Ремонт чайника Бош своими руками

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Чайник Bosch Private Collection ☕️ Как устроен ⚒ Разборка на запчасти

Итак, имеем сильно деградировавший за 3 года эксплуатации и начавший течь снизу электрический чайник Bosch TWK 6007N, made in P.R.C.(= cделано в Китае), который изначально выглядел так:

С самого начала обнаружилась проблема конструкции: крышка не фиксируется в открытом положении и норовит откинуться назад под 45 градусов, что очень напрягало при наливе воды. Помимо нароста осадков снаружи чайника во всех местах имеющих хоть малейший намёк на щель,

начала крошиться в труху пластмасса корпуса. Грязь снаружи чайника впиталась в пластмассу и не отмывается. Внутри тоже:

накипь-осадок с металлического диска нагревателя ещё можно сколоть (или растворить кислотой), но вот вверху корпуса накипь как бы впиталась в пластмассу, и не отмывается никак. Но главное, чайник начал интенсивно течь снизу. Вскрываем негодяя:

Отвинчиваем дно и обнаруживаем страшную картину: всё дно изнутри в наростах накипи, т. е. подтекал чайник уже давно, только вода из днища не вытекала, а тухла там и испарялась постепенно. По следам накипи вверху между диском нагревателя и корпусом понимаем, откуда текло:

И даже более того,

протечка наблюдается ровно с той половины ТЭНа, которая прилегает к ручке. Т. е. имеем вывод: такая конструкция чайника, с ручкой, которая не крепится снизу (см. Фото 1, Фото 2), приводит к тому, что когда мы наклоняем наполненный водой тяжёлый разгорячённый чайник, задняя стенка под ручкой рычагом оттягивает корпус от диска ТЭНа (как бы делая корпус эллиптическим, в то время как нагревательный диск круглый).

Выдавливаем диск-ТЭН вниз (рукой, через горло корпуса). Видим, что между ТЭНом и корпусом всего лишь силиконовая (серого цвета) прокладка:

И эта прокладка со временем могла скукожиться. Или под неё по мере всяких расширений от нагрева затекала вода, оставляя там по мере высыхания ухудшающий герметизацию осадок.

И таки знаете что? Точно такая же прокладка есть у всех чайников с дисковым плоским дном-нагревателем: и у «железных» (со стальным корпусом), и у стеклянных, и у керамических. Вот в раньшие времена, ТЭНы были такие:

Эта спиралька крепилась к корпусу через надёжную плоскую прокладку из чего-то плотного. Это ТЭН от чайника Tefal из 90-х, который прослужил 10 лет, никогда не тёк, а был заменён лишь тогда, когда его пластмассовый корпус рассыпался в труху, аж до сквозных дыр.

Ну, а с этого современного «высокотехнологичного» Боша уже через 3 года остались лишь рожки, да ножки:

Надо сказать, что в деталях чайник был сделан очень качественно. Вот, например, все эти детальки на Фото 11 являются запчастями стратегической ценности: пропахали 3 года под ежедневным воздействием пара и хоть бы хны — ни малейшей ржавчины, т. е. эти винтики, шурупчики и пружинки сделаны, скорее всего, из нержавейки в массе (а не просто покрыты никелем/цинком/оксидной-плёнкой). И сетка фильтра спереди чайника (большая штука в серой оправе на Фото 11) имеет сетку их нержавейки, полностью цела.

Выводы

  1. Пластмассовый корпус — заведомый хлам. Инфа 100%. Лучше стальной.
  2. Плоское дно-нагреватель — плохая «новая технология». Лучше ТЭН-«завитушка» внутри воды.
  3. Ручка чайника должна крепиться также и снизу, причём лучше к основанию (ниже уровня диска ТЭНа).
  4. Почему не ставят во все чайники микроконтроллеры (МК)? Ведь МК легко решает кучу проблем: индикация температуры и уровня воды на цифровом мониторе; невключение ТЭНа, если уровень воды ниже минимального; поддержка заданной температуры и т. п. Цена на простейшие микроконтроллеры PIC от Microchip — 30 руб/шт, ATtiny13A от Atmel — 50 руб. Чайник же стоит космические 2-3 тыс. руб… С МК делают термопоты, но чайники-то, более удобного формата, чем провинились? Короче, если видим где чайник с цифровой индикацией температуры (и, наверняка, с поддержкой заданной температуры) — в нём МК. И это [ENDEVER SkyLine KR-222S] хорошо.
  5. Было бы правильно, если бы ещё делали так: сосуд с водой — цельнометаллический, как бы колба, «кастрюля», а ТЭН как бы приклеен снизу чайника с внешней стороны. Но тут проблема: чтобы корпус не нагревался сильно, надо уметь сделать переходную вставку-кольцо вокруг нагревателя из сплава с низкой теплопроводностью (или весь корпус из этого сплава, кроме центра дна, где нагреватель) — инвара (65%Fe-35%Ni), например. Или, как вариант, у чайника двойной корпус: внутренний стальной чан, который нагревается, плюс внешняя защитная оболочка, отделённая от чана пространством — заодно и термос.

Комментарии (3):

О, тут тэн идет почти по всему периметру, у меня был на 2000 ватт между прочим всего до половины окружности не дотягивал. Тот чайник сломался, но не сгорел тэн, а почернели контакты. Раньше их золотили а сейчас из гавна делают. Кстати размер тэна напрямую влияет на шумность при нагреве воды. Если бы я создавал свой чайник я бы непременно сделал нагреватель как можно больше по площади, или длинную спираль, кстати спиральные тоже больше нравятся. И мощу не надо слишком большую. Сейчас есть чайник на 1000 ватт, беспроблемно трудится, контакты не подгорают, пластик не трескается.

