Как юстировать объектив своими руками?

Самостоятельная юстировка тушки Nikon D5100

В интернете можно найти много статей и рекомендаций по юстировке объектива или тушки, и еще больше советов о том как нужно тестировать объектив перед покупкой, чтобы не допускать такой необходимости, но что делать если объектив уже на руках и постоянно «мажет»? Можно ли доверять найденным в интернете инструкциям? Не превратится ли моя камера в дорогой, со сменными объективами, кирпич?

Мне, как обладателю камеры и объектива с описываемым нюансом, хотелось бы видеть результат прежде чем лезть чем-то острым в район паха матрицы камеры.

Прежде чем начать, хочу сказать что есть универсальный способ избавится от проблемы, причем не требующий никакого вмешательства в работу вашей камеры — это снимать используя LiveView. Если вы никуда не спешите конечно.

А для тех, кого такой, мягко говоря, не быстрый способ, не интересует, могу сказать что операция прошла успешно, и ни одна матрица не пострадала. Но обо всем по порядку..

Введение

Многие обладатели зеркалок начального уровня снимают только китовым объективом, и, зачастую, довольны получаемым результатом. Но стоит только попробовать светосильный объектив, будь то фирменный фикс или советский Гелиос, как человека уже не остановить — хочется большего, того чего кит просто не умеет делать.

Так было и в нашем случае. Через пол года подаренный Гелиос уже выдавал хорошие картинки, но отсутствие автофокуса, и другие мелочи, сильно мешали комфортной съемке. Так что когда подвернулась возможность взять слегка подержанный, но в идеальном состоянии, Nikkor 50mm 1.8G, мы просто не смогли устоять.

После серии кадров объективом на нашей тушке, тщательного осмотра стекла, и проверки полученных кадров на компьютере — объектив был наш. Могу лишь сказать, что проблема с промахами не обнаружилась изначально по нескольким причинам:

  • это был наш первый светосильный объектив с автофокусом
  • первые несколько недель все списывалось на неумение работать с объективом
  • в различных условиях камера выдавала различный результат фокусировки
  • а редкие кадры, с правильным фокусом, еще больше уверяли в том, что это проблема рук а не фотоаппарата

После серии тестов, сначала с подручными средствами (наклоненная под 45 градусов линейка, примотанная скотчем к плечу), а затем и с первой попавшейся распечаткой мишени для юстировки, очевидное стало явным — объектив мажет. Но поскольку сервисного центра с нужной квалификацией в городе нет, да и стоит это не дешево, было принято решение провести операцию самому, и вот что обнаружилось при подготовке.

Имеется несколько способов устранения проблемы.

Снимать в режиме LiveView. Просто, надежно, бесплатно, но фокусировка становится ужасно медленной, сложной и не всегда точной.

Юстировка объектива.

Надежно но очень дорого, и не доступно в данной местности.

А вот юстировка тушки может быть сделана тремя способами.

Программная юстировка из меню камеры. Хоть надежно и бесплатно, но доступно только на старших моделях камер, а потому не подходит.


(фото не мое)

Юстировка с помощью настройки положения/ориентации массива фазовых датчиков. Не очень надежно, бесплатно, и, в отличии от некоторых других зеркальных камер, D5100 для этого нужно частично разбирать, а посему данный способ был оставлен только в качестве запасного, и в конечном счете не был востребован.


(фото не мое)

Юстировка с помощью регулирования угла наклона зеркала. Не надежно, очень дешево (если ничего не сломать). Требует наличия прямых, не трясущихся, рук, и небольшого понимания того что вообще происходит.

У последних двух способов есть один большой минус — скорее всего, при установке другого объектива, мазать начнет уже он, т.е. мы изначально соглашаемся с тем, что настраиваем тушку только под один объектив. Но если покупать что либо еще в ближайшее время не планируется, и учитывая что операция, при определенном везении, является обратимой, бояться почти нечего.

Так же сразу хочу уточнить, что в последнем способе возможна проблема с фокусировкой по точкам, отличным от центральной, но об этом чуть дальше.

Если еще не передумали, то приступим. Нам понадобится:

  • распечатанная мишень для тестов, но можно воспользоваться и планшетом
    с загруженной картинкой
  • спринцовка
  • набор дешевых шестигранных отверток (а именно на 2,0мм) с длинными, а
    не короткими ручками

  • живая модель, для проверки работы фокуса в реальных условиях. Кот не подойдет, а вот жена/девушка/парень (нужное подчеркнуть) будет в самый раз.
  • хорошее освещение

На освещении хотелось бы остановиться подробнее.

