Ремонт компрессора воздушного поршневого своими руками

Ремонт компрессора своими руками: неисправности и способы их устранения

Компрессоры для покраски автомобиля, накачки шин или пневмоинструмента нуждаются в регулярном осмотре, обслуживании, а иногда и ремонте. Особенно это касается поршневых компрессоров, в которых частой замены требуют поршни, кольца и другие детали. Об основных неполадках и способах их устранения мы и поговорим.

Причинами неисправностей компрессора могут послужить форсированная эксплуатация, пренебрежение сроками обслуживания, пороки конструкции, естественный износ работающего оборудования. Чтобы сломанный агрегат не тормозил работу, попробуем разобраться в причинах отказа и исправить ситуацию, выполнив ремонт своими руками.

При отключении питания ресивер не поддерживает давление

Снижение давления в ресивере при прекращении нагнетания говорит о том, что где-то в системе происходит утечка. Обнаружить её поможет мыльный раствор, нанесённый на вероятные места нарушения герметичности:

  • магистраль сжатого воздуха;
  • клапан поршневой головки;
  • кран сброса давления ресивера.

Обнаруженную утечку через магистраль можно изолировать лентой и герметиком. Кран нужно закрутить до упора и, если мыльный раствор продолжает пузыриться, то вентиль неисправен и нуждается в замене. Устанавливается при помощи герметизирующей ФУМ-ленты.

Не запускается двигатель

Первое, что нужно проверить, это напряжение в сети, целостность подключающего кабеля, а также качество прилегания контактов. После этого проверьте плавкие предохранители и, при необходимости, замените их на аналогичные. Перегорание предохранителя может происходить и в случае, когда он установлен с неоправданно низким порогом срабатывания. В этом случае их нужно заменить на соответствующие вашему оборудованию. Если при установке новых предохранителей они перегорают снова — ищите причину в коротком замыкании.

Ещё одна причина может крыться в неверных настройках реле давления на ресивере. Для проверки этого предположения нужно стравить воздух из резервуара и попробовать снова запустить двигатель. Если он начал работать — измените настройки на реле давления.

Иногда включение двигателя блокируется датчиком перегрева при интенсивной непрерывной работе компрессора. В этом случае нужно дать остыть оборудованию, после чего оно снова будет работать в стандартном режиме.

Не происходит нагнетание

В ситуации, когда двигатель гудит, а нагнетание не происходит, проблема может быть в сети. Если напряжение опускается ниже 220 В, двигателю может не хватить мощности для корректной работы компрессора. В этом случае можно установить в сети стабилизатор или, если фаза перегружена, временно отключить от питания подключенные к ней электрические устройства.

Если же напряжение не слишком отличается от нормы, возможно, давление в ресивере излишне велико и сопротивляется нагнетанию. В этом случае мастера рекомендуют на время выключить компрессор и секунд через 15–20 снова запустить. Если работа не восстановлена — нужно проверить и, возможно, заменить реле давления.

Реле давления

Ещё одной причиной может быть забившийся перепускной клапан, который должен сбрасывать повышенное давление. В этом случае нужно снять и прочистить его. При разрушении клапана его необходимо заменить.

В некоторых случаях причина может быть в некорректности работы или неисправности реле напряжения. Самостоятельно починить его сложно, и если нет возможности обратиться за ремонтом в сервисный центр, можно его заменить.

Неоправданный перегрев агрегата

Срабатывание автоматики термической защиты объяснимо в случаях, когда в помещении повышенная температура, наблюдается пониженное сетевое напряжение (проверяем мультиметром) или установка работает без перерыва продолжительное время.

Если с температурой в помещении, напряжением и режимом эксплуатации всё в порядке, значит, засорился фильтр, установленный на входе атмосферного воздуха. Фильтр необходимо очистить, промыть, высушить и установить на место. Такие манипуляции нужно выполнять регулярно, при постоянной работе — ежедневно. Это снижает нагрузку на двигатель компрессора, уменьшает общий износ системы.

Воздух на выходе содержит частицы воды

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её возникновения могут быть:

  • давно не сливалась вода из ресивера;
  • загрязнение воздушного фильтра на входе;
  • повышенная влажность в помещении мастерской.

Проблема решается в зависимости от причины возникновения. Из ресивера регулярно нужно удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят или заменяют. С повышенной влажностью в помещении можно бороться оборудованием вентиляции или установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора

При выходе из строя кривошипного механизма его нужно разобрать и восстановить разболтанное отверстие для кривошипа. Для этого нарезается новая резьба с учётом того, что вал двигателя вращается против часовой стрелки.

Перегрев компрессорной головки, протечки масла

Возможными причинами неполадки являются:

  • дефекты поршневых колец;
  • загрязнение масла;
  • перетяжка шатунных болтов;
  • недостаточный зазор на стыках поршневых колец;
  • ослаблены шпильки крепления.

