Ремонт компрессора ремеза своими руками

Ремонт компрессора своими руками: неисправности и способы их устранения

Компрессоры для покраски автомобиля, накачки шин или пневмоинструмента нуждаются в регулярном осмотре, обслуживании, а иногда и ремонте. Особенно это касается поршневых компрессоров, в которых частой замены требуют поршни, кольца и другие детали. Об основных неполадках и способах их устранения мы и поговорим.

Причинами неисправностей компрессора могут послужить форсированная эксплуатация, пренебрежение сроками обслуживания, пороки конструкции, естественный износ работающего оборудования. Чтобы сломанный агрегат не тормозил работу, попробуем разобраться в причинах отказа и исправить ситуацию, выполнив ремонт своими руками.

При отключении питания ресивер не поддерживает давление

Снижение давления в ресивере при прекращении нагнетания говорит о том, что где-то в системе происходит утечка. Обнаружить её поможет мыльный раствор, нанесённый на вероятные места нарушения герметичности:

  • магистраль сжатого воздуха;
  • клапан поршневой головки;
  • кран сброса давления ресивера.

Обнаруженную утечку через магистраль можно изолировать лентой и герметиком. Кран нужно закрутить до упора и, если мыльный раствор продолжает пузыриться, то вентиль неисправен и нуждается в замене. Устанавливается при помощи герметизирующей ФУМ-ленты.

Не запускается двигатель

Первое, что нужно проверить, это напряжение в сети, целостность подключающего кабеля, а также качество прилегания контактов. После этого проверьте плавкие предохранители и, при необходимости, замените их на аналогичные. Перегорание предохранителя может происходить и в случае, когда он установлен с неоправданно низким порогом срабатывания. В этом случае их нужно заменить на соответствующие вашему оборудованию. Если при установке новых предохранителей они перегорают снова — ищите причину в коротком замыкании.

Ещё одна причина может крыться в неверных настройках реле давления на ресивере. Для проверки этого предположения нужно стравить воздух из резервуара и попробовать снова запустить двигатель. Если он начал работать — измените настройки на реле давления.

Иногда включение двигателя блокируется датчиком перегрева при интенсивной непрерывной работе компрессора. В этом случае нужно дать остыть оборудованию, после чего оно снова будет работать в стандартном режиме.

Не происходит нагнетание

В ситуации, когда двигатель гудит, а нагнетание не происходит, проблема может быть в сети. Если напряжение опускается ниже 220 В, двигателю может не хватить мощности для корректной работы компрессора. В этом случае можно установить в сети стабилизатор или, если фаза перегружена, временно отключить от питания подключенные к ней электрические устройства.

Если же напряжение не слишком отличается от нормы, возможно, давление в ресивере излишне велико и сопротивляется нагнетанию. В этом случае мастера рекомендуют на время выключить компрессор и секунд через 15–20 снова запустить. Если работа не восстановлена — нужно проверить и, возможно, заменить реле давления.

Реле давления

Ещё одной причиной может быть забившийся перепускной клапан, который должен сбрасывать повышенное давление. В этом случае нужно снять и прочистить его. При разрушении клапана его необходимо заменить.

В некоторых случаях причина может быть в некорректности работы или неисправности реле напряжения. Самостоятельно починить его сложно, и если нет возможности обратиться за ремонтом в сервисный центр, можно его заменить.

Неоправданный перегрев агрегата

Срабатывание автоматики термической защиты объяснимо в случаях, когда в помещении повышенная температура, наблюдается пониженное сетевое напряжение (проверяем мультиметром) или установка работает без перерыва продолжительное время.

Если с температурой в помещении, напряжением и режимом эксплуатации всё в порядке, значит, засорился фильтр, установленный на входе атмосферного воздуха. Фильтр необходимо очистить, промыть, высушить и установить на место. Такие манипуляции нужно выполнять регулярно, при постоянной работе — ежедневно. Это снижает нагрузку на двигатель компрессора, уменьшает общий износ системы.

Воздух на выходе содержит частицы воды

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её возникновения могут быть:

  • давно не сливалась вода из ресивера;
  • загрязнение воздушного фильтра на входе;
  • повышенная влажность в помещении мастерской.

