Ремонт шнекового глубинного насоса своими руками

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Редкие скважинные насосы могут отличиться абсолютной безотказностью. Некоторые поломки можно исправить по месту своими руками, в этом деле поможет наша инструкция с описанием типовых неисправностей, их диагностики, устранения, а также рекомендациями по обслуживанию.

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка. Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений. Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение.

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой. Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Проверка линии питания

Первичная диагностика насоса включает в себя его изъятие из скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительной нагрузки, категорически неприемлемы треск, шелестение и неравномерный гул.

Обращаем ваше внимание, что проверять насос нужно без переподключения к электросети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Связано это с тем, что падение напряжения на линии питания более 30–50 метров может быть весьма существенным, к тому же нельзя исключать перелом жил, пробой изоляции и неисправности защитно-пусковой автоматики.

Повреждение изоляции сетевого кабеля

Прежде всего, отсоедините одну из жил питания с клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых паспортных значений. Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или увеличенного сечения. Также в полностью отсоединённом кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них отдельно. В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что свойственно для марок ПВС, изолированных вспененным ПВХ пластикатом. Значение сопротивления самих токоведущих жил внесёт больше ясности в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммных зажимах.

Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя защитный автомат. Его номинал точно подбирается под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждений моторной части. Преимущественно используются автоматические выключатели с характеристикой отключения «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Как уже упоминалось, существует два типа конструкции скважинных насосов. Их проще всего отличить по расположению двигателя: в монолитных он расположен в верхней части общего корпуса и омывается потоком воды. В штанговых разновидностях моторный модуль крепится снизу через фланцевое соединение, валы насоса и двигателя соединены шлицевой муфтой. Забор воды ведётся в средней части корпуса через сетку и потому такие насосы в большей степени подвержены работе на сухом ходу при малом динамическом уровне скважины.

Главное преимущество штанговой конструкции — возможность определить причину неисправности без основательной разборки. После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить по отдельности, в то время как для монолитных насосов потребуется предварительно снять все крыльчатки.

Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выходной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан. Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструкционные решения. В частности, шнековые насосы устроены подобно штоковым, но забор воды выполняется в верхней части, при этом принцип работы несколько отличается. Главное преимущество — простота обслуживания насосной части: замена шнека и, при необходимости, демпферной муфты выполняется за 10–15 минут. Достаточно только открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять внешний стакан насосного блока. Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут почти неограниченно работать на сухом ходу, но только если снят шнек.

Шнековый (винтовой) скважинный насос

Посторонние шумы при работе

Сразу после покупки насоса очень важно провести несколько кратковременных пусков на сухом ходу и один-два продолжительных пуска с погружением в ёмкость с водой. При этом оценивается и запоминается характер шума при работе.

Смена тональности звука может свидетельствовать о несоответствии питающего напряжения. При сильном его падении гул двигателя будет более низким и натужным, если такой насос опустить в скважину, он может попросту не поднимать воду на нужную высоту даже будучи полностью исправным. Слишком высокая тональность может быть следствием того, что насос не передаёт вращение на крыльчатки или иной рабочий орган. Причиной может быть лопнувший вал, сточенные шлицы на соединении штоков или разбитые посадочные места рабочих колёс.

Наличие воя (пения) при работе — характерный признак повышенного трения в опорных подшипниках. О разбитых сепараторах может говорить треск или сильно выраженная вибрация. Крайний случай — заклинивание валов, при этом двигатель насоса натужно гудит, но не вращается.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

Инструкция по ремонту шнекового насоса

На примере SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28» будет рассмотрен поэтапный план действий, следуя которому можно выполнить самостоятельный ремонт насосов погружных различных производителей.

Шаг №1: Необходимый инструмент
При демонтаже погружного насоса SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28» понадобятся:
• Крестообразного и плоского типа отвертки.
• Накидной и рожковый ключ на 9.
• Щетка по металлу и обычная строительная кисть средней жесткости.
• Вспомогательная жидкость для облегчения момента выкрутки заржавевших болтов.

Шаг №2: Демонтаж средней части насоса
Наиболее часто встречающаяся причина, когда устройство теряет в производительности (либо просто-напросто стопорится, в результате чего насос не качает воду), кроется в загрязнении внутренних рабочих компонентов. На втором месте — выработка шнека и сопряженной с ним резиновой втулки. В обоих случаях такого процесса, как разборка насоса не избежать.
• Прежде чем отсоединить передаточный шланг — очистите насос от наружного загрязнения. Как видно на фото, случай особо сложный — скважина была замулена.
• Отсоедините заборную защитную решетку, которая крепится посредством 2-х винтов.
• Далее следует открутить 4-е винта, которые скрепляют две основных части насоса.
Внимание: чтобы не сорвать резьбу воспользуйтесь специальной антикоррозионной жидкостью. В данном случае применялся баллон «Mannol M-40 lubricant».