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Снимаем переднюю крышку компрессора

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

Извлечение масляного насоса

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Сборка масляного насоса, установка сальника

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Замена масляного фильтра и сборка компрессора

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.



Немного об обслуживании

Чтобы оборудование работало так, как полагается, нужно периодически выполнять обслуживание. Так, масло рекомендуют менять через каждые 500 ч работы, но не реже 1 раза в год при условии применения качественной и рекомендуемой марки. В самодельных компрессорах можно не запаивать трубку заливки масла, это облегчит в дальнейшем его замену. Проверяйте уровень масла, возможны его утечки и выгорание. По мере загрязнения нужно демонтировать и очищать защитную решётку. Периодически проверяйте заземление во избежание несчастного случая и выхода оборудования из строя.

Также периодически нужно осматривать клапаны — очищать растворителем и полировать при необходимости.

Регулярно сливайте воду из ресивера, производите чистку предохранительного клапана и входного воздушного фильтра. Это защитит ваш компрессор от преждевременного износа. Ежедневно выполняя эти манипуляции, вы сами сможете установить оптимальную регулярность этих действий для ваших условий и объёма работ. Если компрессор продолжительное время простоял без дела, перед пуском рекомендуется выполнить очистку и смазку деталей. Выполнение этих профилактических мероприятий предотвратит или отсрочит поломку и ремонт установки, продлит срок его службы.

Ремонт компрессора своими руками за 40 мин

Летом крякнулся компрессор. Не суть важно какой.
Сервисы неглядя, по телефону оценивали ремонт в 1.5-2.0 тыс рублей.
Понимал, что заклинил сам компрессор. Мотор мычит не может провернуть.

Разбираю, так и есть. В масле образив. Снимаю головку, с кольцами, поршнем и циллиндром полный порядок.
Снимаю с коленвала, приехали, задиры по вкладышу.
Так как смазка есстественная (ванная), то и вкладыш люминь.
Зашкуриваю, меняю масло, все в полном порядке.

Предыстория.
Компрессор молотил целый день на жаре, стоял с наклоном назад.
Масляное голодание сделало свое дело.

Так что там все предельно просто.
Чаще меняйте масло и ставьте компрессор ровно, ломаться там нечему.
Да, и конденсат сливать не забывайте.

Satanas написал :
Так что там все предельно просто.

Вы дословно пересказываете Инструкцию по эксплуатации.
Некоторые люди, в том числе я, читают ее сразу после покупки, но перед первым включением.

Satanas спасибо за напоминание. Сегодня наконец-то проверил масло и слил конденсат.

Насчет ломаться нечему — ах если бы. Но я тоже потратила на ремонт примерно столько же времени.
Картина, жужжит, качает вместо 8 атмосфер 3 максимум. Сняла крышку — один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку, поставила — работает.

А еще от не протянутой вовремя головки (согласно инструкции), пробивает прокладку между головкой и корпусом клапанов.
А еще термички отключают, наливают тройную дозу масла. а самое любимое у всех — пресостат покрутить.

Внезапно перестал качать компрессор, совсем. 🙁 Тоесть все работает, а давления нету. Причиной оказалась песчинка под впускным клапаном. А ремонт свелся к протирке клапана об новую майку. :-Р

Satanas написал :
Чаще меняйте масло и ставьте компрессор ровно, ломаться там нечему.
Да, и конденсат сливать не забывайте.

И не забудьте ещё конденсат сливать. У нас история обратна Вашей случилась — сдали нам компрессор и потребовали починить по гарантии. Кроме того, что масло в нём не менялось и не доливалось ни разу, обнаружилось ещё, что в ресивере на 50 литров — полведра ржавой маслянистой воды.

Хе-Хемуль написал :
Сняла крышку — один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку, поставила — работает.

угу.токо это была линейка.

Хе-Хемуль написал :
Картина, жужжит, качает вместо 8 атмосфер 3 максимум. Сняла крышку — один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку, поставила — работает.

прям мой случай. только я его попру в магазин..или в сервисный центр.
не умею я с ними еще возиться..и нет желания.
в идеале вернуть бы его совсем. а то опять потом че-то навернется..бо Forte — Кетайский ))
брался дом покрасить..и то, зараза, не дожил.

VitaminD написал :
брался дом покрасить..и то, зараза, не дожил.

да ладно..прораб ишо какой китай,а гремит уже больше года-грунтовки,мастики,гидроизолы,краска разных фигуристых пенопластин.масло периодически меняю и вроде гут.мож,конечно,просто экземплярус удачный,китайчата-они ж почти все лотерейные.насчет магаза и сервиса-день нервотрепки,а так-20минут позора и дальше тарахтит.