Проблема решается в зависимости от причины возникновения. Из ресивера регулярно нужно удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят или заменяют. С повышенной влажностью в помещении можно бороться оборудованием вентиляции или установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора

При выходе из строя кривошипного механизма его нужно разобрать и восстановить разболтанное отверстие для кривошипа. Для этого нарезается новая резьба с учётом того, что вал двигателя вращается против часовой стрелки.

Перегрев компрессорной головки, протечки масла

Возможными причинами неполадки являются:

  • дефекты поршневых колец;
  • загрязнение масла;
  • перетяжка шатунных болтов;
  • недостаточный зазор на стыках поршневых колец;
  • ослаблены шпильки крепления.

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Снимаем переднюю крышку компрессора

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

Извлечение масляного насоса

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Сборка масляного насоса, установка сальника

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Замена масляного фильтра и сборка компрессора

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.



Немного об обслуживании

Чтобы оборудование работало так, как полагается, нужно периодически выполнять обслуживание. Так, масло рекомендуют менять через каждые 500 ч работы, но не реже 1 раза в год при условии применения качественной и рекомендуемой марки. В самодельных компрессорах можно не запаивать трубку заливки масла, это облегчит в дальнейшем его замену. Проверяйте уровень масла, возможны его утечки и выгорание. По мере загрязнения нужно демонтировать и очищать защитную решётку. Периодически проверяйте заземление во избежание несчастного случая и выхода оборудования из строя.

Также периодически нужно осматривать клапаны — очищать растворителем и полировать при необходимости.

Регулярно сливайте воду из ресивера, производите чистку предохранительного клапана и входного воздушного фильтра. Это защитит ваш компрессор от преждевременного износа. Ежедневно выполняя эти манипуляции, вы сами сможете установить оптимальную регулярность этих действий для ваших условий и объёма работ. Если компрессор продолжительное время простоял без дела, перед пуском рекомендуется выполнить очистку и смазку деталей. Выполнение этих профилактических мероприятий предотвратит или отсрочит поломку и ремонт установки, продлит срок его службы.

УАЗ 469 ИСКАТЕЛЬ › Бортжурнал › Ремонт пневмо-компрессора REMEZA СБ4/С-50.LB30

Не знаю, может быть, кому-то и пригодится мой отчет по восстановлению белорусского двух поршневого компрессора «REMEZA». Как показала практика использования своего рабочего компрессора, его производительности для покраски авто не хватает, а работы, связанные с покраской своего УАЗки все ближе и ближе. А тут вдруг предложили забрать сломанный компрессор, производительности которого вполне хватает для работ связанных с покраской.
Попытка выяснить, что случилось с компрессором, не увенчалась успехом. Сказали, что работал хорошо, а потом производительность резко снизилась, и вскоре вовсе перестал запускаться. В результате его место оказалось в самом дальнем углу с мусором, где его еще и подразворовали…
Забрал не раздумывая, ведь даже если с ремонтом поршневой головки не выйдет, то его ресивер можно будет использовать в параллели с моим рабочим компрессором.

Вот так выглядел компрессор когда я его приволок к себе в гараж. Визуально можно было прикинуть, как этот трудяга работал не щадя себя и как с него разворовали рабочие элементы пока он валялся без присмотра. На компрессоре напрочь отсутствовали реле давления (прессостат), регулятор давления на выход и предохранительный клапан. Разломан борн эл. двигателя и вырвана вся проводка. В таком же плачевном состоянии и остатки корпусов воздушных фильтров.
Откладывать с ремонтом не стал, погода уже и так испортилась. Повалил первый снег и температура резко снизилась, а мне уж очень хочется покрасить УАЗку. Ну, а так как дома потеплее, припер я это всё хозяйство домой на «радость» своей жене.
Вскрытие одного из цилиндров головки показало, что предстоит 100% переборка всей головки.

