Как сделать игровую приставку своими руками?

Как сделать игровую приставку своими руками. У вас будет 50 эмуляторов

Многие гаджетоманы начинали познание мира электроники с игровых приставок и консолей. Это были вовсе не современные Xbox и PlayStation, а Nintendo/Dendy и Sega с пиксельной графикой, хардкорной сложностью и отсутствием сохранений игрового прогресса.

Чтобы вспомнить былые чувства, пройти непройденные в детстве игры или просто показать своим детям игры 25-летней давности, можно установить эмуляторы приставок на компьютер.

Придется повозиться с настройками разных систем, танцевать с бубном для работы геймпадов и играть на небольшом экране ноутбука. Да и качество эмуляции будет так себе.

Гораздо проще самому собрать небольшую игровую станцию, которая поддерживает более 50 эмуляторовстарых консолей. Девайс подключить к большому телевизору и играть при помощи любых имеющихся в запасе геймпадов.

1. Покупаем всё необходимое для сборки ретро-консоли

  • одноплатный компьютер Raspberry Pi – от 2588 руб.
  • карта памяти microSD 8 Гб или более –от 254 руб.
  • кабель HDMI – от 66 руб.
  • игровые геймпады USB или Bluetooth – от 200 руб.
  • можно купить отдельный стильный корпус за 1517 руб.

Разумеется, многое из этого и так найдется в закромах любого гаджетомана. Тем, кто будет покупать недостающие товары, дам несколько советов.

Покупайте «‎малинку» последней модели (Pi 3 B+)‎, у неё более мощный четырехъядерный процессор, способный тянуть даже 3D игры от PlayStation первого поколения, 1 ГБ оперативной памяти, есть Wi-Fi и Bluetooth.

Такую коробочку не придется подключать к сети по проводу или возиться с «‎USB-свистками», а геймпады можно будет подключить как по проводу, так и по Bluetooth. Лучше возьмите компьютер с корпусом и подходящим блоком питания сразу.

Карту памяти рекомендую приобретать отдельно, чтобы не получить дешевую медленную карту, которая быстро выйдет из строя. Не берите карты слишком большого объема, 8 или 16 Гб хватит с головой.

Игровые контроллеры предпочтительнее брать проверенных брендов. Если есть старые пульты от Xbox или PlayStation, они отлично подойдут, можно взять реплики оригинальных устройств ввода от Sony или Microsoft.

Не стоит брать радио джойстики или совсем уж неизвестные геймпады, они могут банально не подключиться к нашей консоли.

2. Выбираем операционную систему, на которой будет работать приставка

После подбора компонентов следует определиться с операционной системой будущей консоли. На данный момент существует три хороших сборки, которые подходят для нашей задачи:

Lakka – сборка с красивым визуальным интерфейсом в стиле PlayStation. Проект развивается довольно неспешно, Lakka еще имеет множество глюков и недоработок.

RecalBox – более продвинутое решение «все в одном». После установки образ уже будет содержать пару десятков классических игр для разных платформ. Кроме этого в образ интегрирован медиацентр KODI. В пару нажатий можно превратить игровую консоль в медиакомбайн для проигрывания видео со съемного накопителя, из интернета или сетевого хранилища. Есть возможность настроить IPTV.

RetroPie – еще один многофункциональный эмулятор старых игровых консолей. Изначально в образ не включены игры и нет медиаплеера вроде KODI, однако, присутствует возможность установить RetroPie поверх родной операционной системы для Raspberry – Raspbian. Это значит, что игровой сервис может работать на «‎малинке» одновременно с другими службами, например, с HomeBridge, связывающем умные гаджеты в доме.

Выбирать стоит между двумя последними вариантами. RecalBox – простой образ с играми из коробки и медиацентром KODI, а RetroPie для тех, кто хочет повозиться и установить систему поверх Raspbian.

3. Устанавливаем операционную систему на игровую приставку

Установка игровой системы на уже работающую Raspbian производится через терминал. Это оставим на будущее, сейчас же попробуем вариант для новичков. Все описанные выше эмуляторы устанавливаются одинаково.

Для начала рекомендую попробовать RecalBox. Здесь самый понятный и дружественный интерфейс, настройка предельно простая, большинство фишек включено из коробки, а в виде бонуса получаем медиацентр KODI, который запросто заменит бюджетную ТВ-приставку для просмотра фильмов с флешки, по сети или онлайн.

1. Скачиваем выбранный образ с сайта разработчика.

2. Скачиваем и устанавливаем приложение Etcher для записи образа на карту памяти.

3. Записываем образ на карту памяти.

4. После окончания записи устанавливаем карту памяти в Raspberry и подключаем её к телевизору.

Во время первого запуска произойдет установка системы и первоначальная конфигурация. От пользователя ничего не потребуется, просто ждем несколько минут до запуска визуальной оболочки.

Сразу же система предложит настроить джойстик. Это может быть как USB-аксессуар, так и беспроводной. Под рукой лучше иметь клавиатуру, чтобы произвести все настройки в случае проблем с подключением геймпада.

4. Настраиваем приставку

Разумеется, главное – научить Raspberry работать с подходящим геймпадом. Проводные модели практически всегда заводятся из коробки, из беспроводных у меня сразу же подключился Dualshock 3, остальные пришлось вручную настраивать из параметров системы.