Самостоятельный ремонт электрических чайников, причины неполадок

Из всех видов бытовой техники электрические чайники чаще всего подвергаются поломкам, что обусловлено их интенсивной эксплуатацией и низким качеством используемой для кипячения воды. Неисправность может проявляться по-разному: прибор не выключается самостоятельно или, наоборот, отключается раньше времени, кнопка питания западает, жидкость не нагревается до нужной температуры. При незначительных поломках ремонт чайников электрических возможен своими силами, но иногда решить проблему без помощи сервисного центра невозможно. В любом случае понадобится предварительная диагностика техники, позволяющая определить причину неполадки и подобрать подходящие варианты ее устранения.

  1. Принцип работы
  2. Диагностика неисправностей
  3. Как разобрать
  4. Варианты проблем и способы их устранения
  5. Чайник не выключается
  6. Отключается раньше времени
  7. Плохо нагревается вода
  8. Перегорание ТЭНа
  9. Не фиксируется кнопка
  10. Правила гарантии
  11. Видео

Принцип работы

Устройство электрического чайника — стандартное. Внутри съемного корпуса размещаются ТЭН с мощностью до 2 кВт, колба объемом 2–3 л и термостат. Подключение к электрической сети обеспечивает подставка с гибким шнуром. Разница между отдельными моделями проявляется в типе нагревательного элемента — спирали из нержавеющей стали или закрытого диска, а также месте расположения выключателя (внизу или вверху ручки).

Электрическая схема чайников работает по единому принципу:

  • сетевое напряжение подается на контакты подставки при включении шнура в розетку;
  • подпружиненные контакты подставки после установки на нее чайника замыкаются с электродами корпуса;
  • после включения кнопки питания напряжение подается на дисковый или спиральный ТЭН в чайнике с проходом через элементы термозащиты;
  • биметаллическая пластина замыкает цепь вплоть до момента получения сигнала от датчика пара.

Дополнительный элемент тепловой защиты является необязательным и отсутствует у ряда моделей. Он вводится в схему для выключения устройства при рисках перегрева и срабатывает только при отсутствии воды в приборе. В рабочем режиме у чайника должна гореть подсветка, в выключенном состоянии все контакты, кроме подпружиненных на подставке, размыкаются.

Электрический чайник не включается при отсутствии соединения на любом из перечисленных участков: неплотное примыкание шнура или подставки, размыкание контактов при попытке нагрева пустого прибора. В таких случаях подсветка не горит, но само устройство может быть контактным. Если чайник не работает после исключения этих причин, устройство нуждается в диагностике — разборке и последовательной прозвонке отдельных элементов электропроводов.

Диагностика неисправностей

Потребность в прозванивании возникает при поломке любого узла электросхемы (устройство не включается, причины неизвестны, при этом банальные ошибки типа неработающей розетки или неплотной установки устранены). Работы проводятся с помощью специального прибора — мультиметра, а также отверток, подбираемых по типу саморезов, и острого ножа с плоскогубцами или пассатижами. При этом последовательно проверяются следующие моменты:

  1. Работоспособность гибкого шнура и контактов подставки. Починить сгоревшую подставку без соответствующего опыта сложно, а ее поломки видны невооруженным глазом, но для экономии времени прозвонку контактной группы проводят всегда. Один конец тестера на этом этапе прикладывают к вилке, второй — к пружинистым контактам (чаще всего они находятся в центре). Обнаруженные неисправности, такие как сгоревший или недостаточно толстый шнур, нагар на поверхности латунного контакта, по возможности устраняют, после чего группу прозванивают повторно. При отсутствии проблем на всех трех линиях (2 токоведущих и земля) ремонт электрических чайников усложняется, корпус приходится разбирать.
  2. Работоспособность клемм разводов питания ТЭНа у основания корпуса. На этом этапе нужно разобрать чайник, как указано в инструкции, и по очереди проверить контакты внешнего и внутреннего медного кольца. При отсутствии прозвона колодка питания полностью разбирается с целью удаления нагара, собирается и проверяется заново.
  3. Работоспособность кнопки включения. Один щуп тестера прикасается к контакту провода, подающего ток на кнопку, второй — к проводу питания ТЭНа. Кнопка проверяется в выключенном и рабочем состоянии, при отсутствии звукового сигнала об исправности во втором случае она нуждается в ремонте или замене (при необходимости запитывают чайник напрямую).
  4. Работоспособность ТЭНа. Один щуп направляется на контакт питания, второй — на точку соединения с проводом от кнопки включения. При разрыве цепи нужно заменить ТЭН на новый, что не всегда возможно.

Помимо проверки цепи с помощью мультиметра, проводится оценка фактического сопротивления ТЭНа. Для выполнения этой операции достаточно снять днище чайника, включить тестер в режим измерения и направить его щупы на выходные клеммы. При существенном отклонении от расчетной или заявленной производителем величины ТЭН нуждается в очистке или замене.

Проверить работоспособность гибкого шнура и контактов подставки Проверить контакты внешнего и внутреннего медного кольца Посмотреть, работает ли кнопка включения Провести диагностику работы ТЭНа

Как разобрать

Этот этап считается сложным, у приборов разных производителей может отличаться расположение защелок, удерживающих ручку, быть предусмотрен свой способ снятия крышки чайника, открытое или скрытое расположение крепежных винтов. Во избежание ошибок, перед тем как разбирать электрические чайники конкретной модификации, следует тщательно изучить процесс. Некоторые производители прописывают данную информацию в инструкции. Общий порядок разборки включает 2 основных этапа:

  1. Снятие днища путем откручивания открытых саморезов. Такая конструкция характерна для чайников старого исполнения или крепежей, закрываемых декоративными заглушками. Дно снимается простым движением либо после отжатия фиксаторов-зубьев с помощью плоской отвертки. Аналогичным образом при необходимости снимается крышка подставки.
  2. Демонтаж выключателя. Ремонт чайников на этом этапе требует внимания и терпения. Функциональная кнопка может располагаться как в верхней, так и в нижней части ручки. Для доступа к этому элементу аккуратно снимают хрупкие пластиковые накладки и выворачивают внутренние винты, в отличие от днища — практически незаметные. При ремонте чайников «Браун» и аналогичных моделей с ручками из двух частей защелки отщелкивают по шву, у ряда современных приборов вместе с ручкой снимется верхняя часть корпуса.