Читайте также  Газовая плита gorenje ремонт своими руками

Головку разобрал быстро, но немного впал в ступор со снятием шатунов с коленвала так как шатуны не разборные. На самом деле оказалось все просто. Шатуны легко снимаются с вала при параллельном вытаскивании коленвала из корпуса головки. То есть как бы продвигаем их по валу… При дефектовке выяснилось, что нужно заменить 1 новый клапан (был сильно закусан), притереть поверхности клапанных плит, заменить компрессионные и масло съемные кольца и как следствие разборки поршневой головки – замена всех ее прокладок и масла.
По приезду в сервисный центр за новыми комплектующими я офигел от их цен:
– за полный комплект прокладок нужно было отдать 2650 руб;
– за комплект клапанов 2 шт. (на один цилиндр) 1500 руб;
– за один корпус воздушного фильтра со сменным элементом 2750 руб.
В общем, купил комплект колец на оба цилиндра – за 800 руб., и две алюминиевые прокладки на оба цилиндра, которая устанавливается между клапанными плитами – за 600 руб.
Все оставшиеся прокладки вырезал из паранитового листа с соответствующей толщиной, предварительно измерив толщину старых прокладок. За лист паранита отдал 60 руб., которого мне хватило на все оставшиеся прокладки.
Из приятного оказалось то, что сами цилиндры, поршня, шатуны и шейка коленчатого вала, на которых сидят шатуны, были в хорошем состоянии.
Сборку проводил аккуратно, не торопясь, предварительно промыв все элементы поршневой головки в солярке. Хоть и работал на лоджии, запах ее распространился по всей квартире! От жены, конечно, влетело…
Так как руки всегда были в солярке, то фоток всего процесса не делал, а лишь фотографии отдельных собранных узлов.

Корпус поршневой головки в сборе с коленвалом, шатунами и поршнями.

Это моя помощница, которой в отличие от жены запах солярки ну очень нравится. Это мы заметили давно, по тому, как она начинает валяться и обтираться на моей гаражной робе, которую я нет-нет да и приношу домой постирать. А здесь вдруг такое… В общем, весь ремонт она проводила со мной и с компрессором!
Внимание! При сборке цилиндров обязательно перед его установкой на корпус поршневой головки проверьте работоспособность клапанов, так как небольшое смещение клапана приводит к его неработоспособности. Проверял я это, вдувая воздух в то или иное отверстие и наоборот, всасывая, тем самым убеждаясь, что всё работает. Саму работу клапанов было слышно – это такой характерный щелчок.
Перед сборкой цилиндров притер клапанные плиты в домашних условиях, но поверхности получились почти как зеркало.
Подлежащий замене клапан я сделал из старого набора щупов, которые раньше использовал для регулировки клапанов двигателя. Подобрал нужную толщину и придал ему соответствующую форму на маленьком наждаке. Такой вот самодельный клапан со своей прямой обязанностью справляется на УРА.
После сборки поршневой головки возник вопрос по системе фильтрации. В качестве корпусов для фильтров использовал обычные распаячные коробки, а в качестве фильтрующего элемента поролоновую губку.

Вот так стала выглядеть поршневая головка, которая в тот же вечер была установлена на ресивер.

Вторым этапом по ремонту компрессора была проверка и подключение эл. двигателя. Схему подключения выкладывать не буду (если кому то понадобиться, то пишите). После проверки выяснилось, что пробит пусковой кондер. Его замена и восстановление коммутации эл. двигателя заставило его снова работать. В качестве борна эл. двигателя выступила распаячная коробка 190 × 140 × 90, которую я закрепил на штатные места взамен испорченной, просверлив в ней несколько отверстий. Там разместились два конденсатора и вся коммутация.

С автоматикой (прессостатом) всё просто. Покупаю и устанавливаю это всё на своё законное место. Единственное затруднение возникло при восстановлении магистрали сброса давления. Выкрутился из нее следующим образом – взял медную трубку тормозной системы УАЗ и отрезал от нее 5 см концы, которые вставил в родные штуцера на компрессоре и вкрутил их в свои места. Развальцованной стороной трубки уперлись во фланцы и обеспечили герметичность. На эти импровизированные соски через хомуты закрепил гибкий шланг. Магистраль восстановлена и компрессор готов к первому запуску!

wanek767 › Blog › 19_Ремонт компрессора REMEZA

Есть неплохой компрессор производства Белоруссии но, привод этого компрессора выполнен на электродвигателе 2,2 кВт напряжением 220 В made in CHINA.