Можно подключить аж до пяти геймпадов, думаю, это лишнее, ведь большинство старых игр были рассчитаны на 1-4 игроков.

Из ключевых настроек нужно сделать следующее:

1. Переключить интерфейс на русский язык. Main Menu (Enter на клавиатуре) – System settings – Language. Изначально для подтверждения действий используется клавиша “A”.

2. Подключиться к домашней Wi-Fi сети для удобной загрузки игр. Главное меню – Настройка сети активировать пункт Включить Wi-Fi, ввести имя домашней сети и пароль.

3. Настроить веб-интерфейс. После подключения к сети запоминаем IP-адрес и вбиваем его в браузере на компьютере.

В систему уже предустановлено несколько игр для разных консолей, но многие поддерживаемые системы не отображаются в меню. Не переживайте, скрыты те консоли, для которых не загружены игры. Стоит скинуть в нужную папку соответствующие данные и консоль появится в главном меню.

Остальные параметры настраиваются уже по желанию.

5. Ставим игры, ну а дальше вы поняли

Остается лишь найти образы игр. С этим разберетесь самостоятельно. Данные можно скачать с известных всем сайтов или специальных порталов, разумеется, в ознакомительных целях.

Копируем файлы через веб-интерфейс на Raspberry, перезагружаем систему или обновляем список игр через настройки и погружаемся в море ностальгических чувств.

Я первым делом опробовал 8-битные Марио, Battle City, Battletoads, Contra и Черепашки-ниндзя, 16-битные Ultimate Mortal Kombat 3, Rock n’Roll Racing, Dune 2, Sonic The Hedgehog и другие игры из детства.

Не забывайте, что эмулятор позволяет отматывать игровой процесс на несколько секунд назад для исправления ошибок, сохранять и загружать игровой процесс.

Это позволит не разбить джойстик, приставку и телевизор в первые часы игры.

  • Твитнуть
  • Поделиться
  • Рассказать
  • гаджеты,
  • инструкции,
  • штуки,
  • Это интересно

Артём Суровцев

Люблю технологии и все, что с ними связано. Верю, что величайшие открытия человечества еще впереди!

Игровая консоль своими руками v1.1

Портативная игровая система (портативная игровая консоль) — лёгкое, компактное, портативное электронное устройство, предназначенное для того, чтобы играть в видеоигры. От игровых приставок (игровых консолей) такие устройства отличаются компактностью и мобильностью; игровой контроллер, экран и звуковоспроизводящие элементы, как правило, являются здесь частью самого устройства.

Т.к. консоль самодельная, она поддерживает всего одну игру. Это электронная версия всем известной игры «крестики-нолики» Т.к. в основе консоли лежит микроконтроллер, в ней будет как PVP так и PVE режим (специально для тех, у кого нет друзей).

В этом блоге я подробно опишу процесс изготовления, чтобы вы смогли сами сделать такую же.

Итак, какие инструменты нам понадобятся:
1.
2.
3.
4. Микродрель
Её можно как
так и сделать самому

5.Программатор для PIC микрононтроллеров
Его тоже можно Но я сделал Новичкам советую все-таки купить.
6.
7. Вот большой список деталей, необходимых для схемы:

Микрокотроллер PIC16F628A
Микросхема 74HC164N x 2шт
Резисторы (0.125 Вт):
4.7к х 2 шт
3к х 3 шт
100 ом х 15 шт
10к х 1 шт
Конденсаторы:
100 мк 16 в х 1 шт
0.1 мк х 1 шт
Светодиоды:
L-59EGW или другие двухцветные с общим минусом х 9 шт
Транзистор BC337-40 (КТ3102)
Кнопки 4х ногие х2 шт
Панелька под мк DIP18
Текстолит Теперь ознакомимся со схемой:
Как вы видите схема сложная, поэтому для ее создания нужен опыт. Тем, кто первый раз держит паяльник в руках, я советую потренироваться на чем-нибудь попроще.
Для схемы понадобится печатная плата. Я подготовил ее в программе Sprint Layout.
Вам ее нужно только распечатать на лазерном принтере на фотобумаге. Причем чем старше принтер, тем лучше. Фотографии этой печатки у меня не осталось, но получится примерно так:
Потом травим плату в растворе хлорного железа до полного растворения открытой меди.
Теперь нужно перенести это изображение на текстолит. Для этого зачищаем его нулевой наждачной бумагой, обезжириваем ацетоном (пойдет жидкость для снятия лака). Потом прикладываем нашу распечатку тонером вниз к текстолиту и 2-3 минуты проглаживаем утюгом. За это время тонер расплавится и прилипнет к текстолиту. Потом несем все это к раковине и аккуратно под струей воды отдираем фотобумагу. Рисунок должен остаться на текстолите. Получится вот так:
Теперь смываем тонер тем же ацетоном и останется только то, что нам нужно.Теперь самая трудоемкая работа. Высверлить все отверстия под детали. Вот что выйдет:
Затем переворачиваем плату и размечаем отверстия в соответствии с чертежом в Sprint layout.
Потом включаем паяльник и лудим дорожки.
Дальше припаиваем все детали в соответствии с разметкой. Микроконтроллер не впаиваем напрямую, а используем панельку т.к. нам с ним надо еще кое-что сделать. Вот что получится:
Почти готово. Осталось только залить прошивку на контроллер, используя программатор. Т.к. они могут быть разные, то и программы там могут использоваться разные. Поэтому подробнее о том, как прошить мк читайте в инструкции программатора. Теперь вставляем прошитый микроконтроллер в панельку, подключаем батарейки и пробуем. Если какие-то светодиоды загорелись, значит все правильно.
Вообще-то уже можно играть, но без корпуса как-то не торт. Вам бы понравилось играть в такую PS Vit’у? Думаю, что нет. Поэтому надо сделать корпус. Для начала я сделал его из бумаги. Так удобнее что-то редактировать. Но бумага слишком хрупкая, нужно что-нибудь более прочное. Пришлось пожертвовать коробкой из-под какого-то диска.
По бумажным заготовкам вырезаем то же самое из этого материала.