Шаг №3: Очистка шнека и анализ его состояния
Как известно: вода камень точит! Обратите внимание на фото «спирального» элемента — его состояние требует замены. Стоимость такой комплектующей, на момент написания статьи (март 2015), варьируется в ценовом диапазоне 20-25$.
• Чтобы заменить данную деталь необходимо выкрутить изношенный витой шток против часовой стрелки.
• В обратном порядке установите новый шнек.
• Как правило, упомянутый элемент идет в комплекте с резиновой втулкой, которую требуется поставить на место старой — выработанной.

Шаг №4: Разборка верхней части насоса
Чтобы произвести замену резиновой трубки (под шнек), необходимо открутить 4-е наружных болта. Помните, размягчающая жидкость — залог целостности выкручиваемых крепежных деталей и внутренней корпусной резьбы. Разборка насоса не должна приводить к новым деформациям и повреждениям.
• Разъедините конструкционные элементы и произведите замену резиновой втулки.
• Соберите верхнюю часть корпуса в обратном порядке.

Шаг №5: Проверка уровня масла
Обслуживание насосов требуется для предотвращения различного рода поломок и приведения состояния устройства, близкого к заводскому. Только в этом случае их работа будет надежна и бесперебойна. Погружной насос SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28а» оснащен маслонаполненным двигателем. Поэтому, если уровень спецжидкости недостаточен (часть обмотки не покрыта), необходимо заменить её полностью. Наиболее подходящим для этого является вазелиновое масло (пропиленгликоль, реже глицериновое).

Читайте также  Телефон утопленник ремонт в домашних условиях

В заключение
Производя ремонт насосов погружных или их профилактическое обслуживание придерживайтесь упорядоченной схемы монтаж/демонтаж. Болты и граверы должны соответствовать своему начальному положению. При конечном процессе сборки обратите внимание на соединительные места корпусной части насоса. Безусловно, крепежные детали должны достаточно плотно прилегать к корпусному основанию. Не допускайте моментов «недожатия». Щели и явные зазоры будут способствовать моменту механического износа внутренних и наружных компонентов обслуживаемого насоса. Всего вам доброго и успехов в ремонтном деле

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Редкие скважинные насосы могут отличиться абсолютной безотказностью. Некоторые поломки можно исправить по месту своими руками, в этом деле поможет наша инструкция с описанием типовых неисправностей, их диагностики, устранения, а также рекомендациями по обслуживанию.

  • Устранение засоров
  • Проверка линии питания
  • Отличие штанговой конструкции от монолитной
  • Посторонние шумы при работе
  • Ревизия моторной части
  • Ревизия насосного механизма

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка. Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений. Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение. Затем выкручивается один-два стопорных винта, удерживающих фланец от раскручивания, а после и сам фланец выкручивается из стакана. В насосах монолитного типа нужно выкрутить пробку донного фильтра, для этого гайку выходного патрубка следует зажать в тисках, сама же пробка достаточно легко срывается ременным ключом.

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой. Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Проверка линии питания

Первичная диагностика насоса включает в себя его изъятие из скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительной нагрузки, категорически неприемлемы треск, шелестение и неравномерный гул.

Обращаем ваше внимание, что проверять насос нужно без переподключения к электросети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Связано это с тем, что падение напряжения на линии питания более 30–50 метров может быть весьма существенным, к тому же нельзя исключать перелом жил, пробой изоляции и неисправности защитно-пусковой автоматики.

Повреждение изоляции сетевого кабеля

Прежде всего, отсоедините одну из жил питания с клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых паспортных значений. Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или увеличенного сечения. Также в полностью отсоединённом кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них отдельно. В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что свойственно для марок ПВС, изолированных вспененным ПВХ пластикатом. Значение сопротивления самих токоведущих жил внесёт больше ясности в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммных зажимах.

Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя защитный автомат. Его номинал точно подбирается под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждений моторной части. Преимущественно используются автоматические выключатели с характеристикой отключения «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Как уже упоминалось, существует два типа конструкции скважинных насосов. Их проще всего отличить по расположению двигателя: в монолитных он расположен в верхней части общего корпуса и омывается потоком воды. В штанговых разновидностях моторный модуль крепится снизу через фланцевое соединение, валы насоса и двигателя соединены шлицевой муфтой. Забор воды ведётся в средней части корпуса через сетку и потому такие насосы в большей степени подвержены работе на сухом ходу при малом динамическом уровне скважины.

Главное преимущество штанговой конструкции — возможность определить причину неисправности без основательной разборки. После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить по отдельности, в то время как для монолитных насосов потребуется предварительно снять все крыльчатки.

Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выходной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан. Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструкционные решения. В частности, шнековые насосы устроены подобно штоковым, но забор воды выполняется в верхней части, при этом принцип работы несколько отличается. Главное преимущество — простота обслуживания насосной части: замена шнека и, при необходимости, демпферной муфты выполняется за 10–15 минут. Достаточно только открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять внешний стакан насосного блока. Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут почти неограниченно работать на сухом ходу, но только если снят шнек.

Шнековый (винтовой) скважинный насос

Посторонние шумы при работе

Сразу после покупки насоса очень важно провести несколько кратковременных пусков на сухом ходу и один-два продолжительных пуска с погружением в ёмкость с водой. При этом оценивается и запоминается характер шума при работе.

Смена тональности звука может свидетельствовать о несоответствии питающего напряжения. При сильном его падении гул двигателя будет более низким и натужным, если такой насос опустить в скважину, он может попросту не поднимать воду на нужную высоту даже будучи полностью исправным. Слишком высокая тональность может быть следствием того, что насос не передаёт вращение на крыльчатки или иной рабочий орган. Причиной может быть лопнувший вал, сточенные шлицы на соединении штоков или разбитые посадочные места рабочих колёс.

Наличие воя (пения) при работе — характерный признак повышенного трения в опорных подшипниках. О разбитых сепараторах может говорить треск или сильно выраженная вибрация. Крайний случай — заклинивание валов, при этом двигатель насоса натужно гудит, но не вращается.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

Как произвести ремонт глубинного насоса для воды?

Без глубинных насосов ни одна скважина не будет функционировать должным образом. Это весьма прочное на вид устройство действительно таковым и является, отличаясь надежностью и длительностью работы без аварийных ситуаций.

Подключенный глубинный насос, готовый к опусканию в скважину

Поломка глубинных насосов — крайне редкое явление (само собой — при правильной эксплуатации). Но если оно случается, тогда необходим своевременный ремонт глубинных насосов, дабы избежать дополнительных, подчас более серьезных, проблем в водопроводной системе из скважины. К счастью, произвести такой ремонт можно и своими руками.

1 Какие бывают неполадки у глубинных насосов?

За счет того, что насосное устройство постоянно взаимодействует с водой, оно постоянно подвергается влиянию различных негативных факторов. К счастью, такие негативные факторы редко приводят к молниеносным поломкам, обычно работоспособность насоса нарушается исподволь, постепенно и заметно для эксплуататоров.

А это значит, что при обнаружении небольших дефектов необязательна радикальная замена глубинного насоса, так как можно обойтись ремонтом своими руками. К слову, замена погружного насоса при небольших поломках вообще практически никогда не проводится. Погружные насосы еще более просты в ремонте, в том числе своими руками, чем глубинные.

В подавляющем числе случаев поломок глубинных насосов выходит из строя именно магнит насосного прибора. Такая поломка чаще всего наблюдается у глубинных насосов марки «Спрут» и «Водолей». К сожалению, в этом случае ремонт своими руками произвести не получится, так как техника для починки магнита насоса имеется лишь на специализированных предприятиях. В такой ситуации насос сразу нужно отвезти на починку к специалистам.

Другое дело — посторонние шумы в случае, когда насосное устройство запущенно. Здесь уже речь идет о поломке механического характера. В подавляющем большинстве случаев поломку механического характера можно устранить своими руками.

Читайте также  Ремонт швейной машины зингер своими руками

Первым делом при посторонних шумах необходимо разобрать на запчасти насосное устройство. В случаях, когда шумы слышны у насосов марки «Спрут» или «Водолей», необходимо первым делом проверить электрическую систему насоса, к которой относится как непосредственно сам двигатель, так и система автоматики.

Глубинный насос с подключенным шлангом

Насосы марки «Спрут» и «Водолей» имеют поломки чаще всего именно в этих системах, отремонтировать которые, впрочем, достаточно просто и своими руками. Среди прочих проблем, часто возникающих у насосов марки «Спрут» и «Водолей» — это поломки реле времени и системы защиты от короткого замыкания или сухого хода.

Причинами таких поломок могут служить постепенные засоры внутренней насосной системы инородными предметами из грунта скважины. Кроме того, работа насоса в сухом режиме тоже может стать серьезной проблемой, так как на таком «ходу» быстро заканчивается масло, что приводит к неравномерной и неплавной работе внутренних механизмов насоса.

При такой ситуации со временем детали подвергаются деформации, вплоть до невозможности починки в принципе. Именно поэтому любое насосное устройство, особенно популярных в СНГ марок «Водолей» и «Спрут», должно проходить постоянную диагностику на наличие внутренних проблем, желательно специалистами.

Самыми редкими причинами сбоя работы насосной системы можно назвать такие причины:

  • перегрев рабочей жидкости, когда ее температура превышает 40 градусов по Цельсию;
  • неправильное закрепление подводного кабеля.