В один прекрасный день движок сгорел. Отвезли на перемотку. И вот там то выяснили что сгорел он из за того что пусковой механизм тупо клина поймал и из за этого пусковой конденсатор не отключился и поджарил обмотки. Отдали значит за ремонт 2,0 рубля, на что ещё услышали утешающее что механизм пуска движка ненадёжен и может накрыться в любой момент. Спустя месяц этот момент настал! Компрессор мычит но не крутится.
И тут пришла шальная мысль установить таймер на пуск двигателя, недолгие поиски увенчались успехом.
Теперь за подключение пускового конденсатора будет отвечать магнитный пускатель номиналом 25А с катушкой на напряжение 220В.
А, вот управлять контактором будет реле времени ВЛ-56.
Алгоритм работы получился следующим:
После включения пневмо реле подаётся напряжение на двигатель и реле времени с нормально замкнутым контактом, через этот контакт запитан пускатель который также включается в момент подачи напряжения.
Но уже через одну секунду реле времени размыкает контакт управления пускателем и пускатель отключается, в свою очередь отключая пусковой конденсатор.
Видосик в самом низу показывает как это работает.

После десятка пробных пусков случилась оказия! Компрессор отказался пускаться!
Причиной тому была моя невнимательность, на реле времени чёрным по белому написано что нужен добавочный резистор 3,6 кОм и мощностью 10 Вт.
Разобрав реле увидел что два резистора по питанию тупа отпаялись из реле. Припаяв их на место и всё-же добавив дополнительный резистор, всё стало опять работать.
На сегодня уже две тачки окрашены на такой рабочей схеме.

Видео снято в первые минуты работы компрессора.
Для сборки такой схемы подойдёт практически любое реле времени в котором будут НЗ и НО контакты а, также секундный таймер.
Возможна сборка схемы на конденсаторе, с применением доп реле с высокоомной обмоткой, но это уже совсем другая история…

Comments 28

Здравствуйте! Пишите, что изначально причина выхода из строя двигателя это неисправность пускового механизма двигателя(вроде как не совершенен)…, где этот механизм вообще находится? Я купил себе такой же точно компрессор, можно сказать новый, но уже со сгоревшим движком, теперь стараюсь исключить все недостатки, восстановить и сделать его работу надежной, купил и установил новый двигатель, включается работает, но только если тепло, теперь хочу поменять масло у которого температурные характеристики пошире ( MANOL Compressor OIL ISO 100 DIN 51506 VBL / VCL / VDL ), так же собираюсь установить пусковую схему с реле времени, только мне непонятны некоторые моменты, у меня двигатель с одним конденсатором у вас с двумя, вы пишите один у вас рабочий, второй пусковой, что у моего рабочее и что пусковое не врубаюсь, если несложно разЪясните мне как дилетанту

Двигатели все разные. В Вашем только один конденсатор. Возможные сложности при пуске только в малой мощности.

Видимо так и есть, установил дополнительную пусковую схему на реле времени с Кондером 300 мкф и движок запускается мгновенно, без всяких затруднений.

Мужики! Всех приветствую! Есть необходимость в мошьном компрессоре от 220 вольт, вот выбираю либо Ремезу эту либо читал «гараж» есть почти его копия! Фубаг что то не нравиться говорят производительность реальная сильно ниже заявленной! Так что в этой ремезе у всех без исключений проблемы с запуском с давлением? Компрессоры «гараж» кто нибудь пользовал? Там тоже самое? Какой все таки брать? Будет стоять в боксе где 380 нету, иначе бы не рассматривал 220 вольт вообще!

Название торговой марки ещё не чего не решает, в данной ценовой категории компрессора будут только различаться внешним видом, ни чего нового не придумали, все что дороже имеет тот же самый набор элементов и комплектующих только покачественнее

А можно схемку накидать? А то собираю такую систему, сообразить не могу что куда. Схемку можно в личку, если не сложно.

Схемка на столько простая что собрал тупо из головы.
Управляет только пусковым конденсатором.
При подаче напряжения от пневмо реле, включается реле времени и сразу пускатель включает пусковой конденсатор, через секунду пускатель действием реле времени отключается и отключает пусковой конденсатор.

Купил такой же компрессор, не запускался при 6.5 атмосферах. Не стал сразу лезть в электрику, а попробовал сделать разгрузочный ресивер и все заработало, кому будет полезно, вот ссылка www.drive2.ru/b/3145967/

Читайте также  Ремонт мойки из искусственного камня своими руками

Сегодня запустил свой компрессор после долгого простоя, из за перебоев с электричеством в ГСК. Для начала поставил доп ресивер из огнетушителя на 2л. Пуск стал на много более легким, но проблема с пуском не ушла из за механической части, а именно механического выключателя пускового конденсатора, расположенного на валу эл. двигателя который под действием центробежной силы отъезжает и отключает пусковой конденсатор. Поставил реле времени 220 на 8А, выставил на нем 0.6 сек и контактор КМЭ-0910 (КМЭ 9А 1NO). Пуск стал стабильным, быстрым, легким без проблемным, даже просадка напряжения не так заметна стала.

