители . Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

  1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
  2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
  3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
  4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
  5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

  1. Для стержня . Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
  2. Для ножей-лопастей . Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
  3. Для ручки . Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
  4. Для пики . Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
  • болгарка с дисковыми насадками;
  • электрическая или ручная дрель;
  • молоток;
  • точило;
  • тиски;
  • клещи;
  • маркер, рулетка;
  • циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

  1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
  2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
  3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
  4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

  1. Из двух половинок круга.
  2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

  • Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

    Из пильного диска

    Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

    Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

    Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

    Сварка

    Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

    Защита от коррозии

    Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

    После грунтования бур можно красить.

    Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

    Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

    Как сделать ручной бур для земли своими руками

    Строитель 4 разряда

    Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

    Создайте ручной бур сами

    Разновидности буров

    Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

    1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
    2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
    3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

    Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

    В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

    Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

    Читайте также  Как сделать ресивер для компрессора своими руками?

    Самостоятельное производство

    Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

    Элементы садового бура:

    1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
    2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
    3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
    4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

    Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

    Необходимые материалы

    В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

    Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

    • листы стали 4 мм;
    • отрезной диск из пилы нужного диаметра.

    Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

    Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

    Крепление лопастей

    Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

    Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

    Использование листовой стали

    Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

    Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

    В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

    На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

    Используйте старое лезвие от пилы для создания бура

    Конструкция из диска от пилы

    Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

    Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

    Модификации садовых буров

    Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

    Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

    Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

    Шнековые конструкции

    Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

    Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

    Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

    Бур для проделки свай

    Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

    В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

    Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

    В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

    Альтернативные варианты коловоротов

    В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

    Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

    Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

    Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

    Как сделать ручной бур своими руками?

    1. Какие материалы необходимы
    2. Подготовка инструментов
    3. Чертежи и размеры
    4. Как собрать бур
      • Из пильного диска
      • Из листовой стали
    5. Сварка и финишная обработка
    6. Последующий уход

    Тщательно изготовленное приспособление для бурения скважин, изготовленное своими руками, не уступает по функциональности промышленным землебурам. Каждый может изготовить бур для земляных работ самостоятельно.

    Какие материалы необходимы

    Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для бура подойдут круглая труба и листовая сталь. Диаметр трубы – от 3/4 до 1,5 дюйма. Если нет возможности в данный момент раздобыть трубу с круглым сечением, допустимо использовать профтрубу квадратного или многоугольного (правильный многоугольник) сечения. Квадратная труба имеет размеры в разрезе от 2*2 до 3,5*3,5 см.

    Недопустимо использование прямоугольной, поскольку центр тяжести смещается. Использование прямоугольного профиля затруднено.

    Для лопастных ножей, режущих землю, применяется листовая сталь с толщиной не менее 3 мм. Более тонкие листы изгибаются, нарушается геометрия рабочей части, и инструмент ведёт в сторону, что неблагоприятно для работы бурового механизма (привода).

    Если нет доступа к токарному (фрезеровальному) станку, в качестве материала для лопастей используют дисковую пилу по дереву, применяемую на болгарке. Вырезать «с нуля» ножи для бура сложнее, чем использовать готовый диск. И если в качестве исходника у хозяина участка уже есть правильный по форме нож, отцентрованный на заводе – его достаточно лишь порезать надвое. Для более эффективной работы землебура может потребоваться заточка боковых кромок.

    Пиковое сверло, задающее центр круга, по которому в выбранном месте пробуриваются лунки, изготавливают на основе конца штыря, к которому прикрепляются режущие грани. В простейшем случае стержень уже заточен, а его конец имеет вид конуса. Допускается с помощью токарного станка прорезание канавок под сверло.

    Многие умельцы приваривают уже готовый короткий бур по бетону, тщательно выставив центр, чтобы инструмент не уводило в сторону.

    Ручка бура изготавливается из круглой трубы. Ручной инструмент – Т-образная конструкция: за горизонтальную перекладину рабочий вращает бур руками, одновременно оказывая нажатие на изделие, чтобы оно быстрее и легче входило в землю. За неё же он и вытаскивает инструмент, срезав и разрушив часть грунта.