Эти проблемы характерны не только для насосов марок «Водолей» и «Спрут», а вообще для всех, так как причины, приведшие к таким проблемам, никак не связаны с качеством насоса, а напрямую зависят от профессионализма монтажера насоса.
к меню ↑

2 Диагностика и устранение неполадок

При обнаружении того, что устройство не работает как нужно, не следует сразу предпринимать попытки его починки, даже если причина очевидна. Изначально нужно проверить устройство на наличие или второстепенных проблем, не столь очевидных при первом осмотре, или на наличие основной проблемы, когда изначально вообще непонятно почему устройство не работает.

Глубинный насос с накопившимися отложениями на корпусе

На глубинных насосах марок «Спрут» и Водолей», как, впрочем, и на любых других, первым делаем нужно проверить, имела ли место быть банальная перегрузка, из-за которой мог отключиться автомат и вся насосная система в целом.

Для этого нужно:

  • разобрать распределительную коробку;
  • произвести визуальный осмотр внутренней части — перегоревшая деталь будет сразу заметна (также может ощущаться запах гари).

Если причина поломки не ясна, то нужно снять крыльчатку с насосного двигателя и проверить, вращается ли непосредственно сам двигатель в свободном состоянии или нет.

Важно знать, что большинство современных насосных устройств изготовляются однофазными. К ним присоединяют так называемый «сглаживающий конденсатор», благодаря которому запуск двигателя проходит более гладко и плавно. Вокруг него имеется специальная обмотка.

В таких насосах чаще всего выгорает двигатель. Собственно по этой причине и нужно снимать крыльчатку. А после снятия крыльчатки необходимо произвести попытку прокрутки вала вручную. Благодаря заранее освобожденному месту, из-за снятия крыльчатки, сделать это не составляет труда.

Но если вал не крутится, то нужно думать о механической поломке. Если быть точнее, то думать следует о заклинивании двигателя.

Случиться это может по той причине, что в двигатель постоянно попадают мелкие или же в иных случаях крупные частицы грунта.

Происходит это лишь в тех случаях, если на двигателе нет дополнительного защитного фильтра. Собственно эти частицы и могут быть причиной возникновения таких проблем. Примечательно, что если их своевременно не удалять с двигателя насосного устройства, то это постепенно приведет к тому, что полностью сгорит вся обмотка статора. Она, что очевидно, ремонту не подлежит, только замене. Впрочем, если вал не имеет проблем с вращением, то нижнюю часть мотора можно собрать.
к меню ↑

2.1 Этапы разборки и ремонта агрегата(видео)

2.2 Рекомендации и нюансы проведения работ

Перед началом разбора верхней части электродвигателя нужно обязательно поставить его в вертикальном положении. Это действительно необходимо, так как установка электродвигателя в неправильное положение может повлечь утечку масла, которое является рабочей жидкостью в насосных системах.

После установки электродвигателя в необходимое вертикальное положение нужно обязательно снять ту крышку, через которую проходят провода питания установленного электродвигателя. Собственно при снятии крышки сразу можно провести диагностику пускового конденсатора на наличие проблем. Для этого необходимо будет использовать омметр, дабы проверить сопротивление как пусковой, так и собственной рабочей обмотки.

Поэтому дальше нужно взять клеммы омметра и присоединить их к непосредственно самой обмотке. Далее необходимо сделать вращение рукоятки, которое затем создаст необходимое напряжение в 200 – 300 вольт. При показаниях на приборе сопротивления, не доходящего до бесконечности, а это имеет определенное значение, можно считать, что состояние обмотки удовлетворительное или даже идеальное.

А вот в случаях, когда прибор фиксирует сопротивление, доходящее до бесконечности, можно смело говорить о том, что есть проблема в виде обрыва рабочей фазы мотора.

Засор внутренней части глубинного насоса

Когда прибор фиксирует чересчур маленькое сопротивление можно говорить о том, что имеет место быть так называемое межвитковое замыкание. К сожалению, если произошла одна из перечисленных выше возможных проблем, то попытка все исправить своими руками не увенчается успехом, и агрегат необходимо будет отвезти к специалистам, имеющим необходимое для починки оборудование.

Впрочем, в большинстве случаев описанные выше проблемы требуют не столько частичного или полного ремонта, сколько полной замены всех неисправных деталей. Особенно если речь идет об обмотке.

Если прибор говорит о том, что все проверяемые элементы насосной системы находятся в полностью исправном состоянии, необходимо тщательно исследовать пусковой конденсатор. При таких обстоятельствах чаще всего причиной неисправности всей системы является именно его поломка. Кроме того, он может быть в состоянии так называемого обрыва.