В верхней стенке вырезаем отверстия под светодиоды и кнопки.
Начинаем собирать корпус. Сперва склеиваем стенки изолентой.
Затем склеиваем стенки с помощью термоклея.
Поскольку кнопки не достают до верхней стенки корпуса, нужно их удлинить. У себя в куче хлама я нашел 2 такие штуки.
Для красоты их можно перекрасить в черный цвет. Снаружи для удобства можно приклеить куски того же материала от диска.
В нижнюю стенку встраиваем контейнер для батареек. Для этого вырезаем в ней прямоугольник, соответствующий размерам контейнера. С помощью термоклея крепим контейнер изнутри. Вырезанный кусок будет его крышкой. Чтобы она открывалась и закрывалась, один конец крышки приклеиваем с обратной стороны изолентой, а к другому приделываем «хвост». Просверливаем отверстие, вкручиваем шуруп. Теперь мы можем в любой момент открыть батарейный отсек и заменить бабарейки.
Затем в нижнюю стенку вкручиваем по углам 2 шурупа. На них она будет прикручиваться. В остальном корпусе по углам, в которых будут шурупы оставляем по большой капле термоклея. Пока он еще горячий, вставляем нижнюю стенку с шурупами и держим, пока он не остынет. Теперь ее тоже можно откручивать по надобности.
Ну все, теперь собираем все вместе и пробуем.

Теперь все готово. Самое время рассказать об управлении
После включения микроконтроллер переходит в режим игры в котором противником игрока является “электронный интеллект” микроконтроллера. При этом на игровом поле высвечивается символ “+” (плюс) зеленого цвета. Игрок может играть только “крестиками”, которым присвоен красный цвет свечения светодиодов. Микроконтроллер играет “ноликами”, которым соответственно присвоен зеленый цвет свечения светодиодов. При выборе данного режима игры первой ход делает игрок, в следующей партии первый ход за микроконтроллером, затем опять за игроком, таким образом право первого хода передается по очереди. Ход крестиками осуществляется с помощью кнопки SB1, после нажатия которой начинает мигать красным цветом светодиод HL1 с частотой 1Гц, тем самым указывая клетку игрового поля на которую можно сделать ход. При повторном нажатии на кнопку SB1, светодиод HL1 гаснет, и начинает мигать светодиод HL2. При последующих нажатиях поочередно мигают остальные светодиоды поля, после светодиода HL9 снова начинает мигать светодиод HL1. Для того чтобы сделать ход на выбранную клетку необходимо удерживать нажатой кнопку SB1 в течении 1 секунды, после чего светодиод перестанет мигать и будет постоянно гореть красным цветом. После того как микроконтроллер сделает ход, игрок выбирает необходимую клетку как было описано выше и делает ход. Во время выбора клетки игроком, если она занята, то она пропускается, вместо нее мигает следующая свободная клетка.

Читайте также  Как собрать модульную кухню своими руками?

В случае победы игрока, через секунду после того как сделан последний ход, на игровом поле высвечивется символ “Х” (крестик) красного цвета. Если побеждает микроконтроллер то высвечивается символ “О” (нолик) зеленого цвета. Ничья отображается в виде символа “Н” (Ничья), оранжевого цвета, то есть в каждом светодиоде зажигаются оба кристалла, красный и зеленый. Для начала новой игры необходимо нажать кнопку SB1.

Для переключения режима игры необходимо одновременно удерживать нажатыми кнопки SB1 и SB2 в течении 1 секунды. Переключение возможно после подачи питания, а также после завершения каждой партии в обоих режимах. После перехода в режим игры для двух игроков, на игровом поле высвечивается символ “+” (плюс) красного цвета. Для началы игры необходимо нажать кнопку SB1 или SB2, соответственно первым ходит тот игрок, кто раньше нажмет кнопку. То же правило справедливо для начала любой следующей партии. Здесь также кнопкой SB1 осуществляется ход крестиками, а кнопкой SB2 ход ноликами. Выбор клетки для крестиков описан выше, для ноликов справедливы те же действия, с одной разницей, после нажатия кнопки SB2 начинает мигать светодиод HL9, при следующем нажатии HL8, то есть светодиоды переключаются в обратном направлении.