руслан1111 написал :
а так-20минут позора и дальше тарахтит.

да в выходные особо времени нет его ремонтировать..тем более может не в этом дело.
я вскрою, не починю..и с гарантей пролечу)

Хе-Хемуль написал :
Сняла крышку — один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку,

Такую же беду вчера лечил. Правда сначала по сервисам покатался, хотел родной найти. А в итоге из щупа 0,2 мм пришлось колхозить. Ширина идеально подошла(10 мм), а по длинне обрезал ножницами по металлу. Качнул, всё в норме.

Читайте также  Газовая колонка впг 23 ремонт своими руками

Мне год тому подарили ABAC 100литровый, убитый.
Вскрытие показало что отломался щуп, который масло из картера разбрызгивал по стенкам. В результате работы в режиме масляного голода сожрались втулки шатуна.
Купить новый шатун, или даже ПГ в сборе как оказалось не реально, пришлось колхозить.
Купил два подходящих игольчатых подшипника, фрезы нужного диаметра не оказалось, зато был свой ЧПУ:

Запрессовал, все работает. Похоже система способна работать без масла вообще, но я не рисковал
Да, и хозяйке на заметку. У этого аппарата препоганейшая схема — коленвал на моторе, поршень на нем напрямую. Без редукторов и ремней. Асинхронный двигатель запускается очень туго, вся система сильно чувствительна к пониженному напряжению.
Чтобы облегчить запуск мотора я принял решение уменьшить компрессию. Между картером и цилиндром проложил кольцо-прокладку от старого масляного фильтра с какой-то иномарки. Протягивая шпильки я могу, вдавливая цилиндр в резину, уменьшать объем рабочей камеры, тем самым увеличивая степень сжатия. Помогло, только сейчас с «нуля до 10 атм он качает не 3-5 мин, а 7-10, меня устраивает

Ремонт компрессора своими руками: неисправности и способы их устранения

Компрессоры для покраски автомобиля, накачки шин или пневмоинструмента нуждаются в регулярном осмотре, обслуживании, а иногда и ремонте. Особенно это касается поршневых компрессоров, в которых частой замены требуют поршни, кольца и другие детали. Об основных неполадках и способах их устранения мы и поговорим.

  • При отключении питания ресивер не поддерживает давление
  • Не запускается двигатель
  • Не происходит нагнетание
  • Неоправданный перегрев агрегата
  • Воздух на выходе содержит частицы воды
  • Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора
  • Перегрев компрессорной головки, протечки масла
    • Снимаем переднюю крышку компрессора
    • Извлечение масляного насоса
    • Сборка масляного насоса, установка сальника
    • Замена масляного фильтра и сборка компрессора
  • Немного об обслуживании

Причинами неисправностей компрессора могут послужить форсированная эксплуатация, пренебрежение сроками обслуживания, пороки конструкции, естественный износ работающего оборудования. Чтобы сломанный агрегат не тормозил работу, попробуем разобраться в причинах отказа и исправить ситуацию, выполнив ремонт своими руками.

При отключении питания ресивер не поддерживает давление

Снижение давления в ресивере при прекращении нагнетания говорит о том, что где-то в системе происходит утечка. Обнаружить её поможет мыльный раствор, нанесённый на вероятные места нарушения герметичности:

  • магистраль сжатого воздуха;
  • клапан поршневой головки;
  • кран сброса давления ресивера.

Обнаруженную утечку через магистраль можно изолировать лентой и герметиком. Кран нужно закрутить до упора и, если мыльный раствор продолжает пузыриться, то вентиль неисправен и нуждается в замене. Устанавливается при помощи герметизирующей ФУМ-ленты. Если и трасса и кран не показывают нарушение герметичности, можно сделать вывод о том, что проблема в клапане поршневой головки. Чтобы добраться до него, нужно стравить весь воздух из ресивера и разобрать головку цилиндра. Если после очистки клапана он не восстанавливает свои функции, то его придётся заменить.

Не запускается двигатель

Первое, что нужно проверить, это напряжение в сети, целостность подключающего кабеля, а также качество прилегания контактов. После этого проверьте плавкие предохранители и, при необходимости, замените их на аналогичные. Перегорание предохранителя может происходить и в случае, когда он установлен с неоправданно низким порогом срабатывания. В этом случае их нужно заменить на соответствующие вашему оборудованию. Если при установке новых предохранителей они перегорают снова — ищите причину в коротком замыкании.

Ещё одна причина может крыться в неверных настройках реле давления на ресивере. Для проверки этого предположения нужно стравить воздух из резервуара и попробовать снова запустить двигатель. Если он начал работать — измените настройки на реле давления.