В силу несовершенства конструкции фазовых датчиков, и, возможно, программного обеспечения камеры, у младших зеркалок фокусировка имеет довольно большие допуски, которые не считаются промахом фокуса в прямом смысле слова, и при съемке в помещении с дешевыми лампами дневного света, проще говоря — экономками, промахи в фокусе являются довольно частым делом даже при отлично отъюстированном оборудовании.

Сама настройка проводилась в несколько этапов.

  • контрольный замер фокуса
  • снятие объектива
  • поднятие зеркала включением режима LiveView
  • погружение отвертки
  • подкрутка эксцентрика
  • очень аккуратное вынимание отвертки (Осторожно! Она имеет свойство застревать)
  • продувка спринцовкой обсыпавшейся краски с эксцентрика
  • надевание объектива
  • проверка фокусировки на мишени
  • проверка на модели
  • проверка фотографий на компьютере
  • повторение процедуры

Опытным путем, после двух-трех процедур, было установлено что поднятие отвертки вверх подвигает плоскость фокусировки ближе к объективу, а опускание отвертки вниз отодвигает плоскость фокусировки от объектива. Но при определенном положении эксцентрика направление поворота может изменяться.

Поражает точность данной системы — подкрутка на несколько градусов дает довольно ощутимое смещение плоскости фокуса, что в конце концов привело меня к мысли, что хоть я и возился с настройкой несколько вечеров, полученный результат вполне может оказаться почти идентичен тому что было до процедуры.

Кстати, в единственном видео,
которое я нашел, и которое окончательно убедило меня в возможности такой процедуры, парень хоть и довольно небрежно крутит отверткой, но хотя бы показывает как добиться того что нужно.

Так же хочется чуть более подробно рассказать о методах проверки и реальном использовании такой системы.

Информацию о проверке фокусировки по распечатанной мишени можно найти довольно легко, равно как и множество других способов проверки “под линейку”. Но, в отличии от мишени, особенности фокусировки на лице все таки имеются.

Многие советую — “фокусируйтесь по глазам”, но не многие уточняют, что при близком портрете можно использовать в качестве опорной точки как бровь, так и дальний/ближний уголки глаз. Естественно каждый из вариантов даст свои, отличные друг от друга, результаты.

При съемке портрета в полный рост для фокусировки можно использовать как глаза, так и рот, но для поясных, и более близких, портретов лучше все же использовать только глаза. Причем желательно учитывать угол поворота головы и фокусироваться на ближний к себе глаз, т.к. в таком случае выбор точки фокусировки еще более критичен и влияет на результат.

Теперь немного о грустном

Довольно слабым местом фотоаппарата D5100 являются фазовые датчики, а точнее то, что только один из них — центральный, является крестообразным.
Соответственно его точность заведомо выше остальных, и процедура юстировки была основана только на его показаниях. Что упрощает процесс настройки в разы, но ведет к такой особенности использования как перекадрирование после фокусировки. Ничего страшного, на мой взгляд, в этом нет, но этот момент нужно учитывать при использовании, и есть небольшой шанс, что у вас это будет (как возможно получилось у меня) непреднамеренно компенсировано при самостоятельной юстировке, т.е. камера будет давать наилучший результат именно при перекадрировании.

Все это не критично, и лишь дело привычки, если это ваш личный “инструмент”, но, как показывает практика, те кто берут эту камеру не часто или в первый раз — обычно мажут.

Что касается китового объектива, то могу сказать что после юстировки камеры под 50mm 1.8G он ставился всего два раза, из-за условий съемки, и примерно 40% фотографий китом были с промахом по фокусу…

Для тех кто еще не начал крутить заветные болтики — подумайте еще раз надо ли это вам? Привязка к одному объективу, возможная потеря гарантии (краска обсыпается, и хорошо видны следы вмешательства), съемка только по одной точке, наконец возможность сильного повреждения матрицы при малейшем касании отверткой.

Любой мастер сервисного центра посоветует вам не делать этого, т.к. по его словам вернуть все на свои места можно будет только на специальном оборудовании, за деньги естественно, и, думаю, отчасти он будет прав.

Что же касается моего мнения, то произведенной «операции» есть вполне логическое объяснение. D5100 не является профессиональной камерой и вряд ли есть смысл покупать для него парк оптики, но потренироваться в портретах смысл есть, ведь как иначе понять тянет ли тебя на серьезную съемку? Для серьезной съемки нужна и камера посерьезнее. Хотя бы D300s/D7100 или аналог от другой фирмы, которые обладает куда большими возможностями чем D5100. Следовательно если такой момент и наступит, то текущая камера будет возвращена в исходное состояние, и, на пару с китовым объективом, останется домашней камерой или вовсе будет продана.