Если в течении 4 минут не были нажаты кнопки SB1 или SB2, то устройство переходит в режим пониженного энергопотребления, микроконтроллер отключает все светодиоды и переходит в спящий режим. Устройство “просыпается” после нажатия кнопки SB1, и возвращается в прежнее состояние.
Видео с демонстрацией работы я снимал еще до того, как сделал корпус, но там и так все понятно.

Как сделать игровую приставку своими руками

В общем-то идея сделать такое у меня появилась довольно давно, но только сейчас программное обеспечение для подобных поделок пришло в более-менее приличное состояние.

Прежде я пробовал сделать такое из x86 неттопа, но штука выходила довольно громоздкая и капризная. Потом продал неттоп и купил б/у Android TV Box. Это куда компактнее и легче, но заставить эмулятор RetroArch корректно работать на Андроиде мне так и не удалось, там что ни сборка — сплошные баги.

Поэтому решено было собирать приставку на базе Raspberry Pi 3, благо уже есть готовые образы системы для этих целей, да и гибкость настройки просто шикарная.

Итак, нам понадобится:
— Raspberry Pi (подойдёт любая, я купил самую мощную, с запасом);
— Блок питания 5V 3A;
— Два USB джойстика;
— Корпус (можно использовать что угодно);
— Различные разъемы и крепеж (по вкусу);
— Клей (по вкусу, мне нравится двухкомпонентная эпоксидка).

Корпус я решил использовать от мертвой приставки, и на барахолке была найдена за пару баксов вот такая 16-битка, китайская копия SEGA Genesis 3.

Немало времени, усилий и изопропила ушло на то, чтобы смыть корявые надписи. Но так всяко лучше. К сожалению, на корпусе есть пару внушительных царапин, но пока оставил как есть.

Прикинул расположение элементов внутри корпуса. Как видите — купил блок разъёмов RCA и бесполезнейший в быту, но незаменимый для моих нужд переходник HDMI мама-папа. Он нужен, чтобы отодвинуть плату от края корпуса. А тут и приехала посылка с набором различных латунных стоек (на местном рынке они как-то нереально дорого стоят).

Срезал на пару миллиметров мягкий корпус переходника HDMI и выпилил прямоугольное отверстие в обоих половинках корпуса. Разместил стойки под плату и залил эпоксидкой, не забыв зачистить мелкой наждачкой места склейки.

Таким же манером выпилил круглые отверстия под тюльпаны и приклеил стойки. Страшновато было пилить, не так это и просто, сделать ровно.

Но всё получилось практически идеально! Я более чем доволен.

Двигаемся дальше! Вырезал кусочек макетной платы и закрепил на нём гнездо питания. Можно было бы и micro-usb вывести, но так каноничнее. Само собой, крепиться будет на такие же стойки.

Закрепил. Отлично. Куда приспособить большое круглое отверстие рядом с питанием — не придумал, изначально хотел туда вывести аналоговый сигнал, но решил, что тюльпаны универсальнее. Поэтому закрою его пластиковой заглушкой.

Подготовил плату и припаял два гнезда USB для джойстиков.

Закрепил на стойках в нужном месте корпуса. Но, само собой, разъемы по форме не совпадают с Сеговскими, и это мне очень не понравилось.

Поэтому перемычку между родными отверстиями я спилил, а внутрь вклеил выпиленную пластиковую фальшпанель. Немного не подошло по цвету, но это малозаметно.

Распаял проводами питание, USB-гнезда и аналоговые выходы. Кстати, не знаю, программная это фишка или аппаратная, но в Raspberry Pi 3 определение выхода (аналог/цифра) автоматическое, а вот в первой версии компьютера мне приходилось переключать вручную.

Время делать кнопки включения и сброса. Поскольку штатных кнопок для этих дел в Raspberry Pi не предусмотрено, а выключать, жестким образом отрубая питание, мне не хотелось, я решил подключить кнопки к контактам GPIO и прописать в автозагрузку скрипты для выключения и перезагрузки. Кнопку включения нужно вешать на строго определённые GPIO, чтобы по нажатию кнопки наша приставка не только выключалась, но и включалась.
А скрипты легко найти в Интернетах. Тут меня ждал неприятный сюрприз. Для включения/выключения нужна кнопка без фиксации, а родной выключатель в приставке был простым ползунком. Пришлось сделать возвратный механизм, а ползунок намазать силиконовой смазкой.

А вот и второй сюрприз: какой поставить выключатель? В итоге я просто вытащил из мертвого принтера переключатель с лапкой и изогнул лапку. Теперь при нажатии на ползунок лапка нажимает на переключатель. Отлично. Припаял на плату и закрепил на стойках.

Кнопочку сброса вытащил из того же принтера и закрепил на плате. Однако сама кнопка (на корпусе) упиралась в разъём кнопки питания, а он должен быть строго на 5 и 6 GPIO. Пришлось подрезать разъем. Можно было и припаять напрямую, но не хотелось.