Иногда включение двигателя блокируется датчиком перегрева при интенсивной непрерывной работе компрессора. В этом случае нужно дать остыть оборудованию, после чего оно снова будет работать в стандартном режиме.

Не происходит нагнетание

В ситуации, когда двигатель гудит, а нагнетание не происходит, проблема может быть в сети. Если напряжение опускается ниже 220 В, двигателю может не хватить мощности для корректной работы компрессора. В этом случае можно установить в сети стабилизатор или, если фаза перегружена, временно отключить от питания подключенные к ней электрические устройства.

Если же напряжение не слишком отличается от нормы, возможно, давление в ресивере излишне велико и сопротивляется нагнетанию. В этом случае мастера рекомендуют на время выключить компрессор и секунд через 15–20 снова запустить. Если работа не восстановлена — нужно проверить и, возможно, заменить реле давления.

Реле давления

Ещё одной причиной может быть забившийся перепускной клапан, который должен сбрасывать повышенное давление. В этом случае нужно снять и прочистить его. При разрушении клапана его необходимо заменить.

В некоторых случаях причина может быть в некорректности работы или неисправности реле напряжения. Самостоятельно починить его сложно, и если нет возможности обратиться за ремонтом в сервисный центр, можно его заменить.

Неоправданный перегрев агрегата

Срабатывание автоматики термической защиты объяснимо в случаях, когда в помещении повышенная температура, наблюдается пониженное сетевое напряжение (проверяем мультиметром) или установка работает без перерыва продолжительное время.

Если с температурой в помещении, напряжением и режимом эксплуатации всё в порядке, значит, засорился фильтр, установленный на входе атмосферного воздуха. Фильтр необходимо очистить, промыть, высушить и установить на место. Такие манипуляции нужно выполнять регулярно, при постоянной работе — ежедневно. Это снижает нагрузку на двигатель компрессора, уменьшает общий износ системы.

Воздух на выходе содержит частицы воды

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её возникновения могут быть:

  • давно не сливалась вода из ресивера;
  • загрязнение воздушного фильтра на входе;
  • повышенная влажность в помещении мастерской.

Проблема решается в зависимости от причины возникновения. Из ресивера регулярно нужно удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят или заменяют. С повышенной влажностью в помещении можно бороться оборудованием вентиляции или установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора

При выходе из строя кривошипного механизма его нужно разобрать и восстановить разболтанное отверстие для кривошипа. Для этого нарезается новая резьба с учётом того, что вал двигателя вращается против часовой стрелки.

Перегрев компрессорной головки, протечки масла

Возможными причинами неполадки являются:

  • дефекты поршневых колец;
  • загрязнение масла;
  • перетяжка шатунных болтов;
  • недостаточный зазор на стыках поршневых колец;
  • ослаблены шпильки крепления.

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Снимаем переднюю крышку компрессора

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

Извлечение масляного насоса

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Сборка масляного насоса, установка сальника

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Читайте также  Ремонт электрических варочных панелей на дому

Замена масляного фильтра и сборка компрессора

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.

Немного об обслуживании

Чтобы оборудование работало так, как полагается, нужно периодически выполнять обслуживание. Так, масло рекомендуют менять через каждые 500 ч работы, но не реже 1 раза в год при условии применения качественной и рекомендуемой марки. В самодельных компрессорах можно не запаивать трубку заливки масла, это облегчит в дальнейшем его замену. Проверяйте уровень масла, возможны его утечки и выгорание. По мере загрязнения нужно демонтировать и очищать защитную решётку. Периодически проверяйте заземление во избежание несчастного случая и выхода оборудования из строя.

Также периодически нужно осматривать клапаны — очищать растворителем и полировать при необходимости.

Регулярно сливайте воду из ресивера, производите чистку предохранительного клапана и входного воздушного фильтра. Это защитит ваш компрессор от преждевременного износа. Ежедневно выполняя эти манипуляции, вы сами сможете установить оптимальную регулярность этих действий для ваших условий и объёма работ. Если компрессор продолжительное время простоял без дела, перед пуском рекомендуется выполнить очистку и смазку деталей. Выполнение этих профилактических мероприятий предотвратит или отсрочит поломку и ремонт установки, продлит срок его службы.

УАЗ 469 ИСКАТЕЛЬ › Бортжурнал › Ремонт пневмо-компрессора REMEZA СБ4/С-50.LB30

Не знаю, может быть, кому-то и пригодится мой отчет по восстановлению белорусского двух поршневого компрессора «REMEZA». Как показала практика использования своего рабочего компрессора, его производительности для покраски авто не хватает, а работы, связанные с покраской своего УАЗки все ближе и ближе. А тут вдруг предложили забрать сломанный компрессор, производительности которого вполне хватает для работ связанных с покраской.
Попытка выяснить, что случилось с компрессором, не увенчалась успехом. Сказали, что работал хорошо, а потом производительность резко снизилась, и вскоре вовсе перестал запускаться. В результате его место оказалось в самом дальнем углу с мусором, где его еще и подразворовали…
Забрал не раздумывая, ведь даже если с ремонтом поршневой головки не выйдет, то его ресивер можно будет использовать в параллели с моим рабочим компрессором.