Ремонт чайников старого типа не требует полной разборки устройства, ТЭНы и элементы термозащиты открываются после удаления нескольких винтов. Модели с выключателем в верхней части ручки придется демонтировать полностью.

Варианты проблем и способы их устранения

Возможные причины неполадок и способы их устранения приведены ниже:

Читайте также  Отключение газовой плиты на время ремонта

как разобрать чайник Bosch Solitaire

вот как навыдумывают капиталисты, не разберешся. Поможите кто знает — как разобрать чайник Bosch Solitaire. Причина — течет, ненавязчиво так, но лужица за сутки набирается. В сервисе сказали что такое не ремонтируют, это герметик лопнул, а гарантия кончилась. Выкидывать жалко — все работает(((

По-хорошему не разобрать. По-плохому через дно. Ремонт этих чайников не предусмотрен. Первая партия (2004г) текла, затем сменили уплотнитель ТЭНа и все стало нормально. С покупки два года прошло? Талон и чек сохранились? FD прибора какое (на дне шильдик)?

В свое время автомобилисты, чтобы устранить течь воды в радиаторе, засыпали порошок горчицы в систему охлаждения. Может попробовать прокипятить его с горчицей — течь и заглохнет ?. (на крайний случай)

По-хорошему не разобрать. По-плохому через дно. Ремонт этих чайников не предусмотрен.
С покупки два года прошло? Талон и чек сохранились?
Чайник Bosch TWK8SL1. У меня с момента покупки прошло 1,5 года. Потек снизу-сзади (в районе ручки). За ночь набирается лужа.
Есть ли смысл пробовать самому разбирать и ремонтировать? Идея у меня попытаться разобрать, смазать прокладку и щели высокотемпературным герметиком. Но боюсь трогать, т.к. судя по вашему посту по хорошему его не разобрать и не собрать.
Гарантия по гар.талону 12 мес.
Судя по отзывам пользователей у этой модели у каждого второго проблема с протечкой, у каждого первого разваливается крепление крышки:
» >

FD прибора какое (на дне шильдик)?
FD 8804, made in Slovenia.

GarryUnLtd написал :
у каждого первого разваливается крепление крышки

Всё верно. У меня первый чайник прослужил год — теперь без крышки использую как ёмкость для воды — поливаю цветы. Купил второй такой же (ну нравится дизайном и всё тут ) Тоже уже почти год эксплуатирую .

На первом, посмотрел сейчас, нет указания на страну-производителя (на этом месте стоит только Type CTWK1). Номер: TWK8SL 1/01 FD 8811.
На втором номер: TWK8SL 1/01 FD 8808. Но уже есть страна-производитель: Type CTWK1, made in Slovenia.

Вот он красавец:

GarryUnLtd написал :
Судя по отзывам пользователей у этой модели у каждого второго проблема с протечкой, у каждого первого разваливается крепление крышки:

У меня таки тоже вчера развалилось крепление крышки. Статистика подтверждается, блин.

Номер шарнира для крышки 425835, цена вопроса 250-270руб. Авторизованный сервис » >

AlexeiGR написал :
Номер шарнира для крышки 425835, цена вопроса 250-270руб. Авторизованный сервис » >

У меня кроме сломанной крышки у этого чайника еще есть протечка воды, поэтому ремонтировать, наверное, большого смысла не имеет. По совету AlexeiGR вчера отвез чайник в авторизованный сервисный центр, написал заявление с просьбой заменить. Сначала не хотели брать (срок гарантии вышел), но после небольших переговоров, взяли. Посмотрим, что будет дальше.

Срок эксплуатации чайника 2 года. Вот пусть его и обеспечат, а не могут — замена прибора. Упрутся рогом, есть и другие пути.

AlexeiGR Вообщем, моя история закончилась с положительным итогом. Через авторизованный сервисный центр компания Bosch прислала новый такой же чайник для меня. Как выражается современная молодежь, респект и уважуха компании Bosch за сервис.

Поздравляю! Течь больше не должен, а с крышкой поаккуратнее.

GarryUnLtd написал :
компания Bosch прислала новый такой же чайник для меня.

АхрИнеть.

Михалыч Нечего охреневать, лучше почитайте Закон о Защите Прав Потребителей.
Суть — если даже гарантийный срок закончился,
но не закончился Срок Службы прибора и в нем обнаружены существенные недостатки по вине производителя,
которые не могут быть утранены ремонтом,
то прибор ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ.
Тут кто-то писал про успешную замену холодильника.

13th написал :
как разобрать чайник Bosch Solitaire.

Свой чайник я купил в 2010 году, и вот через два года он потёк. Мне удалось разобрать его по-хорошему и устранить течь. Чему я безмерно рад, так как купить такой же похоже уже не получится.
Вот как это было:

Сначала снизу выкрутил 4 винта. Но этого оказалось недостаточно — крышку держат какие-то невидимые фиксаторы. Уже думал было сдаться, но очередная манипуляция сработала.
Смысл в том, что нужно вытянуть центр крышки, тогда фиксаторы освободятся. Я это делал парой отверток, засовывая их в щель в центре крышки.
Вот как эти фиксаторы выглядят:

  • Дальше просто. На самом деле ТЭН кроме прокладки и этих 4 винтов на месте ничего не держит. Вот оно уже в разобранном виде:
  • Видно, что прокладка вся в порошке-накипи. Промыл, собрал обратно, но не тут-то было — течёт! Чем же его загерметизировать?

    1. Из поиска «загерметизировать течь в чайнике» я сделал вывод, что доступного пищевого герметика специально для таких целей нет. Уже без особой надежды я решил протереть прокладку и места её прилегания рафинированным подсолнечным маслом. Прокладка заблестела как новая
      А потом пришла мысль, что возможно поможет, если промазать там все обильно — по скользкому маслу прокладка ляжет ровно, а большая чем у воды вязкость сработает на герметизацию. Кроме того, при длительном нагреве растительное масло постепенно превращается в очень вязкую пленку наподобие гудрона, только прозрачно-желтоватую (как на крышке от сковородки).