Гнездо для картриджей закрыл сеткой, купленной на барахолке и покрашенной баллончиком в белый цвет. Пришлось изнутри подровнять корпус, но это несложно.
А тут подъехали джойстики в стиле Sega Saturn. Почему они? Потому что у них 6 кнопок и две кнопки сверху, то есть функционал без проблем покрывает NES, SNES и Sega Mega Drive. Нужно только настроить джойстик при первом включении, а потом поправить конфиги для каждого эмулятора и раскидать по папкам.

Сами джойстики по качеству на 3 из 5, сборка отличная, но невнятно нажимаются крестовины. Это я про Retrolink. Можно найти лицензионные USB джойстики Sega, но цены на них ОЧЕНЬ кусаются.

Собственно, готово! Остаётся включить, настроить джойстики и подключить Wi-Fi (понадобится клавиатура), а потом зайти через Total Commander в расшаренные папки устройства и закинуть туда любимые игры.

Вот такая картинка при подключении по RCA. Сразу напрашивается мысль сделать шрифты побольше.

Читайте также  Как сделать беспроводные наушники своими руками?

А вот так вот получается, если подключить HDMI. Гораздо лучше. Но аналоговые выходы пригодятся, чтобы играть с друзьями на даче под пивко.

Оговорка: имеется небольшая задержка ввода (Input Lag), это заметил не только я, и телевизор тут ни при чем. В Интернете описаны способы снизить задержку, но это уже другая история.

И еще один неприятный минус — при подключении питания приставка включается сразу же, а не ждёт нажатия кнопки. Это я пока не придумал, как победить.
В планах еще заказать на плоттерной резке плёночные надписи на корпус. А в остальном я доволен, да и друзья тоже.

Собираем свою игровую консоль

Здраствуйте уважаемые читатели!
В детстве я всегда мечтал делать компьютеры и т.д и т.п. Но детство еще не прошло как я уже собираю компьютеры и занимаюсь их продажей. Уже стало немного скучно, хотелось чего то особенного. Я немного подумав и посмотрев на свой Xbox 360, захотел сделать свою игровую консоль. Я назову его GetPlay 220. Итак, сборка прототипа GetPlay 220 Prototype.

Здраствуйте уважаемые читатели!
В детстве я всегда мечтал делать компьютеры и т.д и т.п. Но детство еще не прошло как я уже собираю компьютеры и занимаюсь их продажей. Уже стало немного скучно, хотелось чего то особенного. Я немного подумав и посмотрев на свой Xbox 360, захотел сделать свою игровую консоль. Я назову его GetPlay 220. Итак, сборка прототипа GetPlay 220 Prototype.

Заранее извиняюсь за плохие фотографии 🙂

Идея была такова: консоль должна иметь в себе все функции PC; консоль должна управляться не клавиатурой, не мышью, а геймпадом; консоль должна иметь Wi-Fi и все прочие штуки; консоль должна быть тихой и мощной; консоль должна быть компактной.
Конечно, свою операционную систему не буду писать, оно будет на базе Windows 7. Почему не на Windows 8? Потому что Windows 8 слишком сильно нагружает железо. Я оформлю Windows 7 на свою тему.

1. Подготовка к сборке.

Я решил не покупать корпус, а сделать его самому.

Да, картонная коробка от видеокарты Asus GTX 560 не очень прочная, но это же прототип. Меня спрашивали друзья: «А не сгорит ли он?» (Тупой вопрос да?) Мой ответ: «Если процессор перегревается при температуре больше 100 C, а картон уж точно не сгорит при 100 C. Тем более процессор не касается картона.» 🙂

Где то в моем барахле валялся Core 2 Duo, и еще пара оперативных планок DDR3 по 4GB. У друга купил GT 440 Low Profile за 400р. И получил одну материнскую плату Asus P5G41T-M LX3 даром. В этом проекте участвовали несколько моих друзей. Один из них, мой друг Толя, дал мне блок питания на 350W. Спасибо ему большое. Халява закончилась, теперь покупать по рыночным ценам. Сьездив в г. Якутск (650 км. от Верхневилюйска) на каникулах, я купил: 120 мм кулер, алюминиевый пылевой фильтр, 500 GB HDD, охлаждение для процессора. Вот что мне удалось собрать:
1. Процессор: Intel Core 2 Duo E4500 2.20GHz s775 0р.
2. Материнская плата: Asus P5G41T-M LX3 s775 DDR3 mATX 0р.
3. Оперативная память: Crusial DDR3-1333 4GBx2 0р.
4. Видеокарта: NVIDIA GeForce GT440 Palit 1GB GDDR3 Low Profile 400р.
5. Жесткий диск: Samsung 1TB Sata-2 1790р.
6. Блок питания: Microlab 350W 0р.
7. Корпус: Картонка 0р.
8. Охлаждение: 120×120 Вентилятор для корпуса 80р. 92×92 Охладитель для процессора 400р.
Я все расчитал: видеокарта должна влезть, если убрать металлический «зад». Впрочем, увидим. Привод не нужен, так как есть интернет и «флэшка» 🙂

2. Сборка.
Сначала надо поставить материнскую плату:

Поработав с лобзиком, я получил такую панель. И прикрепил к нему материнскую плату. А заднюю панель сделал так:

Отлично встала 🙂 Итак, пока что все отлично получается. Потом, разбираем блок питания и вставляем:

Как разобрать блок питания, я фотки то снимал, но увы почти все потерял где-то… 🙁

Оставил только радиатор от кулера.