    Читайте также  Как реставрировать деревянный стол своими руками?

    Бур, изготавливаемый для мощного перфоратора, обладает переходником под зажимной патрон последнего. В простейшем случае к стержню, вместо горизонтальной ручки, приваривают ещё один бур по бетону (за наконечник). Хвостовик при этом свободен – он вставляется в сам перфоратор. Универсальный землебур обладает и хвостовиком под перфоратор, и небольшим перекладным приспособлением, на которое надеваются отрезки трубы подходящего диаметра.

    Подготовка инструментов

    Определившись с материалами, подготовьте комплект следующих инструментов:

    • сварочный аппарат (рационально использовать инвертор), электроды и защитная каска для глаз мастера;
    • болгарка и отрезные круги по металлу, защитный кожух (предотвращает разлёт металлической стружки в сторону рабочего);
    • ручная или электродрель с набором свёрл по металлу (подойдёт и быстрорежущая сталь, и алмаз);
    • молоток, клещи-пассатижи и тиски;
    • точильный станок (умельцы приобретают круглый точильный камень с хвостовиком, вставляемым в перфоратор или дрель);
    • строительный маркер, рулеточная линейка, циркуль.

    Перед началом работ определитесь с характеристиками ямобура. Различают их следующие разновидности:

    • Простой (дачный) – в нём режущая часть включает в себя два полудиска. Они устанавливаются симметрично, с наклоном, на оси друг напротив друга.

    • Шнековый. Из полосы стали скручивается винтовая лопасть в несколько витков. Она нераздельна. Крайне важно соблюсти постоянство ширины полосы, наклон, кривую сгиба по всей длине и одинаковое расстояние между витками. Одна неточность и буровое оборудование станет работать нестабильно, приводя к замедлению и биению при бурении грунта.

    • Бур-клин чаще всего изготавливается из рабочей части лопаты. В основной принцип его действия входит не ввинчивание инструмента в грунт с последующим разрушением последнего, а вклинивание и немедленное отбрасывание разрезанного грунта из рабочей зоны. Лопасти располагаются строго вертикально.

    Чертежи и размеры

    Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно прикинуть, как располагаются стадии процесса изготовления будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:

    • ручка (если изделие ручное) – перекладина длиной 0,5 м;
    • стержень – порядка 1 м (без дополнительных секций);
    • диаметр диска, разрезаемого на части – 15-25 см (ориентир – готовые пильные диски для болгарки);
    • длина наконечника – до 10 см (пика или сверло);
    • расстояние на оси, отданное под установку дисков (с учётом уклона), после пики или сверла – до 15 см;
    • угол наклона ножей вверх – до 30 градусов.

    У шнекового бура длина «винта» (монолопасть в несколько витков) может доходить до полуметра. Наклон винтового хода может достигать всё тех же 30 градусов (в любой точке монолопасти). Остальные части шнекового бура такие же, как и у простого двухлопастного.

    Шнековый бур чаще применяют с буровым механизмом, поскольку вручную вращать несколько витков намного труднее, чем, единственный у простого бура.

    Габариты бура для посадки рассады, например, помидоров, в целом совпадают с размерами рабочей части обыкновенной штыковой лопаты. Её режущие грани подрезаются так, что штык лопаты из круглого становится спрямлённым и заострённым под тупым углом. С противоположного (верхнего) края отрезается листовой загиб. В отверстие, из которого вытащена ручка, может быть приварен длинный (более полуметра) бур по бетону (под универсальный зажим перфоратора). Бур, изготовленный из штыка лопаты, целесообразно применять с приводом, поскольку для ручного бурения он требует больше усилий, чем наклонный винт шнека или полудиска обычного садового бура.

    Бур любой разновидности может комплектоваться дополнительными секциями. Каждая из них увеличивает глубину бурения грунта на метр. Эти удлиняющие секции применяют, когда хозяин решил самостоятельно пробурить скважину для воды. Одна такая секция применяется, когда грунт мягок. Это могут быть столбы для забора и других некапитальных сооружений, заглубляемые на 1,4 – 2 м.