D5100 + 50мм 1.8G, пара китайских вспышек и зонтов, синхронизатор и самодельный тканевый фон. Думаю более дешевого старта для любительского студийного фото просто не существует.

Все вышеизложенное никоим образом не претендует на оригинальность, и призвано лишь показать практическую возможность такой
авантюры. Советы по тестированию и использованию являются полной отсебятиной, и могут не подойти вам или вашей камере.

Что такое юстировка объектива и как определить, что она нужна?

  1. Что это такое?
  2. Когда проводить?
  3. Что необходимо?
  4. Как юстировать?

Фотообъектив – сложное оптико-механическое устройство. Его элементы настроены с микронной точностью. Поэтому малейшее изменение физических параметров объектива приводит к ухудшению качества кадра при фотографировании. Давайте разберемся, что такое юстировка объектива и как определить, что она нужна?

Что это такое?

В состав современного объектива входят линзы (до десяти и больше), сферические зеркала, элементы крепления и управления, электронные системы. Для примера показан сменный объектив Nikon. Сложность устройства с необходимостью ведёт к возможным многочисленным отклонениям в его работе от принятых стандартов.

Можно выделить три основные группы таких нарушений:

  • повреждение или смещение оптики;
  • поломка механических деталей;
  • сбой электроники.
Читайте также  Как сделать водогрейку своими руками?

Обычно фотограф сам определяет порог работоспособности своего объектива. В то же время имеются определённые общие требования к качеству кадра: по всей его площади не должно быть геометрических искажений, градиентов разрешения или резкости, аберраций (цветные окаёмки объектов). Электронные схемы обычно управляют автофокусом и диафрагмой объектива, стабилизацией изображения. Соответственно, и сбои в работе проявляются в виде потери чёткости, резкости, других дефектов.

Юстировка объектива, процесс точной настройки и согласования в работе всех составных его частей, достаточно сложен: требует от исполнителя определённых навыков, необходимых приборов и устройств.

Например, обязательно наличие коллиматора, микроскопа, другого точного оборудования. Настроить оптику самостоятельно, вне стен специальной мастерской, мало возможно. Это же относится к ремонту механики объектива: диафрагмы, колец, внутренних креплений.

В домашней мастерской мы можем устранить простейшие дефекты: убрать пыль с доступных линз, настроить сбившиеся бэк- или фронт-фокусы, наконец, определить, нуждается ли наш объектив в профессиональной настройке.

Когда проводить?

Итак, проводить юстировку следует в тех случаях, когда кадры или их части потеряли былое качество.

Причины нарушения юстировки многообразны:

  • может быть заводской брак;
  • за время эксплуатации появляются зазоры, люфты;
  • физическое воздействие на объектив.

Определить факт нарушения юстировки объектива можно по следующим признакам:

  • размывается изображение в области фокуса;
  • неравномерная резкость по площади кадра;
  • появляется хроматическая аберрация (радужные полосы по краям объектов);
  • не фокусируется на бесконечность;
  • механика фокусировки нарушилась;
  • возникает дисторсия (для широкоугольных камер).

Чаще всего юстировка требуется при потере фокуса:

  • вообще нет – не фокусируется ни на чём;
  • фокусировка несимметрична – одна сторона кадра в фокусе, другая – нет;
  • фокус находится не там, где надо.

Ухудшение чёткости кадра и хроматические аберрации – это признаки механического смещения оптических элементов объектива. Они устраняются в специальных сервисах.

Что необходимо?

В первом случае для проведения юстировки, то есть тестирования объектива, необходимы одна из двух специальных мишеней и таблица резкости. Распечатываем мишень с крестиком на лист бумаги, клеим его на картон, вырезаем ножницами квадраты, как показано на рисунке. Квадратик с крестиком отгибаем на 45 градусов, другой – для устойчивости листа.

При юстировке объектив фотоаппарата должен быть направлен строго перпендикулярно к плоскости крестика. Если необходимо, печатаем вторую тестовую мишень.

Кладём лист с мишенью на ровную поверхность, фотокамеру устанавливаем таким образом, чтобы ось объектива проходила через центр чёрной линии посередине мишени под углом 45 градусов.

И, наконец, таблица для проверки резкости.

Во втором случае используем ДОК-станцию, USB-dock. Её можно приобрести в интернет-магазине вместе с ПО. Делает возможной самостоятельную юстировку объектива.

Как юстировать?

В домашних условиях сделать глубокую юстировку практически невозможно. С помощью приведённых выше мишеней и таблицы можно лишь определить степень функциональности данного объектива.