Вот так выглядел компрессор когда я его приволок к себе в гараж. Визуально можно было прикинуть, как этот трудяга работал не щадя себя и как с него разворовали рабочие элементы пока он валялся без присмотра. На компрессоре напрочь отсутствовали реле давления (прессостат), регулятор давления на выход и предохранительный клапан. Разломан борн эл. двигателя и вырвана вся проводка. В таком же плачевном состоянии и остатки корпусов воздушных фильтров.
Откладывать с ремонтом не стал, погода уже и так испортилась. Повалил первый снег и температура резко снизилась, а мне уж очень хочется покрасить УАЗку. Ну, а так как дома потеплее, припер я это всё хозяйство домой на «радость» своей жене.
Вскрытие одного из цилиндров головки показало, что предстоит 100% переборка всей головки.

Головку разобрал быстро, но немного впал в ступор со снятием шатунов с коленвала так как шатуны не разборные. На самом деле оказалось все просто. Шатуны легко снимаются с вала при параллельном вытаскивании коленвала из корпуса головки. То есть как бы продвигаем их по валу… При дефектовке выяснилось, что нужно заменить 1 новый клапан (был сильно закусан), притереть поверхности клапанных плит, заменить компрессионные и масло съемные кольца и как следствие разборки поршневой головки – замена всех ее прокладок и масла.
По приезду в сервисный центр за новыми комплектующими я офигел от их цен:
– за полный комплект прокладок нужно было отдать 2650 руб;
– за комплект клапанов 2 шт. (на один цилиндр) 1500 руб;
– за один корпус воздушного фильтра со сменным элементом 2750 руб.
В общем, купил комплект колец на оба цилиндра – за 800 руб., и две алюминиевые прокладки на оба цилиндра, которая устанавливается между клапанными плитами – за 600 руб.
Все оставшиеся прокладки вырезал из паранитового листа с соответствующей толщиной, предварительно измерив толщину старых прокладок. За лист паранита отдал 60 руб., которого мне хватило на все оставшиеся прокладки.
Из приятного оказалось то, что сами цилиндры, поршня, шатуны и шейка коленчатого вала, на которых сидят шатуны, были в хорошем состоянии.
Сборку проводил аккуратно, не торопясь, предварительно промыв все элементы поршневой головки в солярке. Хоть и работал на лоджии, запах ее распространился по всей квартире! От жены, конечно, влетело…
Так как руки всегда были в солярке, то фоток всего процесса не делал, а лишь фотографии отдельных собранных узлов.

Корпус поршневой головки в сборе с коленвалом, шатунами и поршнями.

Это моя помощница, которой в отличие от жены запах солярки ну очень нравится. Это мы заметили давно, по тому, как она начинает валяться и обтираться на моей гаражной робе, которую я нет-нет да и приношу домой постирать. А здесь вдруг такое… В общем, весь ремонт она проводила со мной и с компрессором!
Внимание! При сборке цилиндров обязательно перед его установкой на корпус поршневой головки проверьте работоспособность клапанов, так как небольшое смещение клапана приводит к его неработоспособности. Проверял я это, вдувая воздух в то или иное отверстие и наоборот, всасывая, тем самым убеждаясь, что всё работает. Саму работу клапанов было слышно – это такой характерный щелчок.
Перед сборкой цилиндров притер клапанные плиты в домашних условиях, но поверхности получились почти как зеркало.
Подлежащий замене клапан я сделал из старого набора щупов, которые раньше использовал для регулировки клапанов двигателя. Подобрал нужную толщину и придал ему соответствующую форму на маленьком наждаке. Такой вот самодельный клапан со своей прямой обязанностью справляется на УРА.
После сборки поршневой головки возник вопрос по системе фильтрации. В качестве корпусов для фильтров использовал обычные распаячные коробки, а в качестве фильтрующего элемента поролоновую губку.

Вот так стала выглядеть поршневая головка, которая в тот же вечер была установлена на ресивер.

Вторым этапом по ремонту компрессора была проверка и подключение эл. двигателя. Схему подключения выкладывать не буду (если кому то понадобиться, то пишите). После проверки выяснилось, что пробит пусковой кондер. Его замена и восстановление коммутации эл. двигателя заставило его снова работать. В качестве борна эл. двигателя выступила распаячная коробка 190 × 140 × 90, которую я закрепил на штатные места взамен испорченной, просверлив в ней несколько отверстий. Там разместились два конденсатора и вся коммутация.