    Определившись, какой вам нужен ямобур, вырежьте из картона эскиз для лопастей. По нему резать лист стали легче и быстрее.

    Своими руками — Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

    Приспособления для дрели и коловорота для сверл очень большого и маленького диаметров

    КОЛОВОРОТ ПОД БОЛЬШИЕ (10 ММ>) СВЕРЛА И ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕЛИ ПОД МИНИ-СВЕРЛА СВОИМИ РУКАМИ

    Большинство любителей мастерить для выполнения сверлильных работ по дому обычно пользуются либо ручной дрелью, либо дрелью с электроприводом. А это значит, что максимальный диаметр сверла может быть не более 10 мм – такие уж у нас стандарты для патронов бытовых инструментов. А как быть, если нужно сделать отверстие 18 мм или 20 мм? Если в пластине, то можно разделать малое отверстие круглым напильником. Ну а в более толстом материале? Вот тогда предлагаемый мной коловорот и выручит домашнего умельца! Опыт нескольких лет использования доказал его исключительную работоспособность и полезность.

    Этот удобный инструмент состоит

    • – из переходной конусной втулки с внутренним конусом № 2 и наружным № 3. у которой надо отрезать хвостовик так, чтобы между краем сквозного паза и отрезанным торцом было бы расстояние не меньше 5 мм;
    • – колена, согнутого из стального прутка диаметром 12 мм по размерам, указанным на чертеже (размер 150 мм вместо обычных 100 мм объясняется повышенной нагрузкой) ;
    • – торцевой ручки, выточенной из текстолита с впрессованным в нее подшипником № 201;
    • – ручки для вращения, состоящей из двух половинок, изготовленных из твердой древесины.
    • – обойм, выточенных из латуни, и трех стальных шайб

    Порядок сборки коловорота.

    Сначала со стороны торцевой ручки надевается на колено обойма и две шайбы, а со стороны переходной втулки – другая обойма и еще одна шайба. Затем вставляются две половины ручки для вращения в обоймы. к ним с зазором 0.5 мм проводятся шайбы и в показанном положении (то есть 8 мм с одного края и 20 мм с другого края), прихватываются сваркой. Далее на колено насаживается торцевая ручка, шайба придвигается вплотную к подшипнику и также прихватывается сваркой

    Самая ответственная операция – это приварка к колену переходной втулки.

    Нужно взять сверло диаметром 12 мм. желательно подлиннее, с коническим хвостовиком № 2 и вставить его плотно в переходную втулку. Затем поставить уже собранную часть коловорота и втулку со сверлом на две опоры одинаковой высоты (они условно показаны на чертеже черными треугольниками), чтобы ось сверла совпала с осью торцевой ручки. В этом положении переходная втулка и прихватывается сваркой к колену А затем. после контроля правильности, выполняется окончательная сварка. Также привариваются втулка и шайбы

    Коловорот применим для работы сверлами с коническими хвостовиками Сверла с конусами № 2 вставляются непосредственно в коловорот, а для сверл с конусом № 1 используется переходная втулка с наружным конусом № 2 и внутренним № 1

    Самодельный коловорот:

    1 – колено. 2 – ручка для вращения, 3 – обойма. 4 – шайба. 5 – ториевая ручка. 6 переходная втулка

    © Автор: Владимир КУЗНЕЦОВ. г. Гатчина (Ленинградская обл.)

    НАОБОРОТ: МИКРОПАТРОН СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ СВЕРЛ МАЛОГО ДИАМЕТРА

    На изготовление подобного держателя для сверл малого диаметра, заменяющего микропатрон, потребуется не более 15 минут. Несмотря на простоту, он надежно фиксирует инструмент и, главное, обеспечивает полное отсутствие биений на любых оборотах.