Последовательность действий примерно такова:

  • фотоаппарат по возможности фиксируется;
  • включается приоритет диафрагмы;
  • диафрагма максимально открытая;
  • фокус на жирный крестик или центральную линию;
  • произвести несколько снимков с предельными значениями диафрагмы;
  • проанализировать снимки на экране фотоаппарата.

Таким образом, можно определить наличие бэк-фронт фокусов.

Для проверки резкости объектива, используя таблицу, делают так:

  • диафрагма максимально открытая;
  • короткая выдержка.

Снимки загружаем в компьютер. Если резкость таблицы по всей площади, включая края, приемлемая и однородная – объектив настроен правильно. В противном случае воспользуйтесь встроенной функцией Live Veiw, если она присутствует, или несите его в сервисный центр.

Док-станция устраняет фронт-бэк фокусы, может обновить прошивку объектива. Важно приобрести (порядка 3-5 тыс. рублей) станцию с подходящим байонетом и скачать необходимые программы для работы.

Особенности использования этого устройства при юстировке следующие:

  • дневное освещение (для правильной работы автофокуса);
  • два штатива – для камеры и мишени;
  • готовые мишени (рассмотрены выше);
  • для измерения расстояний – рулетка или сантиметр;
  • диафрагма максимально открыта, выдержка-2 сек.;
  • карта памяти SD (пустая);
  • заглушка для объективного отверстия на корпусе камеры;
  • чистое помещение – чтобы не загрязнить оптику и матрицу (при частой пересадке объектива).

Подключаем Док-станцию к компьютеру, устанавливаем ПО, читаем инструкции. В этом случае юстировка производится внутренней электроникой объектива с помощью утилит док-станции.

Порядок работы примерно следующий:

  • измеряем расстояние от целевой метки на мишени;
  • фокусируемся на неё;
  • снимаем объектив, заглушкой закрываем отверстие в камере;
  • навинчиваем его на док-станцию;
  • в утилите станции вносим поправки;
  • в прошивку объектива записываем новые данные;
  • переносим его на камеру, сравниваем с предыдущим шагом.

Обычно хватает 1-3 итераций для правильной фокусировки на данной дистанции.

Расстояния отмеряем, начиная с 0.3 м, 0.4/0.6/1.2 м и так далее. После проведения юстировки во всём диапазоне расстояний желательно сделать контрольную серию снимков, просматривая их не на компьютере, а на экране фотоаппарата. В самом конце делаем снимок ровной поверхности, например, потолка на предмет запыленности оптики. Итак, мы показали, что своими руками можно многое сделать даже в области точной оптики.

Про юстировку объектива смотрите далее.

Как калибровать объектив. Легко и просто

Самое неприятное после долгого съемочного дня — это увидеть размытые фотографии. Возможно, вам нужно откалибровать камеру, чтобы объектив мог правильно фокусироваться на объекте?

Разберемся, как работает автофокусировка в зеркалках. В механизме DSLR есть как минимум 2 отдельных датчика: один для изображения, а второй для автофокусировки. Есть также зеркала, которые направляют свет либо на глаз, либо на датчик изображения. По умолчанию зеркала включены. Часть падающего света попадает на вторичный датчик, а остальная часть проходит через видоискатель к глазам.

Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора для автофокусировки, вторичный датчик интерпретирует свет и дает команду объективу сфокусироваться определенным образом. Он использует технологию, называемую определением фазы. Важно, что этот процесс не проверяет, действительно ли результирующий сдвиг помещает объект в фокус, потому что не может этого сделать, исходя из инженерной конструкции.

Затем, когда вы выполняете снимок, зеркала поднимаются, и весь свет попадает на первичный датчик (датчик изображения).

Вот рисунок, который показывает упрощенную схему внутренней части зеркальной камеры.

Проблема возникает, когда два датчика не совмещены. В этом случае то, что находилось в фокусе датчика автофокусировки, не будет сфокусировано на датчике изображения. Фотография покажет смещение фокуса: она будет размыта там, где должна была быть резкой.

Учтите, что это нужно делать только в зеркалках. Беззеркальные камеры перекрестно проверяют фокус в конце процесса фокусировки, поэтому они не подвержены проблемам смещения. Тем не менее некоторые беззеркальные камеры предлагают калибровку: это делается для ускорения автофокусировки с адаптированными объективами в камерах Sony и Nikon.

Когда следует выполнить калибровку?

Photo by Lukas Hartmann

Если вы замечаете постоянные проблемы с неправильной фокусировкой на своей камере, с определенным объективом или всеми объективами, вам следует проверить, правильно ли они откалиброваны. Особенно это понадобится, если вы используете старые объективы с новыми корпусами фотоаппаратов или наоборот. Разумеется, надо проверить объектив и камеру, если вы их роняли — некоторые детали могли сместиться при ударе. Также вам может потребоваться повторная калибровка объектива при покупке новой камеры.