Как видите на этой фотографии видна видеокарта 🙂 Слава богу, ОНА ВЛЕЗЛА! Теперь можно спокойно спать ночью.

Вот это вид сверху. Два 120 мм кулера будут дуть: первая на блок питания и видеокарту; а вторая на радиатор процессора. Один 120 мм кулер снял с блока питания. А на середине будет кнопка включения и выключения.

А вот это вид спереди. Там стоит 80 мм вентилятор который выводит горячий воздух из корпуса. Вентилятор снял со старого компьютера. Рещетку снял с блока питания. 🙂
Вот это да! Мне посчастливилось найти дисковод от ноутбука. Ура! 🙂

Теперь надо поставить. Можно поставить… Но черт возьми мы совсем забыли про жесткий диск! Тогда от дисковода нужно избавиться, но ничего.

Все влезло. Теперь приступим к тестированию!

3. Тест.

Все работает прекрасно! 2 часовой стресс-тест и не было ни одного сбоя и перегрева!
Теперь не хватает только геймпада, а вид корпуса просто омерзительный! 🙁

4. Продолжение сборки.

Я купил искусственную кожу. Теперь его надо приклеить к корпусу:

Красота! Теперь собираем и включаем. Все хорошо работает…
Настал вопрос о покупке геймпада. Немного подумав, и погуглив, я нашел информацию о том что можно подключить беспроводной геймпад от Xbox 360 к ПК!
У меня же есть 2 беспроводных геймпада от Xbox 360.
Поехав в г.Якутск (на олимпиаду по физике), я купил ресивер для подключения беспроводного геймпада к ПК. Стоил 900 р. Но несмотря на цену, я купил.
Пришел домой. И все поставил, установил, настроил.
Для управления OC геймпадом, я скачал программу Xpadder. Эта великолепная программа позволяет кнопки мыши и клавиши клавиатуры переводить в геймпад.

5. Итоги.

Все прекрасно работает и функционирует. 🙂 Единственный минус в том, что при клеивании корпуса, корпус немного деформировался:

У 80 мм кулера смотри. Я исправил на несколько миллиметров, положив сверху 3 килограммовый гантель. 🙂
Так от такой сборки я точно получил огромное удовольствие!
Дополнения и тесты я выложу потом, когда будет время. После этого я сделаю настоящий GetPlay 220, не ПРОТОТИП и выложу его сюда 🙂 Не судите строго, это моя первая публикация.

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Самодельная игровая приставка своими руками

Самодельная игровая приставка своими руками

В сегодняшней статье мы сделаем простую электронную игру со светодиодным экраном своими руками. Поделка получилась довольно крошечной и насколько это возможно дешевой. При изготовлении была использована одну микросхема PIC16F628A, 9 биполярных транзисторов, 4 кнопки, тумблер и крошечный динамик. Питание обеспечивается 4 батарейками.

Игры: На данном этапе в приставке запрограммировано 3 игры.


Шаг 1: Необходимые компоненты

Транзисторы — 9 транзисторов BC548 или аналогичные.

Светодиоды: Только четыре нижних светодиода RGB, остальные — обычные красные светодиоды. Для рассеивания света от светодиодов, воспользуемся наждачной бумагой.

Резисторы:

  • 9 шт. 1 кОм;
  • 4 шт. 220 Ом;
  • 4 шт. 10 кОм;
  • 1 шт. 560 Ом.

Конденсаторы:

  • 1 шт.100 мкФ
  • 1 шт.100 нф

Микроконтроллер: PIC 16F628A.

Разное:

  • Двухпозиционный переключатель;
  • Кусок пластика;
  • 8 винтов;
  • 8 стоек;
  • 1 пьезоэлектрический преобразователь (маленький динамик, похожий на монету).

Шаг 2: Плата управления

Для изготовления платы управления воспользуемся «утюжным методом».

Шаг 3: Светодиодный экран

Шаг 4: Соединяем платы

Используем провода длиной около 10 сантиметров. Если взять более короткие провода паять будет немного сложнее. Если взять провода более длинные, они могут не поместится между двумя платами. Следуем инструкциям на первых двух изображений.

Шаг 5: Подключаем динамик

Динамик припаян напрямую с помощью двух коротеньких проводов.

Шаг 6:

Задняя стенка поделки изготовлена из куска пластика и нескольких пластиковых стоек.

Сначала вырежем кусок пластика по размеру платы управления. Затем установим четыре винта и стойки на 3 мм. Приклеим динамик к пластику при помощи скотча. Заклеиваем динамик и монтируем сверху плату управления. Устанавливаем 8 мм стойки. Завершаем сборку установкой светодиодного экрана.

Шаг 7: Блок питания

Самоделка питается от 5 вольт (4 батарейки х 1,2 В). Потребление низкое, и батареи будут работать довольно долго. В качестве альтернативного варианта можно использовать 9-вольтную батарею или литий-ионный аккумулятор.

Шаг 8: Программирование

Для программирования использовался программатор JDM и программная среда WInPic800.

Файл HEX на этом шаге позволяет проверить, правильно ли работает светодиодный экран.