С автоматикой (прессостатом) всё просто. Покупаю и устанавливаю это всё на своё законное место. Единственное затруднение возникло при восстановлении магистрали сброса давления. Выкрутился из нее следующим образом – взял медную трубку тормозной системы УАЗ и отрезал от нее 5 см концы, которые вставил в родные штуцера на компрессоре и вкрутил их в свои места. Развальцованной стороной трубки уперлись во фланцы и обеспечили герметичность. На эти импровизированные соски через хомуты закрепил гибкий шланг. Магистраль восстановлена и компрессор готов к первому запуску!

Ремонт поршневых компрессоров своими руками

Смотрите также

На сегодняшний день широкое распространение как в промышленности, так и в быту получили устройства, позволяющие сжимать и перемещать под давлением газообразные среды.

Такие агрегаты называются компрессорами. Простота, компактность и относительно невысокая стоимость сделали устройство поршневого типа одним из самых приобретаемых.

Если компрессор эксплуатируется бережно – согласно инструкции, необходимость в проведении ремонтных работ возникает редко. Однако полностью избежать процедуры ремонта не получится, поскольку любому устройству свойственно ломаться со временем.

Ремонт и обслуживание поршневого компрессора

Производитель обычно указывает в инструкции, какие неисправности в работе поршневого компрессора могут возникнуть и как их устранить.

Если повредилась или износилась цилиндропоршневая группа, придется обратиться за помощью к специалисту. Самостоятельно решить можно следующие проблемы:

  • Давление в ресивере упало – проверьте все соединения с помощью мыльного раствора, создав в ресивере максимальное давление. В месте утечки будут образовываться пузыри. При их обнаружении уплотните соединение. Очистите воздушный фильтр (замените при необходимости).
  • Устройство не запускается – подождите 5 минут, возможно, перегрелся двигатель, и сработала его защита. Проверьте кабель питания и предохранители.
  • Перегревается электродвигатель – проверьте уровень и качество масла. Дайте агрегату остыть и обеспечьте необходимую вентиляцию в помещении. Снизьте нагрузку на компрессор.

Для надежной работы поршневого устройства следуйте рекомендациям:

  • Проверьте болты крепления после первых 48 часов работы агрегата (при необходимости замените)
  • Ежедневно следите за уровнем масла, очищайте устройство от загрязнений, сливайте конденсат из ресивера, проверяйте плотность соединения воздухопроводов
  • Каждый месяц очищайте фильтрующий элемент (проводите его замену не реже одного раза в год)
  • Замените масло после первых 100 часов работы, затем делайте это после каждых 500 часов
  • Контролируйте и регулируйте натяжение ремней, очищайте их от загрязнений – после первых 48 часов работы, затем – каждые 300 часов

Ремонт интенсивно изнашивающихся деталей поршневого компрессора. Как увеличить их ресурс?

Рабочие детали поршневых компрессоров постоянно взаимодействуют друг с другом – поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Элементы устройства подвержены усиленному износу из-за трения, возникающего между ними.

Читайте также  Ремонт сетевого шуруповерта своими руками

Металлические стуки при работе компрессора свидетельствуют об износе цилиндропоршневой группы. Если необходимые для ее ремонта знания отсутствуют, лучше не экспериментировать и обратиться в сервисный центр.

Для восстановления заводского покрытия часто применяются хромовые покрытия из-за их способности снижать износ и противостоять коррозии. Но процедура хромирования длительная и сложная, да и стоит недешево.

Более простым способом восстановить защитное покрытие является применение антифрикционных твердосмазочных покрытий. Для юбок поршней компрессоров подойдет покрытие MODENGY Для деталей ДВС от российской компании «Моденжи».

MODENGY Для деталей ДВС эффективно снижает трение соприкасающихся элементов и предотвращает образование задиров за счет создания гладкой полимерной пленки на поверхностях деталей. Средство обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра, в результате чего значительно снижается износ элементов.

Наносить материал можно самостоятельно. Он выпускается в аэрозольном баллоне и отверждается при комнатной температуре за 12 часов.

В процессе эксплуатации агрегата может деформироваться и смещаться картер, принимающий на себя усилие от давления газа и сил трения. Данный элемент очищается и возвращается в правильное положение, а неглубокие повреждения устраняются.

Часто изнашиваются трущиеся шейки вала. На них появляются задиры и трещины – незначительные шлифуются.

Износ цилиндра происходит из-за применения некачественных смазочных материалов, попадания абразива и теплового перенапряжения. Элемент растачивается, заменяются поврежденные детали, устраняются забоины и отступ на зеркале цилиндра, очищаются водяные полости.