Однажды выполнив калибровку объектива, повторять ее, как правило, больше не требуется. Ваша камера запоминает настройки любого конкретного объектива.

Кроме калибратора, вам не нужны специальные инструменты для калибровки.

Пошаговый процесс калибровки

  • Используйте оптический видоискатель.

Сфокусируйтесь с помощью видоискателя, а не с помощью Live View. Фокусировка в режиме Live View всегда дает четкие результаты, если объект устойчив, поскольку для фокусировки используется датчик изображения, а не специальный датчик автофокусировки.

  • Настройте свой калибратор.

Тут вам понадобится таблица калибровки объектива или складная карта для калибровки автофокуса. Если у вас нет инструмента для калибровки фокуса, вы также можете использовать для этого обычную линейку. Единственным недостатком является то, что она не будет настолько точной.

  • Калибровка с помощью обычного калибратора.

Чтобы начать калибровку объектива, установите камеру на штатив или плоскую поверхность. Убедитесь, что камера и линейка выровнены. Они должны быть точно перпендикулярны и на одной высоте. Затем поместите карту калибровки на ровную поверхность в нескольких сантиметрах от объектива. Коррекция универсальна для всех расстояний. После этого установите объектив на самую широкую диафрагму, чтобы получить минимальную глубину резкости. Так будет легче определить, точно ли фокусируется ваш объектив.

Используя видоискатель, автофокусируйтесь на перекрестии в центре линейки и сделайте снимок. Это будет ваша центральная точка фокусировки.

  • Калибровка линейкой.

Положите белый планшет на низкий столик или на пол. Нарисуйте карандашом с помощью линейки горизонтальную линию посередине, длиной 2-5 дюймов. Выберите число в середине линейки и совместите его с линией, например, отметку 15 см. Помните, что линейка должна быть вертикальной, а линия — горизонтальной. Нарисованная линия также должна точно совпадать с отметкой 15 см на линейке. Камеру на штативе направьте вниз в сторону планшета. Настройте камеру на приоритет диафрагмы и выберите самую широкую диафрагму. Используйте автофокус и нацельтесь через видоискатель на середину линии на планшете. Как только вы поймаете фокус, сделайте снимок.

Концепция этого метода такая же, как и при использовании обычного калибратора. Если отметки 13 или 14 см резче, чем 15 см, у вас проблемы с задней фокусировкой. Если 16 или 17 резче, чем 15, то проблемы с фронтальной фокусировкой.

  • Привязка камеры к ПК.

Чтобы убедиться в точности фокусировки, снимки удобно проверять на компьютере на большом экране. Можно подключить и привязать камеру к ПК во время этого процесса. Так вы сможете делать снимки удаленно и просматривать их прямо на экране.

  1. Убедитесь, что ваша модель камеры поддерживается в Lightroom.
  2. Подключите камеру к компьютеру через USB-кабель.
  3. В Lightroom выберите File> Tethered Capture.

Как только Lightroom распознает вашу камеру, можно фотографировать. Вы можете либо нажать кнопку спуска затвора на своем устройстве, либо нажать кнопку виртуального затвора в Lightroom. После того как вы сделаете фотографию, она появится в Lightroom.

Если фокусировка точная, «0» в таблице калибровки объектива должен быть самой резкой точкой на изображении. Другие числа должны стать более размытыми по мере удаления от «0».

Если любое число более 0 резче, значит, ваш объектив делает заднюю фокусировку. Если любое число менее 0 резче, у вас проблема с передним фокусом.

В любом случае вам нужно откорректировать объектив для четкого фокуса с помощью параметров микрорегулировки автофокуса на корпусе камеры, пока не получите наиболее резкое изображение при отметке «0» на линейке.

  • Настройки: зеркалка Nikon
Читайте также  Как сделать эмульсию для станков своими руками?

На камерах Nikon ищите в меню пункт «Точная настройка АФ». Тут вы найдете несколько настраиваемых параметров. Убедитесь, что точная настройка автофокуса включена. Здесь вы хотите изменить только «Сохраненное значение».

Камера будет запоминать изменения каждый раз, когда вы устанавливаете объектив на камеру. Таким образом, вам нужно использовать калибровку фокусного объектива только один раз для каждого объектива.

  • Настройки: зеркалка Canon

Для фотоаппаратов Canon в меню прокрутите до области «Функции», затем выберите «Настройки автофокуса». Убедитесь, что вы включили автофокусировку AF Micro.

Используйте параметр «Настроить по значениям объектива» для корректировки и точной настройки фокусировки. На этом калибровка автофокуса завершена.