    Материал единственного элемента нашего «патрона» – пластик (оргстекло, эбонит или текстолит) В цилиндрической заготовке с торца сверлим отверстие диаметром на 0,5 мм меньшим, чем вал выбранного в качестве привода микродрели электромоторчика Затем сверлом точного размера, зажатым в тисочках, развертываем канал. После чего, насадив заготовку на вал двигателя, подаем на него напряжение (все дальнейшие работы ведутся при включенном электродвигателе) и с помощью скальпеля и надфилей обтачиваем деталь снаружи Оформив центрирующее углубление, сверлим отверстие под хвостовик инструмента При неподвижном сверле и вращающейся заготовке соосность обоих каналов будет идеальная

    В готовом держателе сверло монтируется на клею Полезно каждое из мелких сверл снабдить собственным «патроном» Кстати, нетрудно выточить и переходник с конусом Морзе под патрон № 1а.

    Держатель для сверл малого диаметра (1. 2, 3 – последовательность выполнения операций, 4 – переходник с конусом Мoрзе)

    Как сделать ручной бур для земли своими руками: виды конструкций, пошаговая инструкция

    Ручной бур – полезное приспособление для выполнения земляных работ. Им делают лунки и ямки под столбы и опоры, подготавливают места для высадки растений. К тому же садовым коловоротом обустраивают системы дренажа. Простая конструкция и доступность материалов позволяют сделать инструмент своими руками. Основываясь на схемах, чертежах, а также следуя подробным инструкциям с фото, можно изготовить ручной садовый шнековый бур.

    Назначение

    Земляной коловорот нужен для вертикального формирования цилиндрических ям. В них устанавливают столбы или фундаментные сваи, сажают черенки растений. Кроме этого, с его помощью бурят водяные скважины и берут образцы грунта из недр земли. По сравнению с копанием ямы лопатой, коловорот не нарушает целостность почвы, формирует компактную, аккуратную лунку. Обратная засыпка такой скважины не требует дополнительного уплотнения.

    Почвообрабатывающий инструмент ускорит, а также облегчит строительство забора или свайного фундамента. Глубина лунок при формировании их лопатой не превышает 1 м. В районах, где грунт промерзает больше, возможны проседание столбов, их наклон после оттаивания земли, буром делают лунки до 2,5 м. Этот параметр зависит от конструкции инструмента и характеристик почвы.

    Разновидности и технические характеристики

    Бур состоит из рабочего органа, штанги и рукоятки. Первый сделан из плоских или гнутых пластин. Они нужны для подрезания грунта, его взрыхления с последующим подъёмом на поверхность. Штанга соединяет рабочий орган с рукояткой, за которую вращают инструмент. Практическое применение стало основой разработки нескольких типов коловоротов:

    1. Базовая конструкция. Рабочий орган состоит из двух фрез (приваренных к штанге), расположенных под наклоном к оси. Таким инструментом трудно будет выкопать глубокую лунку – его используют для формирования небольших ямок.
    2. Конструкция со сменными фрезами. Смена режущих лезвий позволяет бурить различный грунт.
    3. Бур с разъёмной штангой. Благодаря увеличению расстояния между рабочим органом и рукояткой можно делать лунки глубиной в несколько десятков метров.
    4. Шнековый. Фреза сделана из спиральной стальной полосы. Такая конструкция увеличивает производительность инструмента: за один проход извлекают больший объём грунта.

    Отдельный тип коловорота – бур ТИСЭ. Им делают скважины под заливные сваи. Инструмент имеет два режущих органа: один заглубляется в грунт как в классических моделях, а второй разбуривает почву в основании ямы. Это увеличивает допустимую нагрузку на сваю за счёт формирования опорной пяты в нижней части подземной колонны. Большое количество конструкций станет аналогом собственного коловорота.

    Модификации

    Перед самостоятельным изготовлением необходимо рассмотреть различные модели ручных земляных коловоротов. Взяв за основу подходящую конструкцию следует определить её характеристики: производительность, усилие резания, возможность работы с твёрдым грунтом. Возможно для индивидуального применения придётся делать комбинированное приспособление, который объединит в себе удачные решения нескольких моделей.