Рис. 3. Ремонт цилиндропоршневой группы компрессора

Поршневые кольца необходимо заменять при каждом проведении капитального ремонта, сам поршень – при возникновении его овальности, серьезных дефектах поверхности, увеличении зазора между данной деталью и цилиндром.

Присоединяйтесь

  • О компании
  • Пресс-центр
  • Дилерская сеть
  • Мы и общество
  • Наши услуги
  • Отраслевые решения
  • Статьи
  • Molykote
  • MODENGY
  • DOWSIL
  • EFELE
  • PermabondMerbenit

© 2004 – 2021 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.

Ремонт компрессоров – свои проблемы решаем сами!

Воздушный компрессор незаменим при опрыскивании, покраске, побелке, использовании пневмоинструмента. Иногда он начинает «вредничать». Большинство неисправностей можно устранить самостоятельно.

Назначение, принцип работы и устройство воздушного компрессора

Воздушный компрессор предназначен для подачи равномерной непрерывной струи воздуха, который предварительно сжат механизмами этого агрегата до определенного давления. Сжатый воздух применяется для приведения в действие разнообразного пневмоинструмента, а также в других целях.

Спектр возможностей использования бытового воздушного компрессора очень широкий:

  • он позволит отказаться от электрических инструментов, вместо которых можно будет приобрести более дешевые, надежные и безопасные пневматические: шуруповерт, дрель, гайковерт, отрезную машинку, ножницы и другие;
  • его можно использовать при работах на даче, в гараже, во дворе;
  • его можно применять для подкачки шин, покраски и побелки, продувки от мусора, обрезки кустарников и деревьев, обработки растений составами, предназначенными для борьбы с вредителями, а также выполнения других работ.

Минимальная базовая комплектация компрессора включает: нагнетатель (двигатель и механизм для сжатия воздуха) и емкость для накапливания сжатого газа (ресивер).

Все агрегаты отличаются только типом двигателя (электрический или внутреннего сгорания), его мощностью, объемом и рабочим давлением ресивера. Наиболее распространенные компрессоры – с электродвигателем.

Принцип действия компрессора: двигатель через ременную передачу и шкив приводит в действие механизм сжатия, который нагнетает воздух в ресивер (прочную стальную толстостенную емкость).

Внутри цилиндра механизма сжатия возвратно-поступательно двигается поршень. В головке цилиндра установлены перепускные клапаны. Когда поршень идет вниз, впускной клапан открывается, а выпускной закрывается – происходит забор воздуха. Когда поршень идет вверх, впускной закрывается, а открывается выпускной – воздух выталкивается в ресивер, где уплотняется до предусмотренного конструкцией компрессора давления.

Распространенные неисправности компрессоров

Конструкция бытовых компрессорных агрегатов более сложная, чем классическая, приведенная выше, и подразумевает наличие дополнительного оборудования, которое предназначено для обеспечения автоматической работы, а в каких-то моделях – увлажнения и осушения воздуха, а также других опций. Чем сложнее оборудование, тем труднее поиск неисправностей. Для самых распространенных бытовых компрессоров ниже приведены наиболее частые неисправности и методика их ликвидации своими руками.

Для облегчения локализации неисправностей их можно классифицировать по характерным проявлениям в работе воздушного компрессора:

  1. Не запускается нагнетатель.
  2. При запуске агрегата срабатывает термозащита или выбивает предохранительный автомат питающей сети.
  3. Двигатель гудит, но воздух не закачивается или слишком медленно наполняет ресивер.
  4. Периодически срабатывает термозащита.
  5. Агрегат работает с перебоями.
  6. При неработающем нагнетателе в баллоне ресивера снижается давление воздуха.
  7. Повышенная вибрация двигателя.
  8. Повышенная влажность нагнетаемого компрессором воздуха.
  9. Расход воздуха ниже нормы.

Далее описано как своими руками производить ремонт компрессоров при возникновении выше указанных неисправностей.

В первом случае – если двигатель не гудит и не запускается, то на нем нет питающего напряжения. Сначала вольтметром проверяем наличие напряжения в розетке и надежность соединения с ней вилки шнура компрессора. Когда контакт плохой, принимаем соответствующие меры. Если на входе компрессора 220 В, проверяем плавкие предохранители на его схеме. Сгоревшие заменяем на такие же и обязательно с тем же номиналом токовой нагрузки. Если предохранители повторно перегорают, то вероятно в электрической схеме устройства короткое замыкание и следует искать причину его возникновения.

Агрегат может не включаться из-за неисправного реле ресивера, контролирующего давление воздуха в нем, или если в реле произошел сбой выставленных настроек уровней. Чтобы проверить это, из баллона выпускают воздух и запускают нагнетатель: двигатель заработал – перенастраиваем реле, если нет – меняем неисправную деталь.