Производитель данных компрессоров признал косяк с пуском этих компрессоров, в более свежих моделях появился дополнительный стартовый клапан, но исполнение как обычно через жопу и мало помогает в отличие доп ресивера. Посему доп ресивер, или как некоторые делают 3-5 метров медной трубки от движки к ресиверу, обязательно!

Если компрессор не используется постоянно, а раз в неделю максимум, то следует избавиться от механического выключателя пускового конденсатора, заменив его на реле времени (если реле времени маломощное, то совместно с контактором), а еще лучше на реле тока.Если пользоваться компрессором постоянно, то механический выключатель пускового конденсатора служит гораздо дольше, т.к. его части находятся постоянно в работе. У друга компрессор 1:1 различие в объемах (мой 50 его 100 л), так у него в день он запускается не меньше 20-30 раз, ему поставили только доп ресивер на 2 л.

И последнее, заметил что, у вас нет защиты, а именно на проводе от прессостата, отсутствует термозащита обмоток э.движки! Верни ее назад, а то понесете движку снова на перемотку, если реле времени настроено правильно, то защита не будет срабатывать, если же срабатывает, значит слишком большое время выставлено на реле.

Посему самый лучший вариант использовать реле тока и доп ресивер на 1-2л.

Ремонт компрессора REMEZA

Смотрите также

Компрессор представляет собой сложное электромеханическое устройство, которое предназначено для обеспечения потребителей сжатым воздухом с целью его дальнейшего применения.

Такой агрегат позволяет механизировать труд и значительно повысить его качество и производительность.

В среднем ценовом сегменте отлично зарекомендовали себя белорусские компрессоры REMEZA.

Предприятие «Ремеза» производит надежное компрессорное оборудование, используя при его проектировании лучшие мировые наработки.

Самыми распространенными типами компрессоров являются винтовые и поршневые агрегаты. В первых сжатие воздуха осуществляет винтовая пара, а во вторых – цилиндро-поршневая группа.

Данные элементы являются важнейшими рабочими деталями устройства, непосредственно влияющими на его эффективность.

Винтовые компрессоры не предназначены для работы в сильно запыленных условиях. Частицы абразива, попадающие на поверхности роторов, повреждают и нарушают геометрию их форм – на винтах образовываются задиры. Это приводит к соприкосновению деталей и их схватыванию, в результате чего роторы быстро изнашиваются.

Чтобы защитить винты от негативных воздействий, на них наносят специальные покрытия. Хорошими антифрикционными и противозадирными свойствами обладают материалы от российской компании «Моденжи». Для применения на роторах винтовых компрессоров подходят покрытия MODENGY 1007 и MODENGY 1014.

Рис. 1. Роторы винтового компрессора с покрытием MODENGY

Также материалы защищают винты от коррозии – не менее опасного врага металлических деталей.

Ремонт роторов, в случае их заклинивания, следует доверить специалистам.

Появление задиров является проблемой и для деталей поршневого компрессора. А в случае образования глубоких царапин и трещин на поверхностях поршней, их нужно будет заменить – ремонту они не подлежат. Предотвратить возникновение таких повреждений позволяет покрытие MODENGY Для деталей ДВС.

Материал также эффективно снижает трение, которому подвержена цилиндро-поршневая группа. Благодаря этому увеличивается срок службы поршневого компрессора.

Другие возможные неисправности компрессора и пути их устранения

Если машина не запускается, необходимо проверить цепь питания и напряжение сети, температуру в помещении, уровень масла, масляный фильтр (заменить при необходимости).

Если упала производительность устройства рекомендуется очистить фильтрующий элемент, восстановить плотность соединений, проверить уплотнители.

При перегреве и остановке агрегата важно проверить уровень масла и цепь питания, снизить нагрузку на устройство.

При затрудненном запуске необходимо уменьшить натяжение ремня, заменить масло на менее густое.