    Базовые схемы шнекового инструмента

    Основу земляного коловорота составляет винтовая часть – шнек. Его делают сварным из стальных тонкостенных дисков. Последние надрезают от центра к наружному диаметру и выгибают. Как правило, для изготовления шнека берут от 1 до 4 колец. От их количества зависит объём грунта, который можно извлечь за один проход. Однако с большим числом колец бур тяжелее вращать и доставать из земли. Грунт срезает сам шнек либо дополнительные лезвия. В первом случае рабочая кромка быстро тупится о корни растений или камни. А лезвия из прочной стали не нуждаются в периодической заточке.

    Читайте также  Как сделать олеофобное покрытие своими руками?

    Для мягких грунтов

    В рыхлой почве обычный коловорот менее эффективен: на него налипают земляные комья, а неплотные стенки препятствуют извлеканию бура из лунки. Для рыхления мягкого грунта в состав приспособления внесли небольшие изменения. По бокам добавили дополнительную режущую часть. Её изготавливают из трубы, разрезанной вдоль. Боковые стенки образуют подобие чаши, в которой накапливается срезанная почва.

    Бур для проделки свай

    Особенность коловорота – складное дополнительное лезвие. Усложнение конструкции необходимо для формирования на дне ямы расширенного основания, которое будет служить опорой будущей сваи. Боковая выемка грунта подразумевает наличие у бура землеприёмника. В него будет ссыпаться почва, которую затем поднимут на поверхность. Для удобства работы боковое лезвие подгатавливают съёмным, его устанавливают, когда яма готова и нужно делать основание.

    Альтернативные конструкции

    Если бур необходим исключительно, чтобы сажать на даче или на частном участке саженцы, нет необходимости приобретать или изготавливать полноценный инструмент. Коловорот делают из совковой лопаты. Её разрезают в нижней части по центру на расстояние 5-8 см. Края отгибают в разные стороны под углом в 30 °. К деревянной ручке приделывают одно- или двустороннюю рукоять, за которую будут вращать лопату.

    Самостоятельная сборка

    Земляные коловороты – необходимое приспособление, которое позволяет выполнять строительные работы, ремонт, обустройство дачного участка, сада, огорода, исследование почвенного состава. Простота и минимальное количество деталей позволяют сделать бур своими руками. Перед изготовлением нужно выбрать конструкцию, которая подойдёт для работы на приусадебной территории либо будет необходима при установке опор.

    Чертежи и схемы

    Готовые конструкции коловоротов можно посмотреть в строительном магазине. Их измеряют, делают эскизы, наносят размеры всех деталей. Помимо бура, изготовленного на заводе, выбор базовой конструкции можно сделать по чертежам, размещённым в Сети. Мастера охотно делятся своими наработками в области изготовления и модернизации приспособления для обработки грунта.

    Необходимые инструменты и материалы

    При изготовлении понадобится оборудование для обработки металла. В общем случае нужно иметь: угловую шлифовальную машинку, сварочный аппарат, дрель и слесарный инструмент. Перед началом сборки подготавливают отдельные заготовки:

    1. Стальную трубу (диаметром ½-1 дюйм) либо профильную (с сечением 30 х 30 или 40 х 40 мм). Длина заготовки должна быть больше на 0,5 м, чем глубина ямы. Если общий размер превышает 1,5 м, то штангу лучше сделать разборной.
    2. Круглую трубу для рукоятки (диаметром ½ дюйма и длиной 50-60 см).
    3. Наконечник. Его делают из старого сверла или стального прутка. Последний расплющивают с одного конца.
    4. Ножи-лопасти или отдельные диски шнека. Первые можно сделать из циркулярной пилы. Диски вырезают из стального листа толщиной 4-5 мм.

    Использование листовой стали

    Из металлического материала делают отдельные элементы шнека. Их количество зависит от высоты рабочего органа, обычно достаточно 2 диска. На поверхности листа размечают наружный и внутренний диаметры колец. Первый делают на 1 см больше, чем размер лунки, второй – равным штанге. По наружному контуру детали вырезают болгаркой. Внутреннее отверстие высверливают дрелью. С одного края диски разрезают и выгибают их винтом. Нижнюю пластину затачивают под углом 45 °.