Шаг 9: «Led Racer»

Контролируем зеленый светодиод, избегая «столкновений» с падающими красными.

Когда мы проигрываем, экран показывает уровень (с красными светодиодами) и где игрок «разбился» (с зеленым светодиодом).

Затем можем нажать правую кнопку и начать уровень снова, или нажать левую кнопку и начать с уровня 1.

Звук: в игре также есть звук, мы можем слушать biiiiip, когда мы начинаем новый уровень, и звуковой сигнал, когда мы проигрываем. Если вы нажмете правую кнопку во время запуска игры, система не издаст ни звука.

Читайте также  Как сделать апгрейд компьютера своими руками?


Шаг 10: «Саймон говорит»

Классическая игра Саймон говорит. На этот раз в монохромном варианте.

Цель игры — повторить последовательность, сгенерированную случайным образом.

Вы используете две кнопки на переднем экране и две на торце. По достижению максимальной последовательности 16 светодиодов, начинается с 0 снова.

Шаг 11: Roullete

Есть красный светодиод, который идет по всему экрану, и когда он находится на третьем светодиоде снизу, он становится зеленым, тогда мы должны нажать любую кнопку. Если мы нажимаем кнопку, когда индикатор горит зеленым, мы ускоряем игру, иначе мы проигрываем и начинаем снова, с того же уровня.

Шаг 12: Счетчик

Это простое приложение для подсчета событий.

  • Нажав на левую фронтальную кнопку, мы добавляем один.
  • При нажатии на правую фронтальную кнопку мы вычитаем одну.
  • Нажатие верхней левой кнопки устанавливает учетную запись на 0.
  • Зеленый светодиод служит индикатором включения и выключения.

На этом все. Спасибо за внимание!

( Специально для МозгоЧинов )

Очумелые ручки: феномен самодельных консолей Статьи редакции

От портативных версий известных консолей до мощных ретро-станций.

Стремление к моддингу — неотъемлемая часть игровой культуры. Умелые фанаты создают тематические системные блоки по мотивам какой-нибудь любимой игры, а корпусы для консолей делают из дерева или прозрачного пластика.

Однако существуют такие энтузиасты, которые собирают собственные версии известных консолей: как на базе старого железа, так и на платформах, которые изначально не были предназначена для запуска игр.

В наши дни нет никаких проблем с эмуляцией старых консолей на портативных устройствах. Кто-то проходит любимые игры на мобильном телефоне или планшете, подключив к нему геймпад, кто-то покупает уценённую PSP специально для эмуляции любимых консолей из детства.

Но есть несколько нюансов: эмуляция не всегда легальна, да и играть на стороннем устройстве многим не по душе. Особо находчивые фанаты стараются использовать оригинальное железо старой консоли, при этом адаптируют его под компактный формат.

Процесс создания портативной версии состоит из нескольких важных этапов. Первым делом нужно выбрать жидкокристаллический экран. Ассортимент здесь велик: в США, например, очень популярен экран от Sony PSone LCD Screen — расширения для первой PlayStation. Его до сих пор легко найти в продаже, да и стоит он недорого. Устройство разбирают и адаптируют для будущей консоли.

Можно использовать экран и от любого другого устройства (планшет, нетбук, портативный телевизор) или купить его у стороннего производителя в каком-нибудь популярном интернет-магазине. На том же Aliexpess есть огромный выбор китайских LCD-экранов разного качества и размера.

Другая важная часть портативной консоли — источник питания, благодаря которому она будет работать хотя бы несколько часов вне дома. Тут всё зависит от навыков. Литий-ионные аккумуляторы самые популярные, потому что они есть в планшетах, мобильниках, фотоаппаратах и других компактных устройствах.

На самом сложном этапе предстоит разобрать консоль и удалить из неё ненужные компоненты. Здесь многие совершают ошибки и превращают начинку в нерабочую плату, которую уже невозможно починить. Чаще всего консоль «умирает» из-за неправильного выбора аккумуляторов и неграмотного подключения к ним.

Ненужными компонентами обычно считаются гнезда для геймпадов и задние порты консоли, которые отвечают за передачу сигнала на телевизор (композитный или компонентный видеовыход). Также удаляется порт от блока питания и сам блок питания, если он встроен в консоль (как в Sega Dreamcast или PS2 Slim). На завершающем этапе обрезаются ненужные части печатной платы, на которой расположена вся начинка консоли.

Но это только приготовления. Предстоит ещё много работы, вроде создания корпуса (например, на 3D-принтере), пайки слота для картриджей и установки встроенного геймпада.

Создание портативной версии консоли требует много свободного времени, усидчивости и элементарных знаний в устройстве электроники. В интернете есть несколько хороших гайдов по сборке портативной консоли. Наиболее популярным из них считается руководство от пользователя 1up с сайта Instructables. В нём автор подробно рассказывает, как собрать собственную портативную NES.

Конечно, эргономика подобных кустарных разработок немного сомнительна. Портативные версии Mega Drive или Super Nintendo громоздки, тяжелы и попросту неудобны. Руки устают держать такую консоль уже через час после начала игры. Создатели стараются снизить вес и уменьшить размер устройств, но сделать, например, портативную и лёгкую Nintendo Wii — пока что невозможно.