Со временем даже самое износостойкое устройство может выходить из строя. Чтобы это максимально отсрочить, можно использовать покрытия MODENGY, а также необходимо следовать правилам эксплуатации агрегата:

  • Проверять и подтягивать болты при необходимости
  • Очищать устройство от пыли и загрязнений
  • Не реже одного раза в месяц очищать фильтрующий элемент
  • Через каждые 500 (после первых 100) часов работы заменять масло
  • Каждый день сливать конденсат из ресивера
  • Каждый месяц проверять целостность деталей
  • Не допускать проскальзывания или сильного натяжения ремня
  • Работать в хорошо проветриваемом помещении
  • Обеспечить защиту устройства от воздействия прямых атмосферных осадков

Присоединяйтесь

  • О компании
  • Пресс-центр
  • Дилерская сеть
  • Мы и общество
  • Наши услуги
  • Отраслевые решения
  • Статьи
  • Molykote
  • MODENGY
  • DOWSIL
  • EFELE
  • PermabondMerbenit

© 2004 – 2021 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.

Ремонт компрессора своими руками: неисправности и способы их устранения

Компрессоры для покраски автомобиля, накачки шин или пневмоинструмента нуждаются в регулярном осмотре, обслуживании, а иногда и ремонте. Особенно это касается поршневых компрессоров, в которых частой замены требуют поршни, кольца и другие детали. Об основных неполадках и способах их устранения мы и поговорим.

  • При отключении питания ресивер не поддерживает давление
  • Не запускается двигатель
  • Не происходит нагнетание
  • Неоправданный перегрев агрегата
  • Воздух на выходе содержит частицы воды
  • Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора
  • Перегрев компрессорной головки, протечки масла
    • Снимаем переднюю крышку компрессора
    • Извлечение масляного насоса
    • Сборка масляного насоса, установка сальника
    • Замена масляного фильтра и сборка компрессора
  • Немного об обслуживании

Причинами неисправностей компрессора могут послужить форсированная эксплуатация, пренебрежение сроками обслуживания, пороки конструкции, естественный износ работающего оборудования. Чтобы сломанный агрегат не тормозил работу, попробуем разобраться в причинах отказа и исправить ситуацию, выполнив ремонт своими руками.

При отключении питания ресивер не поддерживает давление

Снижение давления в ресивере при прекращении нагнетания говорит о том, что где-то в системе происходит утечка. Обнаружить её поможет мыльный раствор, нанесённый на вероятные места нарушения герметичности:

  • магистраль сжатого воздуха;
  • клапан поршневой головки;
  • кран сброса давления ресивера.

Обнаруженную утечку через магистраль можно изолировать лентой и герметиком. Кран нужно закрутить до упора и, если мыльный раствор продолжает пузыриться, то вентиль неисправен и нуждается в замене. Устанавливается при помощи герметизирующей ФУМ-ленты. Если и трасса и кран не показывают нарушение герметичности, можно сделать вывод о том, что проблема в клапане поршневой головки. Чтобы добраться до него, нужно стравить весь воздух из ресивера и разобрать головку цилиндра. Если после очистки клапана он не восстанавливает свои функции, то его придётся заменить.

Не запускается двигатель

Первое, что нужно проверить, это напряжение в сети, целостность подключающего кабеля, а также качество прилегания контактов. После этого проверьте плавкие предохранители и, при необходимости, замените их на аналогичные. Перегорание предохранителя может происходить и в случае, когда он установлен с неоправданно низким порогом срабатывания. В этом случае их нужно заменить на соответствующие вашему оборудованию. Если при установке новых предохранителей они перегорают снова — ищите причину в коротком замыкании.

Ещё одна причина может крыться в неверных настройках реле давления на ресивере. Для проверки этого предположения нужно стравить воздух из резервуара и попробовать снова запустить двигатель. Если он начал работать — измените настройки на реле давления.

Иногда включение двигателя блокируется датчиком перегрева при интенсивной непрерывной работе компрессора. В этом случае нужно дать остыть оборудованию, после чего оно снова будет работать в стандартном режиме.

Не происходит нагнетание

В ситуации, когда двигатель гудит, а нагнетание не происходит, проблема может быть в сети. Если напряжение опускается ниже 220 В, двигателю может не хватить мощности для корректной работы компрессора. В этом случае можно установить в сети стабилизатор или, если фаза перегружена, временно отключить от питания подключенные к ней электрические устройства.