    Конструкция из диска от пилы

    Если в хозяйстве есть старый пильный диск, его можно применить для изготовления лопастей. Он сделан из прочной, закалённой стали. Её трудно согнуть – материал может лопнуть при деформации. Поэтому диск разрезают на две равные половинки. Такой бур для земляных работ показывает высокую производительность. Даже старые диски хорошо режут землю. А чтобы бурение шло еще легче, лезвия затачивают еще и по бокам.

    Сборка коловорота

    Когда подготовлены все детали, их соединяют в единое целое. Порядок сборки:

    1. В нижнюю часть штанги вставляют направляющий наконечник. Выравнивают его по оси трубы и прихватывают в нескольких местах.
    2. У основания штанги размещают половинки пильного диска или сегменты шнека. Прихватками соединяют детали.
    3. Сверху штанги точечно приваривают рукоятку. Она соответствует схеме, все детали полностью обваривают.
    4. Зачищают сварные швы шлифовальным диском от окалины и заусенцев. Таким же образом обрабатывают рукоятку.

    Самодельный бур станет хорошим помощником на стройке или на дачном участке. Изготовить его сможет мастер без большого слесарного опыта. Главное – соблюдать простую последовательность сборки, чтобы получить надёжное и долговечное приспособление.

    Ворот для колодца: рекомендации по изготовлению сооружения

    На сегодняшний день колодцы остаются наиболее популярными сооружениями, позволяющими добывать питьевую воду на участках без централизованного водоснабжения. Они получили широкое распространение благодаря простому использованию и абсолютной энергонезависимости. В устройстве колодца одним из основных приспособлений, служащим для поднятия воды, является специальный подъемный механизм – колодезный ворот. И его вполне реально сделать своими руками.

    Виды и особенности конструкции

    Ворот представляет собой вращающееся устройство, позволяющее поднимать ведро с водой из водоносных слоев путем обматывания цепи или веревки вокруг своей оси. Как правило, ворот выполняется в виде цилиндра, равного длиной ширине колодца или чуть превышающего ее.

    Ворот для колодца можно сделать самостоятельно или купить уже готовый вариант

    Основными параметрами, влияющими на эффективность приспособления, являются:

    • Диаметр цилиндра. Чем он меньше, тем меньше оборотов потребуется сделать для подъема ведра из водоносного слоя.
    • Радиус рукоятки. Этот параметр определяет усилие, которое нужно будет приложить для подъема ведра. Это усилие должно соответствовать длине окружности ворота.
    • Узел опирания ворота. Он может быть представлен в виде вращающихся металлических штырей, закрепленных на параллельных деревянных стойках.

    Кроме того, лебедка для колодца может быть представлена специальным подъемным механизмом – журавлем. Он выполняется в виде толстой длинной жерди на рассохе с цепью и ведром на одном конце и грузом — на другом, при этом чем больше глубина колодца, тем больше должен весить груз.

    Журавль позволяет поднимать ведро с водой с меньшими усилиями, нежели классический коловорот.

    Тем не менее такой подъемный механизм является достаточно громоздким. Закрыть колодец с ним не получится. В среднем высота журавля составляет 2,5 м. При этом длина стрелы может доходить и до 3 м. Поэтому такой подъемник редко используют в качестве капитальной конструкции. Кроме того, “журавлей”, как правило, полностью делают из дерева, из-за чего механизм быстро приходит в непригодность. Такие устройства не используют в колодцах с водоносным слоем, расположенным ниже 10 м.

    Из чего можно сделать подъемник

    Классический ворот, как правило, изготавливается своими руками из бревна с диаметром от 150 до 250 мм. Такое исполнение имеет массу преимуществ, отличается доступностью и простотой. Кроме того, если правильно выбрать и обработать бревно, то такой подъемник прослужит не один десяток лет.

    Кроме того, в зависимости от элементов, для изготовления приспособления может использоваться:

    • Металл. Как правило, металлическими в конструкции делаются штыри, удерживающие цилиндр на месте, и рукоятка. Кроме того, для более плавного хода ворота в конструкцию включают металлические подшипники.
    • Капролон. Обычно этот материал используют для изготовления втулок для цилиндра, предотвращающих выработку деревянных отверстий. Такие втулки делают работу ворота мягкой. Кроме того, срок эксплуатации такого материала в 2 раза превышает срок службы металла.