    Так и получилось! Течь остановлена, и что важно, без опасной химии. Мой красавец снова в строю!

    На подставке чайник стал немного не контачить по кругу (в каком-то положении искрил или вообще не включался).
    Взял пружинку от шариковой ручки, обрезал несколько витков и вставил под контакты на чайнике в распорку.
    Теперь всё окей — контакт на 360 градусов

    У меня тоже потек этот чайник лет через пять использования, я его разобрал (Изнутри открутить 2 шурупа, снять ручку, снять нижний металлический обод, отжать 6 фиксаторов, скрывавшихся под ободом, выкрутить 4 нижних шурупа). Оказалось, растрескался корпус под нижним металлическим ободом. Паяльником оплавил это место, но помогло ненадолго. Поэтом пять лет им не пользовался. Теперь достал его, разобрал. Оказалось, причиной растрескивания корпуса является тэн, который своим уплотнителем распирает корпус чайника там, где стенка чайника становится тонкая, как раз под нижнем ободом. Поднял тэн на 7 мм выше, чтобы распирался в той части корпуса, где стенка значительно толще. Чтобы тэн не опустился обратно, на четыре нижних шурупа одел трубочки, сделанные из обрезков пластиковых дюбелей. Собрал чайник. Но теперь пропал электрический контакт с площадкой, надо поднимать контакты на площадке выше. Разобрал площадку, отжав три фиксатора. Контактный цилиндр разобрал, положив его на кольцо для ключей и ударив по центральному верхнему контакту. Обточил по окружности пластик на держателе контактов и внешнее латунное кольцо, пока они не провалились в цилиндр на нужные 7 мм. Зафиксировал держатель в цилиндре клеящим пистолетом в 4-х местах. Собрал — все работает, чайник не течет, а главное, теперь и не потечет снова, т.к. недоработка производителя устранена.

    Ithelp написал:
    У меня тоже потек этот чайник лет через пять использования, я его разобрал (Изнутри открутить 2 шурупа, снять ручку, снять нижний металлический обод, отжать 6 фиксаторов, скрывавшихся под ободом, выкрутить 4 нижних шурупа). Оказалось, растрескался корпус под нижним металлическим ободом. Паяльником оплавил это место, но помогло ненадолго. Поэтом пять лет им не пользовался. Теперь достал его, разобрал. Оказалось, причиной растрескивания корпуса является тэн, который своим уплотнителем распирает корпус чайника там, где стенка чайника становится тонкая, как раз под нижнем ободом. Поднял тэн на 7 мм выше, чтобы распирался в той части корпуса, где стенка значительно толще. Чтобы тэн не опустился обратно, на четыре нижних шурупа одел трубочки, сделанные из обрезков пластиковых дюбелей. Собрал чайник. Но теперь пропал электрический контакт с площадкой, надо поднимать контакты на площадке выше. Разобрал площадку, отжав три фиксатора. Контактный цилиндр разобрал, положив его на кольцо для ключей и ударив по центральному верхнему контакту. Обточил по окружности пластик на держателе контактов и внешнее латунное кольцо, пока они не провалились в цилиндр на нужные 7 мм. Зафиксировал держатель в цилиндре клеящим пистолетом в 4-х местах. Собрал — все работает, чайник не течет, а главное, теперь и не потечет снова, т.к. недоработка производителя устранена.

    Ithelp , подскажите как ручку снять внутри два шурупа открутил но ручка сидит плотно и не снимается

    Как отремонтировать электрочайник

    Нередко возникает такая неприятная ситуация, как выход чайника из строя, причем в самый неподходящий момент. Можно сдать вышедший из строя электроприбор в ремонт, но это займет время. Также может не оказаться свободных мастеров и придется еще дольше обходиться без чайника. Или, возможно, причиной выхода из строя могла быть мелкая легкоустранимая неисправность — тогда будет жалко выкинутых на ремонт средств.

    В общем, почему бы не попробовать выполнить ремонт самостоятельно, сэкономив при этом время и средства? В данной статье приведем рекомендации, которые помогут определить неисправность электрочайника и по возможности устранить ее.

    Электрическая схема и принцип работы электрочайника

    Большинство электрочайников, не зависимо от их стоимости имеют схожую конструкцию. Для наглядности приведем типичную схему электрочайника:

    Для того чтобы найти неисправность электрочайника необходимо понимать принцип его работы. Опишем вкратце принцип работы по приведенной схеме, показывая наглядно все элементы схемы. Электричество из бытовой сети поступает через штепсельную вилку и провод к подставке.

    Далее ток идет от подставки к чайнику через специальную контактную часть. Непосредственно в электрочайнике проводник заземления соединен с металлическими частями электрочайника. Нулевой и фазный проводники в специальном узле выведены на клеммы 1 и 2 (см. схему).

    В этом же узле находится тепловая защита – термореле. На электрической схеме показано, что термореле находится в разрыве фазного проводника.

    Тепловая защита служит для защиты ТЭНа чайника от повреждения в случае включения чайника без воды, либо если крышка чайника открыта, и он долгое время работает, не отключаясь автоматически. В нормальном режиме контакт термореле находится в замкнутом состоянии. Он размыкается в случае чрезмерного перегрева по вышеприведенным причинам.

    Далее от клеммы 2 напряжение поступает напрямую к ТЭНу на клемму 4, а от клеммы 1 к другому выводу ТЭНа на клемму 3, но не напрямую, а через кнопку включения чайника.

    Кнопка включения чайника позволяет вручную включать и отключать чайник, она имеет биметаллическую пластину, которая при достижении определенной температуры воздействует на отключение кнопки — то есть при закипании воды данная кнопка осуществляет автоматическое отключение электрочайника.

    Параллельно выводам ТЭНа чайника подключается индикаторная лампа или подсветка — в зависимости от конструктивных особенностей электрочайника. Это может быть обычная лампа либо светодиодная подсветка, подключенная через драйвер питания.