К сожалению, на первый взгляд эта проблема может не броситься в глаза, но при диагностике специальным прибором, омметром, неисправность обязательно вылезет наружу. И уже в этих случаях произвести ремонт пускового конденсатора можно будет собственными силами. Однако чаще всего ремонтом пускового конденсатора можно назвать лишь его полную замену, так как его поломка, а чаще всего это перегрев и сгорание конденсатора, является фатальной поломкой.

Как разобрать погружной насос: популярные поломки + детальная инструкция по разборке

Собственная скважина на участке позволяет пользоваться проточной водой без каких-либо ограничений — не нужно выбирать определенное время, чтобы постирать, принять ванну, вымыть машину или полить клумбы возле дома. Согласитесь, здорово, когда вода всегда течет из крана без перебоев и нет графика подачи/внеплановых отключений.

Проблемы с подачей воды могут возникнуть, если сломается насос. Зная, как разобрать погружной насос, можно самостоятельно выявить неисправности и устранить их в домашних условиях. О том, как правильно диагностировать поломку мы поговорим в этом материале. Также детально рассмотрим инструкцию по разборке насоса своими руками, снабдив статью пошаговыми фото и полезными видеорекомендациями.

Почему оборудование ломается?

Погружной скважинный насос обеспечивает удобство и простоту использования скважины. Он поднимает воду с большой глубины на поверхность, где она по коммуникациям поступает к точкам водозабора.

Производят бытовые погружные насосы отечественные и зарубежные предприятия. И хотя перекачивающее оборудование отличается надежностью, в процессе эксплуатации время от времени могут возникать поломки.

Отлаженную и четкую работу погружного насоса часто нарушают следующие причины:

  • высокая (более 50%) концентрация взвешенных частиц в воде;
  • работа «всухую», когда аппарат функционирует, не касаясь воды;
  • перепады напряжения выше допустимого уровня, регулярно случающиеся в сети;
  • некачественно закрепленные кабельные соединения;
  • трос агрегата, не корректно прикрепленный в области оголовка скважины;
  • подводный кабель не верно зафиксирован.

Провоцируют возникновение неисправностей отсутствие фильтра или его слишком сильное загрязнение, нестабильно работающее реле давления или плохо функционирующий гидроаккумулятор.

При отсутствии заземления электрохимическая коррозия поражает металлические элементы оборудования. Насос перестает нормально качать воду и требует немедленного обслуживания.

Очень часто причиной неисправности становятся ошибки, допущенные пользователями в процессе установки насоса и его эксплуатации. Производители и сотрудники сервисных центров рекомендуют покупателям непосредственно перед подключением приборов, внимательно читать инструкцию и строго следовать всему, что там написано. Это позволит избежать многих проблем и продлит срок службы насосного оборудования.

Обзор неисправностей и советы по устранению

Любые изменения в работе погружных приборов четко указывают на проблемы и неполадки. Игнорировать такие моменты нельзя. Своевременно выполненный ремонт продлевает жизнь устройства и обеспечивает его нормальное функционирование в удобном для хозяев режиме.

Думать про обслуживание перекачивающего агрегата нужно, если обнаружены следующие моменты:

  • выраженное снижение напора воды;
  • повысившийся шум из скважины;
  • интенсивная вибрация обсадной колонны;
  • импульсное поступление воды из крана;
  • увеличение расхода электроэнергии;
  • выбивание пробок при активации агрегата;
  • гудение включенного двигателя при отсутствующей прокачке.

В этом случае нужно извлечь погружной аппарат из скважины при помощи страховочного троса, разобрать, выявить область неполадок и устранить их.

Причем, одна и та же неисправность по-разному устраняется у различных типов насосного оборудования.

Так, в зависимости от конструкционных особенностей и принципа действия, погружные насосы могут быть:

  • центробежными – у них главный элемент крыльчатка («Водолей», «Водомет»);
  • вихревыми – схожи с центробежными, но у них большая круговая скорость жидкости («Вихрь»);
  • вибрационными – у вибрационников главным элементом служит поршень («Малыш»).

Прежде чем перейти к популярным поломкам насосов, предлагаем еще раз вспомнить их устройство.

Далее рассмотрим перечень частых поломок вибрационных и центробежных погружных насосов, а также рекомендации по их устранению в домашних условиях.

Проблема #1 — насос не работает

Если устройство не функционирует, возможно сработала электрическая защита. Необходимо отключить аппарат от электропитания, а потом включить пробку-автомат снова. Потом нужно подключить к сети электронасос.

Если фазу опять выбьет, проблему следует искать не в погружном оборудовании, а внимательно осмотреть кабель и предохранители. В этой ситуации прибор к сети лучше не подключать до выяснения обстоятельств неисправности.

Перегоревшие предохранители требуется сразу же заменить. Если они снова перегорят, причина кроется в силовом кабеле насоса или в области его подключения к электрической сети. Все эти элементы следует проверить и устранить обнаруженные повреждения. Только после полного обслуживания насосом можно снова воспользоваться.