Это нужно сделать для каждого объектива.

Можно ли откалибровать объектив с помощью программного обеспечения?

Если вы хотите обеспечить точность калибровки, попробуйте использовать специальное программное обеспечение, такое как Reikan FoCal Pro. Вместо того чтобы просто наблюдать за вашими настройками, эта программа проверяет правильность установленных параметров.

FoCal поставляется с калибратором, который можно наклеить на стену. После загрузки программы вы можете привязать к ней камеру, и программа проинструктирует вас, где точно расположить устройство перед калибратором.

Выберите полностью автоматическую калибровку с помощью User Assist. После этого программа начнет фотографировать без вашего участия. Если вам потребуется настроить параметры, вы услышите голосовую подсказку о том, какие значения использовать.

Далее вам нужно будет перейти в настройки автофокуса камеры и самостоятельно изменить значения калибровки. С компьютера это сделать нельзя, только через меню камеры.

Заключение

Калибровка должна быть одним из приоритетов фотографа, особенно если вы занимаетесь фотографией профессионально. Возьмите за привычку настраивать автофокус. Знание того, что ваш объектив обеспечивает четкое изображение, придаст уверенности в том, что работа будет сделана хорошо.

Видеоканал Фотогора

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Юстировка оптической системы

Юстировка — это точная настройка оптической системы. На этой странице мы поговорим не о юстировке автофокуса, а о других причинах возникновения так называемого «мыла» и других артефактов. Если говорить в общем, то этот негативный эффект вызывается продольным или поперечным смещением одного или нескольких оптических элементов (линз) объектива, или смещением всего объектива из-за перекоса в байонетном соединении с камерой. Это может произойти по многим причинам: удары, интенсивная эксплуатация в течение нескольких лет, заводской брак, поломка внутренних креплений линзы (или оптического стабилизатора). Если случай признается гарантийным, то калибровка оптической системы производится бесплатно, однако часто случается, что такие объективы с истекшей гарантией или с негарантийными повреждениями пытаются сбыть с рук, так что следует быть очень внимательным и осторожным при покупке бывшей в употреблении оптики.

Несмотря на то, отдельные элементы могут смещаться всего на несколько микрон, эти изменения приводят к значительному ухудшению качества изображения. , после которой необходимо проводить юстировку объектива. Эта процедура выполняется только специалистами, обладающими необходимыми знаниями и навыками, в работе применяется соответствующее оборудование.

Как узнать нужна ли юстировка?

Первым и главным признаком смещения линз является ухудшение качества изображения. Это может выражаться в общем падении резкости изображения, ухудшение резкости отдельных частей кадра, а также усилением хроматических аберраций.

Читайте также  Как сделать морозилку своими руками?

Признаки, свидетельствующие о необходимости юстировки:

  • Появляются хроматические аберрации
  • Резкость изображения отличается от эталонной для этого объектива
  • Неравномерная резкость по полю кадра
  • Увеличение дисторсии
  • Появление общей нерезкости

Есть достаточно простой способ выяснить насколько ваш объектив близок к эталонному образцу.

  • Сравните кадры из вашего архива: те что были сняты, когда объектив был резким, и те что получаются сейчас. Если вы стали замечать разницу, объектив нужно юстировать.
  • Если вы видите в интернете фотографию, снятую таким же объективом, и она существенно отличается от вашей по резкости и присутствию аберраций, это хороший повод к размышлению
  • Распечатайте тестовую таблицу хотя бы на листе A4, выровняйте камеру на штативе – строго по горизонту и с нулевым продольным наклоном. Сделайте несколько снимков (с открытой и с закрытой диафрагмой, на разных расстояниях), чтобы она заполняла весь кадр. Проверьте резкость и наличие аберраций в разных частях кадра: например, в каждом углу характеристики должны быть одинаковыми.

Если у вас остаются сомнения, приносите объектив к нам на диагностику. С помощью профессиональных тестовых стендов мы сможем легко и точно определить необходимость юстировки, наглядно продемонстрировав вам результаты замеров. Если оптическая система вашего объектива будет нуждаться в юстировке, мы сможем восстановить ее до эталонных значений.

Почему необходимо обращаться именно в авторизованный сервис?

Все просто: только авторизованные сервисы обладают всем необходимым для правильной юстировки. Это помещение (длиной до нескольких десятков метров), специальные мишени и стенды, специальное закрытое программное обеспечение и грамотные специалисты, умеющие со всем этим работать. Наличие всего этого регулярно проверяется представителями соответствующих брендов, после чего сервисный центр получает или продлевает действующий сертификат.