    Итак, начинаем поиск неисправности. Прежде всего, необходимо убедиться в том, что причиной неработоспособности чайника не было срабатывание вышеописанной тепловой защиты. Если срабатывание было, то необходимо подождать, пока защита не вернется в исходное состояние — то есть пока не замкнутся контакты. Если срабатывания защиты не было — переходим к поиску неисправности.

    Читайте также  Zanussi zwy 180 ремонт своими руками

    Проверка подставки электрочайника

    Не спешите разбирать чайник. Очень часто причиной, по которой чайник не греет, является отсутствие контакта между контактными элементами электрочайника и подставки либо нарушение контакта в питающем проводе и вилке.

    Откручиваем шурупы на подставке и снимаем крышку. Берем мультиметр, ставим в режим прозвонки и проверяем целостность шнура от штепсельной вилки до контактов. В недорогих электрочайниках производитель с целью экономии ставит шнур сечением, которое ниже допустимого для нагрузки электрочайника.

    Например, для чайника мощностью 2 кВт устанавливают питающий провод сечением 0,75 кв. мм, а по факту может быть еще меньшее сечение. В процессе эксплуатации электрочайника такой провод нагревается, что в конечном итоге может привести к его повреждению либо отгоранию в месте подключения к вилке.

    Если прозвонка показала обрыв провода, то необходимо приобрести новый провод большего сечения, которое соответствует нагрузке чайника. Например, для 2 кВт чайника достаточно будет провода сечением 1-1,5 кв. мм. Также необходимо приобрести новую вилку — подойдет евровилка, рассчитанная на нагрузку 16 А.

    Далее необходимо оценить состояние контактной части подставки. Если видны следы нагара, то это свидетельствует о плохом контакте подставки с контактной частью электрочайника.

    Не зависимо от того, является ли это причиной, по которой не работает чайник в данный момент, следует зачистить контакты от нагара и немного подогнуть их, обеспечив большую жесткость контакта с электрочайником.

    Следует одеть подставку на чайник, при этом обратить внимание на контакты — они должны подгибаться при установке чайника на подставку. Если контакт не прижимается, значит он прослабился, и его нужно слегка подогнуть вверх. Сильно подгибать контакты нельзя, чтобы не сместить их с места.

    Собираем подставку и проверяем работоспособность электрочайника. Если чайник по прежнему не работает, то переходим непосредственно к поиску неисправности внутри электрочайника.

    Проверка работоспособности ТЭНа электрочайника

    Возможна ситуация, когда индикаторная лампочка (подсветка) чайника светится, а сам чайник не греет. В данном случае две причины — перегорел ТЭН либо нарушен контакт в месте подключения к ТЭНу. Снимаем крышку чайника, отвинтив несколько шурупов. Отдельные типы чайников, в том числе и рассмотренный в данной статье, помимо шурупов имеют специальные пазы, которые держат крышку чайника.

    Не имея опыта вскрытия электроприборов, можно повредить электрочайник, добавив к существующей неисправности еще одну. Для снятия крышки необходимо вогнуть ее внутрь. Вставив в имеющиеся отверстия отвертки – сначала в отверстия 1 и 2, затем в 3 и 4. Отгибая крышку внутрь, пазы крепления крышки выходят и она снимается.

    Возвращаемся к поиску неисправности. Проверяем целостность цепей внутри чайника. Далее проверяем целостность ТЭНа, сдвинув изоляцию для доступа к выводам. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сопротивления на самый меньший предел — в данном случае 200 Ом и измеряем сопротивление ТЭНа.

    Прибор показал сопротивление 24,1 Ом, что свидетельствует об исправности ТЭНа. Перегоревший ТЭН показывает очень большое сопротивление — мультиметр покажет несколько МОм. Можно также проверить ТЭН мультиметром в режиме прозвонки.

    При исправном нагревательном элементе прибор покажет небольшое значение падения напряжения, а если ТЭН неисправен, то прибор покажет обрыв — единицу.

    Если возникла необходимость снять клеммы, то не следует их срывать, как часто делают по незнанию. Сорванная клемма при одевании на место не обеспечит нормального контакта и в следующий раз станет причиной выхода чайника из строя.

    Клеммы легко снимаются, если слегка надавать острым предметом в отверстие, при этом одновременно ее стягивая. Если на клемме находится изоляция, то перед снятием клеммы ее необходимо сдвинуть.

    Нормально снятая клемма также легко одевается обратно. Но в любом случае необходимо проверить надежность контакта, и если клемма одета недостаточно жестко, то ее следует снять и слегка поджать пассатижами.

    Если проверка показала, что ТЭН неисправен, то в данном случае необходимо подумать, целесообразно ли приобретать новый нагревательный элемент. Если чайник недорогой, то установка нового ТЭНа будет стоить как новый чайник.

    Если ТЭН исправен, но чайник не греет, то следует проверить целостность других цепей. Необходимо проверить, поступает ли напряжения с контактной части чайника к клеммам 1 и 2.

    Прозваниваем мультиметром как показано на фото. Если один контакт прозванивается, а другой нет, то это свидетельствует о том, что разомкнут контакт термореле, о котором упоминалось в начале статьи. Бывают случаи самопроизвольного размыкания контактов защиты.

    Если не было признаков перегрева, чайник без воды не включался, но контакт тепловой защиты разомкнут, то это свидетельствует о неисправности данного элемента. Можно попробовать подогнуть биметаллическую пластину (или пластины — в зависимости от конструкции электрочайника), обеспечив замыкание контакта защиты.

    Если устранить неисправность не получается, то рекомендуется полностью заменить данный узел. Возможно, также включить цепь напрямую, без тепловой защиты, принудительно замкнув контакты в данном узле. Но при этом следует помнить о последствиях отсутствия тепловой защиты.

    В случае включения чайника без воды при отсутствии защиты ТЭН будет разогреваться до тех пор, пока не перегорит. При этом возможно возгорание чайника. Во избежание негативных последствий не следует эксплуатировать электрочайник без термореле.