Проблема #2 — падает напор

Существенно снизившийся уровень напора воды у центробежных моделей четко указывает на чрезмерный износ крыльчатки, ее заиливание или на ее смещение по валу. Также эту ситуацию провоцирует засор механического фильтра, расположенного на всасывающем патрубке.

Решением в этой ситуации является тщательная проверка крыльчатки, очистка крыльчатки и фильтра, замена изношенного импеллера.

К заметному ослаблению напора у вибрационников приводит переставший закрываться всасывающий клапан или появившийся на нем налет из ила и песка. Эта же проблема возникает, когда поршень вибрационного механизма теряет свою эластичность. Также причиной может послужить ослабление крепления поршня, амортизатора или элктромагнита. Все эти нюансы устраняются в домашних условиях без больших усилий – достаточно подтянуть крепления или заменить клапан.

Или же причина падения напора у вибрационных и центробежных насосов может быть еще проще – слабое напряжение в сети. В таком случае не помешает установка стабилизатора.

Проблема #3 — импульсная подача воды, шум и вибрация

Усилившийся шум из скважины свидетельствует о поломке вала или ослаблении гаек, фиксирующих положение стержня на амортизаторе в вибрационной помпе. В первом случае вал нужно поменять на новый, во втором – подтянуть разболтавшиеся крепежные детали подручным инструментом.

Если насос начал сильно вибрировать и это отразилось на обсадной колоне, возможно из строя вышли вал или шток. Оборудование следует извлечь, разобрать и отремонтировать поврежденные детали. В случае фатальных поломок заменить на новые.

Читайте также  Ремонт зарядки ноутбука своими руками

Проблема #4 — перерасход электроэнергии

Заметив неожиданное увеличение счетов за электрическую энергию, следует обратить на погружное оборудование самое пристальное внимание. Возможно, понадобится балансировка рабочих колес погружного центробежного электронасоса.

Либо в корпус попали ил или песок, и это вызвало механическое трение. Нагрузка повысилась, и агрегат стал потреблять больше электроэнергии для прокачки стандартного объема воды.

Повышенное потребление могли спровоцировать износившиеся полости шнека и втулки на валу винтового агрегата. Их необходимо как можно быстрее заменить на новые и насос вернется к работе в прежнем режиме.

Проблема #5 — постоянное выбивание пробок

Всегда срабатывающая защита при включении погружного насоса-вибрационника (выбивание пробок) – результат нарушения герметичности корпуса двигательного отсека. Попавшая внутрь влага негативно воздействует на управляющую электронику и препятствует нормальной работе. Итогом часто становится короткое замыкание, за которым следуют дополнительные проблемы, вплоть до сгорания оборудования.

Также причиной выбивания пробок может быть обрыв/замыкание в кабеле или катушке электромагнита, перегрев электромагнита по причине низкого напряжения в электросети, или же ложное срабатывание пробок. В этой ситуации предстоит заменить кабель или катушку (смотря где обнаружена неисправность), проверить пробки и заменить их при необходимости, установить стабилизатор.

К срабатыванию защиты центробежного типа насосов приводит короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя и заклинивание аппарата различными частицами мусора. Для устранения проблемы понадобится почистить агрегат от возможных засоров, отнести на перемотку в сервисный центр или установить новую катушку.

Проблема #6 — насос гудит, но не качает

Когда погружной насос громко гудит, но не прокачивает воду из скважины в коммуникационную систему, причин может быть сразу несколько. Быть может, упало напряжение в сети и оборудованию просто не хватает мощности для нормального запуска. Если падение напряжения характерно для вашего региона, есть смысл подстраховаться и установить стабилизатор.

Другие возможные причины для центробежных моделей: износ или заиливание крыльчатки, ослабление крепления крыльчатки к валу, засорение фильтра грубой очистки, поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом. Также, если насос долго хранился без воды, крыльчатка может «склеиться» с корпусом. Или в корпусе скапливается грязь и прибор заклинивает.

Для устранения этих поломок предстоит почистить все загрязненные элементы, заменить неисправные новыми, подтянуть крепления.

Эта же проблема с гулом электронасоса-вибрационника может возникать по причине: износа клапана или поршня, смещения электромагнита, сминания амортизатора и ослабления его крепления. Ремонтные работы в этом случае будут заключаться в замене изношенных деталей, затягивании креплений, установки электромагнита и амортизатора на место и надежная их фиксация.

Для устранения неполадок оборудование придется вынуть из скважины, внимательно осмотреть и отремонтировать.

Подробная инструкция разборки насоса

Для определения и устранения неисправностей погружного насоса, его необходимо разобрать на составные элементы. Для этого понадобятся просторное рабочее место и устойчивый широкий стол, тиски, крестовая и плоская отвертки, набор ключей и пассатижи.