FOTO-ONE Service является единственным сервисом в Санкт-Петербурге, обладающим профессиональными сертификациям Canon Professional Services (CPS) и Nikon Professional Services (NPS). Эти сертификации означают, что мы производим работы максимально быстро и имеем все необходимое для юстировки камер Canon и Nikon любого ценового сегмента. Мы также имеем авторизацию таких брендов как Fujifilm и Tamron.

По сравнению с исправлением неправильной фокусировки (бэк- или фронт-фокус), юстировка оптической системы представляет собой намного более сложный процесс. Как правило, объектив нужно полностью разобрать, и за тем постепенно собирать, элемент за элементом, проверяя и регулируя положение каждого из них с помощью специального измерительного оборудования, с точностью до микрон (тысячных миллиметра). Как вы понимаете, это делается не за 15 минут. Современные объективы, включающие до 20 и более элементов, могут потребовать от одного до нескольких часов труда. Поэтому настройка (или, как еще говорят, «центровка») оптической системы и стоит так дорого. Тем не менее, результат стоит затрат – в итоге вы получаете объектив, приведенный к эталонным стандартам, т.е. как новый, или даже немного лучше.

Для объективов, находящихся в употреблении уже несколько лет, эту процедуру целесообразно совместить с полной профессиональной чисткой оптики: раз уж его все равно придется разбирать, логично будет немного доплатить, чтобы получить не только откалиброванный, но еще и полностью вычищенный / смазанный объектив. А если вы впоследствии надумаете купить новую модель, старую получится продать намного выгоднее.

Профессиональный сервисный центр FOTO-ONE Service работает ежедневно, без обеда и выходных, с 9 до 21 часа.

Нужна ли объективу юстировка?

Есть простой «тест на внушаемость» владельцев фотоаппаратов Canon: задайте им вопрос про автофокус и выслушайте ответ. Большинство со вздохом посетуют на Canon EOS – отличная же система, а вот никак с автофокусом не разберутся. Внятного объяснения, что не устраивает и в чем сокрыта «ущербность», чаще всего не последует: начитался человек форумов и обзоров, а там только и разговоров, что про юстировку да про отвратительную Кеноновскую точность.

Поддающемуся внушению фотолюбителю постоянно будут мерещиться страсти и ужасы. И не будет ему покоя до похода в сервис на юстировку – последнего средства избавиться от мучительных сомнений. Особо внушаемые несут фотоаппараты и объективы на юстировку в сервис сразу после покупки.

Canon, смирившись с мнительностью своих пользователей, пошел им навстречу: в последних фотоаппаратах Canon EOS присутствует функция подстройки автофокуса, позволяющая подправить автофокус, если его точность не устраивает владельца. Чак Вестфолл подробно рассказал о методе и процедуре такой подстройки.

Дело оставалось за малым: рассказать пользователям о том, как успокоить себя и удостовериться, что в их объективе проклятые бэк и фронт фокусы отсутствуют. На американском сайте Canon есть раздел, называющийся Canon Digital Learning Center (что-то вроде Цифрового Центра Обучения Canon), где публикуется самая разная информация по возможностям системы EOS и даются зачастую очень полезные советы. Именно там Canon подсказал пользователям, как следует проверять, нуждается ли объектив в подстройке автофокуса или нет. К сожалению, метод подходит только владельцам фотоаппаратов, оборудованных функцией фокусировки Live View.

Live View позволяет увидеть картинку прямо с матрицы фотоаппарата. Это дает возможность очень точной фокусировки, особенно учитывая возможность 10-кратного увеличения изображения на мониторе фотоаппарата. Еще одной неявной полезностью является возможность точного просмотра ГРИП.

Как Live View помогает понять, нужна ли юстировка или нет?

Вот, собственно, и весь процесс поиска гармонии со своим фотоаппаратом и объективами. Кстати, для владельцев фотоаппаратов других систем метод также годится, если на фотоаппарате присутствует Live View.

Александр Дикарев (Friday, 24 February 2017 10:57)

Отличная статья! Спасибо!

Виктор (Thursday, 09 March 2017 02:29)

При использовании старых советских объективов и соответствующего переходника на беззеркальной системной камере, например Sony NEX, можно ли пользоваться при наводке на резкость шкалой расстояний объектива и шкалой ГРИП? Или для этого тоже необходима юстировка объектива и камеры. Может быть я недостаточно ясно изложил, но суть понятна.

Vlador (Saturday, 11 March 2017 10:38)

Виктор, здравствуйте!
Теоретически использовать можно, практически — нужно сначала удостовериться в совпадении шкалы и реальной фокусировки. Слишком много переменных, начиная от точности изготовления адаптера (в случае с Сони NEX хвалят Kipon, ругают практически все остальные) и заканчивая точностью разметки шкал объектива). Обычно ошибки больше проявляются на объективах с фокусным до 50 мм, меньше — на телеобъективах.