    Еще одной причиной неработоспособности электрочайника может быть поломка кнопки включения чайника. Неработоспособность кнопки определяется путем прозвонки между клеммой 1 выводом ТЭНа 3 (см. схему).

    Если при включенном положении кнопки прибор показывает обрыв между контактами 1 и 3, то это свидетельствует о том, что кнопка неисправна либо нарушена целостность контакта в месте подключения к кнопке. Необходимо вскрыть часть корпуса электрочайника на ручке, получив доступ к кнопке и в зависимости от неисправности — восстановить целостность контакта либо заменить кнопку.

    Существуют также отдельные типы электрочайников со встроенными электронными устройствами, обеспечивающие функции таймера, регулировки температуры нагрева воды. При возникновении неисправности такого чайника можно проверить рассмотренные в данной статье узлы — ТЭН, контакты, соединительные проводники. Но если причиной его неисправности является выход из строя электронных составляющих, то для устранения такой неисправности нужно иметь соответствующие навыки и квалификацию — поэтому лучше сдать такой чайник в ремонт опытному специалисту.

    Схемы и ремонт электрочайников — термопотов

    Электрочайники – термосы, или термопоты, исправно служат 2 – 3 года, затем обычно выходят из строя. Основные причины этого: перестают кипятить воду, не наливают кипяток и из-за протекания воды. В Интернете много материалов о ремонте термопотов, но почти нет схем. В статье кратко описаны модели термопотов, схемы которых срисованы с изделий, с неисправностями которых автор сталкивался при ремонте. В статье приведены примеры схемных решений, применённых в большинстве моделей современных термопотов, несмотря на большое количество клонов, выпускаемых различными фирмами..

    На приведённых схемах обозначения большинства деталей соответствуют указанным на платах. У разных моделей термопотов схемы вторичного электропитания и блоков управления сильно отличаются. Все термопоты имеют емкость для кипячения воды из нержавеющей стали. В её нижней части закреплены термоэлектронагреватели, ТЭН-ы, обычно их два, для кипячения и подогрева воды, в этом случае они находятся в одном блоке, который имеет три вывода. На дне емкости закреплен термовыключатель на температуру 88 – 96 град.С или термодатчик, подающие сигнал для отключения ТЭН-а кипятильника при достижении нужной температуры воды. На боковой стенке емкости закреплены включённые последовательно термовыключатель на температуру 102 – 110 град.С и предохранитель FU на 125 град.С/10А, помещённый в силиконовую трубку. Они отключают электропитание термопота при повышении температуры емкости для кипячения из-за отсутствии воды или в случае короткого замыкания. Для подачи горячей воды в термопотах используют однотипные электродвигатели постоянного тока на напряжение 12 В, с центробежным насосом.

    Большинство деталей термопотов размещено на двух платах. Плата управления, на которой расположены кнопки управления и светодиоды находится в верхней части корпуса. Основная плата, на которой находятся большинство силовых разъёмов, блоки управления, реле, источники и стабилизаторы вторичного напряжения находится в нижней части корпуса под ёмкостью для кипячения воды. Обе платы соединяются между собой жгутами проводов с разъёмами.

    Схема термопота Elenberg ТН-6030, [1] приведена на Рис. 1. Ранее, в 2014 году автор выкладывал её на сайте go-radio, поэтому дана ссылка на этот сайт. Схема ТН-6030 достаточно простая и полностью аналоговая. Постоянно через ТЭН подогрева воды ЕК1 и диод VD9 течёт пульсирующий ток только в одном направлении, поэтому сопротивление этого ТЭН-а в два раза меньше, чем аналогичного, той же мощности ТЭН-а подогрева в других моделях, где он питается переменным током. При включении электромотора, через него и диод VD10 начинает течь постоянный пульсирующий ток другой полярности, до 150 мА, а через ТЭН ЕК1 идёт переменный ток. Автоматическое включение и выключение ТЭН-а кипячения воды ЕК2, производится термовыключателем SF1. Принудительное включение ТЭН-а ЕК2 длительностью до 2-х минут производится контактами К1.1 реле К1. На транзисторы VT1 – VT2 каскада управления реле К1 постоянное напряжение 14 В, стабилизированное цепочкой R3 и VD6, подаётся с диодного моста VD1 – VD4. Частой неисправностью этой модели термопота является выгорание контактов термовыключателя SF1, потому что через него проходит весь ток ТЭН-а ЕК2. Заменить термовыключатель не сложно, надо отвернут два винта на фланце, и переставить два силовых разъёма. Подробные видеозаписи этой замены есть в Интернете.

    Другая неисправность, плохая работы насоса подачи горячей воды. Её причина – увеличение трения оси ротора электромотора, работающего при повышенной температуре из-за ухудшения качества смазки. Магнитная муфта сцепления насоса состоит из магнитного диска, надетого на вал ротора электромотора и крыльчатки насоса, надетую на полуось в крышке корпуса насоса. В основании крыльчатки также закреплён магнитный диск. Между двумя магнитными дисками установлена герметичная прокладка. Рис. 2.

    Автор смазывал точки опоры ротора на торцах корпуса электромотора обычным веретенным маслом. Помогало на пару месяцев. Трудно добраться до передней точки опоры, приходилось разбирать насос и заливать масло под магнитный диск, и проворачивать его пальцем, в этот момент электромотор находится в вертикальном положении, чтобы масло затекло в нужное место. Остатки масла сливают через край. Снимать диск с оси ротора не надо, пара съёмов и он не будет держаться на оси ротора. Проще сразу заменить двигатель с насосом.

    Протечки воды в термопотах возникают редко, обычно вследствие механических повреждений. Однажды причиной появления воды под чайником оказалась малозаметная трещина в верхней части пластмассового корпуса, под крышкой, проходящая вдоль закраины ёмкости для кипячения воды. В эту щель проникал пар, который затем конденсировался на внутренней поверхности стенок корпуса, пластик вдоль трещины крошился. Тот чайник ремонту не подлежал.