Если же напряжение не слишком отличается от нормы, возможно, давление в ресивере излишне велико и сопротивляется нагнетанию. В этом случае мастера рекомендуют на время выключить компрессор и секунд через 15–20 снова запустить. Если работа не восстановлена — нужно проверить и, возможно, заменить реле давления.

Реле давления

Ещё одной причиной может быть забившийся перепускной клапан, который должен сбрасывать повышенное давление. В этом случае нужно снять и прочистить его. При разрушении клапана его необходимо заменить.

В некоторых случаях причина может быть в некорректности работы или неисправности реле напряжения. Самостоятельно починить его сложно, и если нет возможности обратиться за ремонтом в сервисный центр, можно его заменить.

Неоправданный перегрев агрегата

Срабатывание автоматики термической защиты объяснимо в случаях, когда в помещении повышенная температура, наблюдается пониженное сетевое напряжение (проверяем мультиметром) или установка работает без перерыва продолжительное время.

Если с температурой в помещении, напряжением и режимом эксплуатации всё в порядке, значит, засорился фильтр, установленный на входе атмосферного воздуха. Фильтр необходимо очистить, промыть, высушить и установить на место. Такие манипуляции нужно выполнять регулярно, при постоянной работе — ежедневно. Это снижает нагрузку на двигатель компрессора, уменьшает общий износ системы.

Читайте также  Ремонт кухонной мебели своими руками

Воздух на выходе содержит частицы воды

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её возникновения могут быть:

  • давно не сливалась вода из ресивера;
  • загрязнение воздушного фильтра на входе;
  • повышенная влажность в помещении мастерской.

Проблема решается в зависимости от причины возникновения. Из ресивера регулярно нужно удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят или заменяют. С повышенной влажностью в помещении можно бороться оборудованием вентиляции или установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора

При выходе из строя кривошипного механизма его нужно разобрать и восстановить разболтанное отверстие для кривошипа. Для этого нарезается новая резьба с учётом того, что вал двигателя вращается против часовой стрелки.

Перегрев компрессорной головки, протечки масла

Возможными причинами неполадки являются:

  • дефекты поршневых колец;
  • загрязнение масла;
  • перетяжка шатунных болтов;
  • недостаточный зазор на стыках поршневых колец;
  • ослаблены шпильки крепления.

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Снимаем переднюю крышку компрессора

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

Извлечение масляного насоса

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Сборка масляного насоса, установка сальника

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Замена масляного фильтра и сборка компрессора

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.

Немного об обслуживании

Чтобы оборудование работало так, как полагается, нужно периодически выполнять обслуживание. Так, масло рекомендуют менять через каждые 500 ч работы, но не реже 1 раза в год при условии применения качественной и рекомендуемой марки. В самодельных компрессорах можно не запаивать трубку заливки масла, это облегчит в дальнейшем его замену. Проверяйте уровень масла, возможны его утечки и выгорание. По мере загрязнения нужно демонтировать и очищать защитную решётку. Периодически проверяйте заземление во избежание несчастного случая и выхода оборудования из строя.

Также периодически нужно осматривать клапаны — очищать растворителем и полировать при необходимости.

Регулярно сливайте воду из ресивера, производите чистку предохранительного клапана и входного воздушного фильтра. Это защитит ваш компрессор от преждевременного износа. Ежедневно выполняя эти манипуляции, вы сами сможете установить оптимальную регулярность этих действий для ваших условий и объёма работ. Если компрессор продолжительное время простоял без дела, перед пуском рекомендуется выполнить очистку и смазку деталей. Выполнение этих профилактических мероприятий предотвратит или отсрочит поломку и ремонт установки, продлит срок его службы.

Ремонт компрессора своими руками за 40 мин

Летом крякнулся компрессор. Не суть важно какой.
Сервисы неглядя, по телефону оценивали ремонт в 1.5-2.0 тыс рублей.
Понимал, что заклинил сам компрессор. Мотор мычит не может провернуть.

Разбираю, так и есть. В масле образив. Снимаю головку, с кольцами, поршнем и циллиндром полный порядок.
Снимаю с коленвала, приехали, задиры по вкладышу.
Так как смазка есстественная (ванная), то и вкладыш люминь.
Зашкуриваю, меняю масло, все в полном порядке.

Предыстория.
Компрессор молотил целый день на жаре, стоял с наклоном назад.
Масляное голодание сделало свое дело.