Процесс разборки не сложен, но требует точности, скрупулезности и внимания.

Выполняется поэтапно в определенном порядке.

Ремонт скважинных насосов. Что делать если не включается насос?

Глубинный насос центробежного или вихревого типа – это востребованное оборудование среди дачников и владельцев загородных домов и когда оно дает сбой, то ремонт скважинного насоса на первый взгляд представляется как невыполнимая задача.

При периодическом техническом обслуживании и правильной эксплуатации оборудование этого типа может прослужить 10-15 лет.

Содержание статьи

В этой статье будет описано, как разобрать погружной насос, почему он не качает его основные неисправности, а самое главное как можно произвести ремонт скважинного насоса своими руками, не обращаясь в мастерскую.

Подготовка к ремонту, порядок разборки

При неудовлетворительной работе оборудования необходимо отключить электропитание и потянув трос достать агрегат на поверхность.

После извлечения оборудования из скважины и перед тем как разобрать глубинный насос, он внимательно осматривается.

При выявлении на корпусе трещин, вмятин и деформации стоит задуматься о покупке нового насосного оборудования. Устройство с поврежденным корпусом использовать нельзя! Под действием внутреннего и внешнего давления разрыв агрегата неизбежен.

В системе водообеспечения дома наряду с насосом для скважины участвует и насосная станция, которая тоже может сломаться. Все неисправности этого типа оборудования разобраны в статье ремонт насосной станции.

В остальных случаях ремонт погружных насосов осуществляется достаточно просто при наличии инструментов и базовых знаний.

В первую очередь оборудование нужно взять в руки и немного потрясти. Переворачивая насос, вы услышали посторонние звуки: скрежет, громыхание, скрип?

Причина нетипичных звуков — механическая поломка, при которой ремонт погружных насосов не обойдется без разборки.

Порядок разборки

Перед тем как приступать к разборке корпуса, агрегат необходимо обесточить.

Разборка осуществляется очень просто: снимаются фиксирующие болты на корпусе. Если крепления закисли и не поддаются, то рекомендуется использовать очистительный аэрозоль WD-40. В крайнем случае, болты можно спилить болгаркой, предварительно подобрав новые.

Открутив болты нужно аккуратно снять крышку и корпус. Дальше демонтируются все части устройства: двигатель, фланцы, рабочее колесо, пластины и пр.

В общем случае порядок работы выглядит следующим образом:
с вала насоса снимаем все шайбы и диски;
снимаем стопорное кольцо с двигателя;
отсоединяем провода после вскрытия крышки.
с помощью отвертки и киянки аккуратно выколачиваем двигатель из корпуса.

Все внутренние части, резиновые прокладки внимательно осматриваются на предмет наличия повреждений или следов износа.

Если агрегаты не имеют визуальных повреждений, но при этом на них присутствует белый налет, то возможно причиной неисправности является известкование. В этом случае ремонт глубинных насосов занимает не более получаса.

Сборка агрегата после ремонта выполняется в обратном порядке

Устранение известкования и засорений

Если насос не качает воду из скважины, то причин может быть несколько. Наиболее частые неисправности погружного насоса это заиливание, засорение и известковый налет.

Известковый налет появляется внутри корпуса при перекачивании жесткой воды. Со временем известкование мешает нормальной работе устройства, насос перестает перекачивать воду или напор воды значительно ниже номинального. При сильном известковании возможно заклинивание рабочего колеса, создающего центробежную силу.

Для устранения налета все внутренние части кроме двигателя необходимо поместить в кислотный раствор на 15-30 минут. Можно использовать специальные средства от накипи, продающиеся в хозяйственных магазинах или развести 0,3 л столового уксуса на 1-1,5 литров воды. При необходимости можно почистить детали мягкой щеткой.

Причиной нестабильной работы часто бывает заиливание или засорение рабочих полостей песком или мелким мусором. В этом случае, если оборудование работает не каждый день, а с большими интервалами, то песок будет уплотняться и приведет к заклиниванию рабочего колеса и двигателя.

Решением этой проблемы будет промывка насоса с последующей установкой фильтр-сетки на входной патрубок. Это быстро вернет устройству работоспособность.

Ещё одним вариантом решения проблемы заиливания может быть замена текущего скважинного насоса с нижним расположением всасывающего патрубка на модели, в которых всасывающие окна расположены в верхней части корпуса, например винтовые насосы.

Механические повреждения

Механические неисправности рано или поздно непременно появляются в каждом работающем агрегате. Поломка одной из деталей может стать причиной, в связи с которой не качает глубинный насос.

Наиболее часто ремонт насосов для скважин требует решения следующих проблем:

1. Засорение или неплотное прилегание приемного клапана. При неправильной настройке агрегат плохо качает воду. Причина разбалансировки клапана — низкое качество скважинной воды. Если клапан изношен, то необходимо заменить его новым. При засорении достаточно простой очистки и правильной установки.