    Схема термопота Vitek VT-1188 показана на рис. 3. В этой модели вторичное напряжение 12 — 14 В на блоки управления подаётся с трансформатора Т1, установленного внизу корпуса под ёмкостью для воды, и с выпрямительного моста VD1 – VD4. Напряжение 5 В со стабилизатора ic2 поступает для питания процессора ic1, который управляет всей работой термопота. По команде оптопары ic3 процессор ic1 должен сигнализировать о срабатывании защиты, SF1 или FU1, хотя, непонятно как — зуммер в этой модели не установлен. На дне ёмкости для кипячения установлен термодатчик RT из двух соединённых параллельно термисторов MF58 отрицательным ТКС в корпусах КД-3. Температуру отключения кипятильника устанавливается вручную кнопкой sw2. Термопоты VT-1188 и VT-1187 не имеют ТЭН-а для подогрева воды, из-за чего включение и выключение ТЭН-а для кипячения, ЕК1 происходит чаще, чем в других моделях. Поэтому у VT-1188 чаще сгорают контакты реле и перегорает ТЭН. Случай выгорания крепёжного вывода реле на плате описан в [2]. При возникновении всех этих неисправностей у чайника нормально работают индикация, двигатель насоса, нет только кипячения воды. При пригорании и залипании контактов реле, или пробое транзистора Q1, может не отключаться режим кипячения. При ремонте этих поломок неисправные детали заменяют.

    Читайте также  Ремонт хлебопечки панасоник sd 2501 своими руками

    Фотография основной платы VT-1188. Рис. 4.

    Схема термопота VT-1191 показана на Рис. 5. Источник вторичного напряжения для блоков управления импульсный, сделан на микросхеме VIPer 12A по бестрансформаторной схеме. Постоянное напряжение 18 В на его выходе фильтруется конденсаторами EL3, C3 и дросселем L2, затем понижается стабилитроном ZD2 до 12 В. Схема управления работает на процессоре ic1, маркировки на его корпусе нет, имеется только этикетка с указанием модели термопота. Напряжение 5 В на ic1 подается со стабилизатора на транзисторе Q4 и стабилитроне ZD3. В термопоте VT-1191 имеется два ТЭН-а: ЕК1 для кипячения и ЕК2 для подогрева воды. Контакты К1,1 реле К1 поочерёдно подключают выводы одного из них к сети в зависимости от напряжения на выводе №5 ic1, которое через разъём CN1, светодиод HL2 и R7 поступает на базу транзистора Q1. Через термовыключатель SF2 протекает небольшой базовый ток транзистора Q2, поэтому SF2 соединён с платой, и выводом № 4 ic1 слаботочным разъёмом. Электромотор включается транзистором Q3 при появлении «+» на выводе №3 ic1. Неисправность термопота проявлялась в том, что он не кипятил и не наливал воду, горел только зелёный индикатор HL3. Причиной поломки был выход из строя процессора ic1.

    Рис.6 Фотография основной платы VT-1191, закреплённой в корпусе термопота.

    Советов по ремонту термопотов дано уже много, но я добавлю ещё два:

    1) Фотографировать весь процесс разборки и ремонта чайника. Это потом облегчит его последующую сборку и особенно, установку силовых разъёмов. (Рис. 6).

    2) Если корпуса слаботочных разъёмов, установленных на платах, даже незначительно шатаются на своих местах, эти корпуса надо приклеить к плате и пропаять контакты. Нарушение контактов разъёмов после ремонта и сборки термопота может привести к появлению новых неисправностей.

    Как правильно разобрать электрический чайник?

    Электрический чайник незаменим на любой кухне, будь то домашняя или офисная, общественного питания. Он является лидером продаж, выпускается большими партиями, имеет широчайшую линейку моделей. Но, как и любая другая техника, электрический чайник через некоторое время может выйти из строя. Причин этому может быть несколько, поскольку этот прибор работает по достаточно простому принципу. Также он легко поддается самостоятельному ремонту. Единственным недостатком является сама разборка устройства, ведь для того чтобы провести диагностику или заменить элементарные комплектующие, необходимо чайник полностью разобрать. И самым сложным этапом является начальная стадия, поэтому многих, кто начинает самостоятельный ремонт, интересует вопрос о том, как разобрать крышку чайника и каковы следующие этапы.

    Как разобрать и отремонтировать электрический чайник

    Но прежде чем приступить к ремонту, нужно понять принцип работы устройства и отличаются ли между собой модели электрочайников и чем?

    Принцип работы

    Электрический чайник, независимо от моделей и класса, работает по одному принципу. В нижней его части располагается ТЭН, он может быть открытого или закрытого типа. Он соединяется с терморегулятором, который состоит из пластины. При подаче тока нагревательный элемент начинает разогреваться, тем самым нагревая воду в емкости. При закипании жидкости образуется пар, который поднимается вверх устройства и попадает в специальный канал, где расположен терморегулятор, который контролирует процесс работы прибора и отвечает за отключение после закипания воды. Но несмотря на всю простоту работы, многие не знают, как правильно разобрать электрический чайник и сделать это правильно. Потому что разные модели устройств имеют по-разному расположенные защелки, которые отщелкивают ручку прибора.

    Распространенные неисправности

    Электрочайник, как уже было сказано, имеет достаточно простой принцип работы. В нем находится незначительное число элементов, которые могут сломаться, тем самым вызвать поломку всего устройства. Среди самых распространенных проблем, с которыми могут столкнуться пользователи, стоит выделить:

    1. Электрочайник медленно разогревает воду.
    2. Он отключается до того, как жидкость в нем закипит.
    3. Не происходит отключение устройства.
    4. Электрочайник не включается, ТЭН не греет.

    Медленный нагрев и отключение до момента закипания

    Обе эти неисправности могут быть вызваны излишним образованием накипи на ТЭНе. В первом случае медленный нагрев обусловлен большим слоем отложений, который мешает быстро разогреться жидкости. Для устранения этой неполадки требуется просто почистить чайник от накипи. Есть множество способов, как это сделать при помощи специальных средств и народных методов. Эта процедура обязательная, в противном случае ТЭН может перегореть.