В России подобные разработки не распространены и практически нигде не освещались. Мало кто хочет превращать оригинальную и не самую дешёвую консоль в её портативный вариант.

В тоже время нельзя сказать, что моддинг в России отсутствует вообще. Чаще всего российские энтузиасты занимаются улучшением звука и изображения. На консоли Sega Mega Drive 2 распространён моддинг в виде добавления поддержки RGB и улучшения звука с помощью модификации Mega AMP (ранее известна под названием Crystal Audio).

Но это не значит, что не существует русскоязычных энтузиастов, создающих собственные версии консолей. Внимание любителей ретро-консолей недавно привлёк канал «Наша жизнь на Аляске». Автор канала, Пётр, живёт со своей семьей в Анкоридже и в основном рассказывает об огородничестве и кулинарии. Ещё он увлекается коллекционированием консолей и игр, неплохо разбирается в электронике.

Пётр сделал портативные версии PSone, Sega Mega Drive, Nintendo GameCube, Nintendo 64, PC Engine (TurboGrafx-16) и самую компактную Nintendo Wii из когда-либо созданных. Увы, портативная версия PlayStation 2 сломалась после смены батареи.

Американский блоггер Брайн Хендерсон известен тем, что создал около десятка различных портативных версий Super Nintendo. Впоследствии он принимал заказы на создании новых моделей.

Американец Мэтью с канала hyphrend превратил свой Dreamcast в увесистый 15-дюймовый планшет. В него удалось встроить батарею, от которой он работает примерно четыре часа вне дома. Также Мэтью перенес оригинальный GD-Rom и добавил возможность подключения планшета к телевизору.

Джонатан Уайлд собрал впечатляющую портативную Nintendo 64. Консоль выглядит аутентично и работает от встроенной батареи почти шесть часов.

Эдвард Зарик прославился благодаря функционирующим репликам дроидов из Star Wars и адаптации современных консолей в формат ноутбука. Их он делает на заказ и даже собирает комбинированные ноутбуки, вроде Xbox 360 и Xbox One внутри одного устройства.

Пока что это выглядит очень громоздко, но новые и необычные модификации выходят ежегодно. Вероятно, лет через 15 кто-то сможет адаптировать многие сегодняшние консоли в такой компактный формат, что их можно будет положить в рюкзак и спокойно отправиться в поездку.

Когда портативность не нужна, а все собранные консоли в коллекции занимают много места, то некоторые моддеры создают огромные ретро-станции, комбинируя начинку нескольких консолей в большой коробке.

Известный моддер игрового железа Бен Хек собрал в одном устройстве PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo Wii.

Энтузиаст с ником Bacteria потратил три года и более тысячи долларов на то, чтобы уместить 18 различных консолей в одном корпусе. Конструкция весит 19 килограмм, и в ней находится железо почти всех стационарных консолей, вышедших с конца 80-х и до появления Nintendo Gamecube.

Моддер Брайан Витис решил не делать скучную и тяжёлую коробку, поэтому выбрал в качестве ретро-станции корпус от R2D2. В астродроиде уместились: Sega Dreamcast, Xbox, Sony PlayStation, Nintendo 64, классические 8-битные и 16-битные консоли.

Существуют и совсем официальные вещи. Японская компания Cyber Gadget выпустила консоль Retro Freak: с виду невзрачная белая коробка работает пускай и не на оригинальном железе, но запускает любые игры из 8-битной и 16-битной эпохи в HD-качестве. Под каждый тип картриджа в Retro Freak есть отдельный слот.

Консоль умеет конвертировать вставленный в неё картридж в образ игры. Теперь не нужно постоянно доставать игру с полки, достаточно включить консоль и запустить файл.

Среди сообщества моддеров есть люди, предпочитающие не собирать портативные консоли из старых запчастей, а создавать свои ретро-станции с нуля. Большим успехом у любителей ретро-игр пользуются одноплатные компьютеры Raspberry Pi. Изначально Raspberry Pi создавался для обучения информатике, но вскоре стал популярен среди поклонников эмуляции.

Российский модер с ником Freegen вставил Raspberry в корпус от PlayStation, предварительно стилизовав его под Net Yaroze, особую версию консоли для разработчиков (мы о ней уже писали). Разработка Freegen получила название PiStation.

С помощью Raspberry Pi моддерам удаётся эмулировать почти все консоли вплоть до PlayStation 2. Единственный существенный недостаток Raspberry Pi — недружелюбность в настройке и слабое железо, так что чаще всего его используют для эмуляции совсем старых консолей.

Некоторые энтузиасты используют совсем экзотический вариант — Nvidia Shield. Консоль на Android справляется как с эмуляцией PSP, так и с эмуляцией проблемной Sega Saturn, которая из-за своей непростой архитектуры требует мощное железо.

Приставки на Android TV Box в основном предназначены для просмотра видео, но так как в них стоит неплохое железо для запуска видео в формате 4K, то некоторые покупатели превращают их в эмуляторные станции. Особой популярностью пользуется приложение RetroArch. Некоторые даже используют особые плагины, чтобы украсить библиотеку и добавить к каждой игре обложку.