Так что там все предельно просто.
Чаще меняйте масло и ставьте компрессор ровно, ломаться там нечему.
Да, и конденсат сливать не забывайте.

Satanas написал :
Так что там все предельно просто.

Вы дословно пересказываете Инструкцию по эксплуатации.
Некоторые люди, в том числе я, читают ее сразу после покупки, но перед первым включением.

Satanas спасибо за напоминание. Сегодня наконец-то проверил масло и слил конденсат.

Насчет ломаться нечему — ах если бы. Но я тоже потратила на ремонт примерно столько же времени.
Картина, жужжит, качает вместо 8 атмосфер 3 максимум. Сняла крышку — один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку, поставила — работает.

А еще от не протянутой вовремя головки (согласно инструкции), пробивает прокладку между головкой и корпусом клапанов.
А еще термички отключают, наливают тройную дозу масла. а самое любимое у всех — пресостат покрутить.

Внезапно перестал качать компрессор, совсем. 🙁 Тоесть все работает, а давления нету. Причиной оказалась песчинка под впускным клапаном. А ремонт свелся к протирке клапана об новую майку. :-Р

Satanas написал :
Чаще меняйте масло и ставьте компрессор ровно, ломаться там нечему.
Да, и конденсат сливать не забывайте.

И не забудьте ещё конденсат сливать. У нас история обратна Вашей случилась — сдали нам компрессор и потребовали починить по гарантии. Кроме того, что масло в нём не менялось и не доливалось ни разу, обнаружилось ещё, что в ресивере на 50 литров — полведра ржавой маслянистой воды.

Хе-Хемуль написал :
Сняла крышку — один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку, поставила — работает.

угу.токо это была линейка.

Хе-Хемуль написал :
Картина, жужжит, качает вместо 8 атмосфер 3 максимум. Сняла крышку — один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку, поставила — работает.

прям мой случай. только я его попру в магазин..или в сервисный центр.
не умею я с ними еще возиться..и нет желания.
в идеале вернуть бы его совсем. а то опять потом че-то навернется..бо Forte — Кетайский ))
брался дом покрасить..и то, зараза, не дожил.

VitaminD написал :
брался дом покрасить..и то, зараза, не дожил.

да ладно..прораб ишо какой китай,а гремит уже больше года-грунтовки,мастики,гидроизолы,краска разных фигуристых пенопластин.масло периодически меняю и вроде гут.мож,конечно,просто экземплярус удачный,китайчата-они ж почти все лотерейные.насчет магаза и сервиса-день нервотрепки,а так-20минут позора и дальше тарахтит.

руслан1111 написал :
а так-20минут позора и дальше тарахтит.

да в выходные особо времени нет его ремонтировать..тем более может не в этом дело.
я вскрою, не починю..и с гарантей пролечу)

Хе-Хемуль написал :
Сняла крышку — один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку,

Такую же беду вчера лечил. Правда сначала по сервисам покатался, хотел родной найти. А в итоге из щупа 0,2 мм пришлось колхозить. Ширина идеально подошла(10 мм), а по длинне обрезал ножницами по металлу. Качнул, всё в норме.

Мне год тому подарили ABAC 100литровый, убитый.
Вскрытие показало что отломался щуп, который масло из картера разбрызгивал по стенкам. В результате работы в режиме масляного голода сожрались втулки шатуна.
Купить новый шатун, или даже ПГ в сборе как оказалось не реально, пришлось колхозить.
Купил два подходящих игольчатых подшипника, фрезы нужного диаметра не оказалось, зато был свой ЧПУ:

Запрессовал, все работает. Похоже система способна работать без масла вообще, но я не рисковал
Да, и хозяйке на заметку. У этого аппарата препоганейшая схема — коленвал на моторе, поршень на нем напрямую. Без редукторов и ремней. Асинхронный двигатель запускается очень туго, вся система сильно чувствительна к пониженному напряжению.
Чтобы облегчить запуск мотора я принял решение уменьшить компрессию. Между картером и цилиндром проложил кольцо-прокладку от старого масляного фильтра с какой-то иномарки. Протягивая шпильки я могу, вдавливая цилиндр в резину, уменьшать объем рабочей камеры, тем самым увеличивая степень сжатия. Помогло, только сейчас с «нуля до 10 атм он качает не 3-5 мин, а 7-10, меня устраивает