Так или иначе, не лишним будет сначала экспериментально проверить и запомнить поправку для объектива, если она требуется. Не бстировка в расхожем понимании, а «поправка в уме» — типа «для фокусировки по шкале вот этого объектива нужно при расстоянии до объекта N-метров устанавливать объектив на N-0.5 метра».

Всеволод (Canon 70D) (Thursday, 04 May 2017 09:56)

Здравствуйте!
Помогите понять процесс юстировки. В режиме live view фокусировка производится по матрице, а после выключения live view — по фазовому датчику автофокуса, расположенному отдельно от матрицы. Т.е. вручную мы фокусируемся «в одном месте», а в автомате — «в другом».
Не означает ли это, что вышеописанная методика может свидетельствовать не только об ошибках объектива, но и о нарушении юстировки связки «матрица-датчик автофокуса»? И как отделить одну причину от другой?
Спасибо.

Vlador (Wednesday, 10 May 2017 14:48)

Всеволод, доброго дня! Отделить причины, на мой взгляд, достаточно несложно — при проблемах внутри фотоаппарата все объективы будут отличаться схожими ошибками. При проблемах в объективе — будет большинство, попадающее точно, и один — «гадкий утенок».

Тем не менее, окончательный вердикт может дать только сервис центр.

Хочу уточнить — и в режиме фазового, и в режиме контрастного методика предполагает автоматическую фокусировку.

US6IBD (Tuesday, 24 September 2019 08:34)

После фокусировки по Live View врядли на AF аппарат будет подстраиваться, а вот если после AF попробовать уточнить попадание в фокус в Live View, то большая вероятность, что придется подкорректировать. Особенно на объективах где угол вращения фокусировочного кольца до 90 градусов.

Иван (Monday, 27 January 2020 15:48)

Можно еще сфокусировать фазовым автофокусом через видоискатель по центральной точке и сделать фото после включить лв и при увеличении масштаба рассмотреть на сколько резкое место в точке фокусировки и контрольно перефокусироваться через лв и сделать фото потом сравнить фотки и изображение на лв стало ли резче после фокуса через лв. Если стало росмотреть куда фокус ушел назад или вперед. Вообще на диафрагмах 1.2-2 с рук фотографируя подвижные объекты легко не попаст в грип и поэтому и фотки мыльные получаются а человек думает железо виновато, виноваты трясущиеся руки и голова модели и мааааленькая полосочка грип в которую нужно воткнуть автофокус а если еще и стекла не лучшего качества то вы в 99% случаев будете мылить, а надо всего лишь увеличить диапазон плоскостей грип путем прикрытия диафрагмы до 2.8 и будет легче жить и радоваться хорошим снимкам и боке при этом сильно не испортите.

Alex (Friday, 11 September 2020 14:37)

Ещё в «плёночную» эпоху, юстируя дальномерные и зеркальные аппараты, заметил особенность распределения передней и задней зон резкости. Опыт подсказал: юстировать надо так, чтобы впереди было 1/3, а сзади – 2/3 резкого пространства. К тому же, светосильные объективы надо юстировать на рабочей диафрагме (как правило, это была 5.6), а если по максимальной, резкость будет уходить назад. Юстировал только при съёмке газетного листа с последующим рассматриванием негатива.
Сейчас на зеркальной цифре столкнулся с проблемой фронт- и бек-фокусов. На Nikon D300, где есть возможность программной подстройки фокусировки, поступаю так: со штатива на открытой диафрагме на максимальном фокусе последовательно снимаю ряд кадров с шагом плюс-минус 1 деление. Как правило, это очень удалённые дома (в моём случае более 2 км). Потом на компьютере выбираю кадр с наилучшей резкость. Устанавливаю сдвиг, соответствующий этому кадру. Всё!
Из моих объективов «0» дали два: M-N AF 60/2.8D, N AF 28-105/3.5-4.5D. На Nikon D200 и Fujifilm S5 Pro, у которых нет программной подстройки, они «стреляют» безошибочно. Коррекции остальных: N AF-S 17-70/3.5-4.5G (+3), N AF 70-210/4-5.6D (+10), N AF 50/1.8D (+15), N AF 35-70/2.8 (+13), Tokina 50-135/2.8 (-7). Понятно, что последние объективы неприменимы на камерах без подстройки автофокуса, что и показывает практика: у Nikon – фронт-фокус (смещение ПФ вперёд), у Tokina – бек-фокус (смещение назад).