    Ворот для колодца из металла имеет длительный срок службы

    Сделать сам ворот также можно полностью из металла. Обычно такой вариант выбирают те мастера, которые умеют работать со сваркой и имеют для этого все необходимые инструменты. Такое решение может оказаться более выгодным, если у мастера есть ненужные металлические подручные материалы.

    Так, например, устройство можно изготовить из старой металлической трубы с диаметром в 150 мм или из старого диска от автомобильного колеса.

    В первом случае концы трубы нужно будет заглушить дисками большего диаметра и оснастить рукояткой. Во втором — диск нужно будет сварить с металлической трубой. Труба тут будет являться осью вращения, к ней также нужно будет приварить рукоятку.

    Как сделать ворот из дерева

    Колодезный вороток можно приобрести в Москве или любом другом городе, а можно создать самостоятельно. Изготовление деревянного устройства начинается с выбора и подготовки колоды. Так, брусок для изделия сначала очищают от коры, а затем подгоняют по размеру с помощью рубанка. Его длина должна быть меньше расстояния между опорами колодца на 10-15 см. После этого цилиндр обрабатывают специальными составами против гниения и вредителей, а в его торцах делают отверстия для штырей.

    Дальнейшее изготовление предполагает:

    1. Установку металлических колец по краям цилиндра. Хомуты устанавливаются для того, чтобы деревянный барабан не растрескивался.
    2. Монтаж осевых штырей. Металлические штыри вставляются в предварительно проделанные отверстия на торцах цилиндра.
    3. Монтаж торцевых дисков. Штыри на торцах закрываются металлическими дисками с осевыми отверстиями. После этого штыри привариваются к дискам, прибиваются или прикручиваются к цилиндру.

    Готово! Теперь можно навешивать цепь. Закрепить ее или трос для ведра на барабане можно с помощью металлической скобы или карабинов. При этом натянуть цепь нужно плотно, чтобы при вращении барабана она не прокручивалась. Для подъема воды лучше всего использовать ведро из нержавейки.

    Металлический коловорот своими руками

    Для того чтобы сделать металлический ворот, нужно будет подготовить его чертеж. Как правило, он содержит размерные характеристики необходимых элементов. Кроме того, в нем может быть указано количество нужных деталей (например, 5 подшипников).

    Проще всего будет изготовить металлическое приспособление из автомобильного диска и трубы подходящего диаметра.

    Диаметр при этом нужно будет подобрать так, чтобы диск легко надевался на трубу, но сидел плотно. Кроме того, для изготовления ворота понадобятся 2 подшипника и колодезные крепежные кольца.

    Ворот для колодца из дерева следует пропитать защитным составом

    Чтобы изготовить металлический коловорот, нужно будет:

    1. Взять металлическую трубу и отметить на ней нужную длину (равную ширине колодца);
    2. Изогнуть один конец трубы (после отметки) буквой “Г” – это будет ручка ворота;
    3. Отметить середину, места установки подшипников и колодезных колец;
    4. Надеть со свободного края один опорный угол из подшипника и кольца;
    5. Надеть на ось диск и зафиксировать его на отметке с помощью сварки;
    6. Приварить к диску цепь для подъема ведра;
    7. Установить по отметкам второй опорный угол из подшипника и кольца.

    Ворот готов! Если не нашлось трубы нужной длины и ручку сделать не удалось, то ее можно будет приварить позже. Чтобы прокручивать коловорот было удобно, к нему можно будет приварить круглый кран большого диаметра. Такой обычно устанавливают на дверях большого размера. Он имеет изогнутые внутренние ребра, позволяющие удобно совершать повороты.

    Колодезный ворот – это просто приспособление, служащее для поднятия ведра с водой с глубины водоносного слоя. На сегодняшний день ворот для колодца можно сделать как из дерева, так и металла. Для изготовления подойдут и ненужные, подручные элементы. Главное – правильно закрепить механизм на опорах.