2. Расшатывание сальников. При этой неисправности происходит регулярный подсос воздуха, и насос работает с пониженной мощностью. Устранение неисправности заключается в подтяжке сальников или установке новых деталей для усиления давления запирающей жидкости.

3. Недостаточная затяжка стяжных шпилек. При этом оборудование издает нехарактерные звуки и плохо качает воду. Для перезатяжки шпилек требуется остановить насос, дождаться пока он остынет, произвести разборку и затяжку.

4. Повреждена защитная втулка. Это происходит при чрезмерной затяжке сальника или по причине естественного износа. Втулку необходимо заменить или прошлифовать, если повреждения незначительные. Одновременно рекомендуется заменить набивку сальника и уплотнительные кольца.

5. Неправильное вращение рабочего колеса. При обнаружении неправильного вращения следует поменять полярность электрического привода в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Внимание! Вынув оборудование из скважины внимательно его осмотрите. Если обнаружите нарушение целостности или наличие сильного износа, то ремонт скважинного насоса в этом случае будет заключаться в замене поврежденных деталей. Для этого целесообразно приобрести комплект запасных частей или ремкомлект.

Шум, перегрев и вибрация

Когда погружное оборудование шумит, сильно греется или вибрирует в скважине, но воду не качает, или она течет небольшой струйкой причин поломки может быть несколько, например.

Сильный шум, когда насос громко гудит при работе говорит об износе или засорении рабочего колеса, засорении механического фильтра или ослабление креплений в деталях корпуса.

В случае появления посторонних звуков в работе оборудование необходимо незамедлительно выполнить наружный осмотр.

Если насос греется и при этом сильно вибрирует? Причин такого явления существует немного:

1. Неправильное центрирование рабочего вала у центробежного или вихревого насоса. Устройство работает с сильным шумом, а трение колеса вызывает перегревание.

Ремонт погружных скважинных насосов в этом случае заключается в центровке вала.

Как правильно произвести центровку? Для каждой модели производители разрабатывают инструкции с подробным описанием этого процесса. Также центровку можно заказать в сервисном центре или мастерской по ремонту насосного оборудования.

2. Плохое крепление к основанию — самая частая причина вибрации. Если своевременно не отрегулировать крепежные болты, другие части насоса быстро выйдут из строя и понадобиться дорогостоящий ремонт или полная замена агрегата.

3. Недостаток смазки. Проверять качество смазки необходимо регулярно. При недостатке масла его нужно долить. Нельзя допускать работы агрегата без смазки, т.к. возможно заклинивание рабочего колеса и поломка двигателя.

4. Работа на предельной мощности. Такое бывает, если мощность насоса изначально была рассчитана неправильно или после 5-7 лет работы его ресурс выработался более чем на 30%. В этом случае поможет только замена оборудования.

5. Износ подшипников. Естественный износ подшипников — самая частая причина перегрева центробежных устройств. Ремонт скважинных насосов в этом случае производится путем замены подшипников, которые входят в стандартный ремкомплект.

Внимание! Обнаружить, что скважинный насос нагревается или вибрирует при работе практически невозможно. Поэтому рекомендуется периодически поднимать оборудование из скважины для проведения осмотра и обслуживания. Чем старше насос, тем чаще необходимо ТО.

Электрические неисправности

При возникновении электрических неисправностей помпа, как правило, не включается. В первую очередь осмотрите питающий кабель на наличие повреждений и разрывов. При их обнаружении произведите замену кабеля.

Если выбивает пробки при работе насоса, то причиной этого может быть короткое замыкание обмотки статора, повреждение электрокабеля, заклинивание рабочего колеса, низкое напряжение в электрической сети.

Еще одна причина, по которой скважинный насос не запускается — нарушение герметичности корпуса, вследствие чего попавшая внутрь вода вызвала короткое замыкание. В этом случае выполнять ремонт скважинных насосов своими руками не рекомендуется, лучше обратиться к профессионалам.

При постоянных сбоях в электросети и скачках напряжения из строя выходят датчики и реле. Первая помощь — перенастройка реле, однако в дальнейшем электрическую часть агрегата необходимо ремонтировать или заменять. Для предотвращения электрических неисправностей используйте стабилизатор напряжения и следите за состоянием питающего кабеля.

Самой распространенной причиной выхода насоса из строя является его эксплуатация в режиме не соответствующем инструкции по эксплуатации.

Часто случается так, что владельцы игнорируют требования паспорта на агрегат и используют насос в условиях, отличающихся от заявленных производителем.

Отсюда следует, что для того, чтобы свести любой ремонт глубинных насосов своими руками к минимуму перед запуском оборудования в работу внимательно изучите руководство по эксплуатации.