Еще двигатель не станет работать в случае срабатывания автоматической термозащиты от перегрузки. Она отключает питание обмотки электродвигателя при перегреве поршневой группы, чтобы ее не заклинило. Даем нагнетателю остыть в течении 15 минут, после чего производим повторный пуск.

Второй, третий, четвертый и пятый случаи проявления неисправностей

Причины возникновения второго случая и способы устранения неисправности своими руками:

  • Номинальная мощность установленного предохранителя (автомата) ниже рекомендуемой – проверяем соответствие автомата по допустимому току, при необходимости заменяем его на более мощный.
  • Перегрузка питающей сети – отключаем часть потребителей.
  • У компрессора вышел из строя перепускной клапан или стало некорректно функционировать реле напряжения – подключаем двигатель в обход реле: если он заработал, меняем реле. Вообще в данном случае лучше производить ремонт компрессоров в сервисном центре.

Третий случай происходит, когда двигатель не в состоянии осилить сопротивление прокручиванию вала и либо работает медленно, либо стоит и гудит. Причина может крыться в заниженном сетевом напряжении – проверяем его уровень в сети вольтметром (должно быть как минимум 220 В). Если напряжение в норме, то возможно в ресивере чрезмерно высокое давление, создающее большое сопротивление поршню при проталкивании воздуха. Производитель в таком случае рекомендует перевести автоматический переключатель «OFF-AUTO» на 15 с в положение «OFF», а затем снова установить его на «AUTO». Если ничего не изменилось, то скорее всего засорился контрольный (перепускной) клапан. Пробуем устранить: снимаем головку цилиндра и прочищаем каналы. Или неисправно реле ресивера, контролирующее давление воздуха – меняем реле либо сдаем на ремонт в сервисный центр.

Четвертый случай наблюдается при:

  • низком сетевом напряжении – измеряем вольтметром, должно быть не ниже минимального рекомендуемого производителем;
  • слабом притоке воздуха в нагнетатель из-за забивания входного фильтра – промываем или заменяем фильтр своими руками согласно инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию компрессора;
  • перегреве поршневой системы (имеющей воздушное охлаждение) в случае повышенной температуры или плохого проветривания в помещении – перемещаем агрегат в место с хорошей вентиляцией.

Пятый случай может быть следствием некорректного функционирования реле контроля воздушного давления либо слишком интенсивным расходом сжатого воздуха. Чрезмерный отбор газа происходит тогда, когда производительность компрессора не соответствует потребляемой мощности – прежде чем приобретать пневмоинструмент, следует изучить его расход воздуха и другие характеристики. Нагрузка потребителей на компрессор не должна превышать 70 % его мощности. Если возможности нагнетателя перекрывает запросы инструмента с запасом, то неисправно реле. Его меняем или ремонтируем.

Остальные случаи проявления неисправностей

Шестой случай – в системе где-то образовалась утечка. Используя мыльный раствор, следует проверить весь трубопровод: магистраль подачи воздуха высокого давления, выпускной кран баллона ресивера и контрольный клапан головки поршневой системы. Места утечек обматываем специальной герметизирующей лентой. Кран будет пропускать, если неисправен или неплотно закрыт. Если он перекрыт до упора, но мыльный раствор пузырится на его изливе, то кран меняют. При вворачивании нового следует фум-лентой сделать подмотку резьбы.

Если вся система герметична, значит, некорректно работает контрольный клапан агрегата. Тогда ремонт компрессоров состоит в следующем: стравливаем весь воздух из ресивера, разбираем головку цилиндра, очищаем загрязнения перепускного клапана и пытаемся устранить его механические повреждения, когда они есть. Если неисправность неустранима, контрольный клапан заменяем.

Седьмой случай – сильная вибрация нормальное явление для поршневых моторов и не стоит беспокоиться, пока она не стала очень заметной. Главная причина – износ виброподушек. Их меняют, как следует затягивая при этом болты крепления, потому что вибрация вызывается также и ослаблением креплений.

Восьмой случай возникает при следующих обстоятельствах:

  • в ресивере скопилось много влаги;
  • сильное загрязнение воздухозаборного фильтра;
  • в помещении с агрегатом повышенная влажность.

Борются с влажностью сжатого воздуха так:

  • регулярно сливают из баллона избыточную жидкость;
  • заменяют или очищают фильтр;
  • переносят агрегат в более сухое помещение или устанавливают дополнительные влагоотделительные фильтры.

Девятый случай наблюдается, если забился фильтр воздухозаборника, либо при утечке воздуха в узлах высокого давления. При последней неисправности ремонт компрессоров своими руками состоит в протяжке всех стыковочных соединений и последующем обматывании их герметизирующей лентой.