    Что же касается второго вида неисправности – отключения прибора до закипания — и в данном случае также причиной является ТЭН, на котором присутствует большое количество накипи. Каждый нагревательный элемент, независимо от модели, имеет специальный предохранитель, который срабатывает сразу после того, как ТЭН начинает перегреваться. В случае поломки такого вида также достаточно очистить электрочайник от накипи.

    Накипь на ТЭНе: замена

    Чайник не отключается

    Если после закипания воды устройство не отключается и продолжает нагревать жидкость – это может привести к сгоранию ТЭНа. Причин такой неисправности несколько. Отключение происходит в тот момент, когда пар вследствие кипения поднимается вверх и достигает канала, по которому проходит к терморегулятору. Отключение может не происходить из-за сломанной крышки, засорения накипью канала или поломки самого терморегулятора. Но если с первыми причинами можно справиться при помощи специальных средств или народных методов для удаления налета, для ремонта терморегулятора необходимо снять нижнюю крышку корпуса и разобрать прибор полностью, чтобы произвести его замену.

    Замена ТЭНа: электрочайник не включается

    Сгоревший ТЭН – самая частая причина поломки прибора. Она может произойти по множеству причин:

    • постоянное перегревание нагревательного элемента;
    • перепад в сети;
    • наличие большого количества накипи.

    Независимо от модели, ремонт электрочайника своими руками начинается с диагностики и проверки наличия других причин, почему он может не включаться. Прежде всего, требуется проверить саму розетку, если все в порядке, то шнур на целостность и только после этого приступать к разборке корпуса.

    Как разобрать корпус электрочайника с закрытым ТЭном

    Независимо от модели, устройство электрочайников практически одинаковое, поэтому разборка всегда начинается со снятия крышки. Чтобы ее снять, нужно найти два самореза, они могут располагаться по-разному:

    • в более старых моделях, саморезы находятся вверху. То есть сразу после поднятия крышки к ним будет открываться доступ;
    • в современных приборах, нужно сначала снять верхнюю часть крышки. Она закреплена двумя пазами, которые входят в основание ручки. Их нужно просто немного раздвинуть. Затем откроется доступ к саморезам, которые нужно открутить.

    В некоторых моделях верхняя крышка может сниматься вместе с ручкой. Поэтому прежде чем приступить к ее снятию, нужно изучить конструкции и при снятии не прилагать усилий.

    Снимаем крышку чайника

    Затем переходим к нижней части корпуса. Электрочайник нужно перевернуть и найти три самореза, в некоторых моделях их может быть больше, но они находятся на виду, поэтому с этим сложностей не должно возникнуть.

    Однако, чтобы отсоединить дно, потребуется немного терпения и усилий, так как по периметру имеются зубья, которые входят в отверстие корпуса. Их требуется аккуратно отщелкнуть. Это делать необходимо поэтапно, чтобы не сломать их и не повредить корпус. Чаще всего они отщелкиваются быстро при незначительном нажатии отвертки. Но если устройство было долго в эксплуатации, процедура может немного затянуться, поскольку корпус может просто прилипнуть к основанию.

    После снятия основания перед вами появится нагревательный элемент, если это дисковый чайник, в котором не происходит непосредственного контакта ТЭНа и воды. Если причиной поломки, вероятнее всего, служит ТЭН, то его уже на этом этапе разборки можно прозвонить. Делается это специальным устройством. При его помощи вы можете узнать, есть ли обрыв спирали внутри нагревательной трубки, или что-то произошло с контактами. Если во время проверки тестер показывает значение, равное бесконечности, значит, необходима замена ТЭНа. Если значение примерно от 50 и до 200 Ом, с нагревательным элементом все в порядке.

    Проверяем ТЭН на работоспособность

    Проверяем термостат или терморегулятор. Для этого откручивается шуруп, который находится в нижней части ручки. Затем аккуратно снимаем ее. Некоторые современные модели электрочайников могут иметь единую конструкцию ручки и верхней крышки, поэтому нужно аккуратно делать все манипуляции.

    Снимаем ручку электрочайника

    Затем внутри ручки находим саморез. Он располагается непосредственно под кнопкой включения или выключения чайника. Его нужно открутить, а затем снять. Для этого потребуется крестообразная отвертка. После его снятия нужно прозвонить термостат – все места соединения. Чтобы разобрать сам термостат, потребуется снять накладку выключателя, они снимаются легко. Затем проверяем этот элемент. Если есть такой элемент, его лучше заменить. Если нет, разбираем дальше. Накладка снимается нажатием и выдвижением ее вперед. После чего можно зачистить все контакты.

    Разбираем электрочайник старой модели

    Этапы разборки несколько отличаются:

    • откручиваются саморезы, которые располагаются на дне прибора;
    • снимается нижняя боковая часть устройства;
    • затем открывается доступ к ТЭНу, переключателю и термостату.

    В старых моделях, чтобы добраться до основных узлов устройства, не нужно раскручивать всю конструкцию, достаточно открутить несколько винтиков. Однако если кнопка включения и переключения находится в верхней части ручки, тогда полная разборка неизбежна.

    Разбираем электрочайник старого образца

    Чтобы проверить работоспособность нагревательного элемента в чайниках, где ТЭН открытый, достаточно снять одну крышку, и тогда он освобождается.

    Однако не всегда причина поломки может быть связана непосредственно с самим прибором. Может выйти из строя его подставка. Поэтому важно знать, как разобрать подставку чайника, чтобы проверить ее работоспособность.

    Разбираем подставку

    Перед тем как приступить к самостоятельному ремонту, требуется убедиться в том, что устройство отключено от сети. Итак, первым делом нужно перевернуть подставку и открутить все болты, которые там присутствуют. Если это дисковая модель, то внизу есть три болта, которые откручиваются крестообразной отверткой. Затем снимается нижняя часть конструкции и перед вами появляется система со всеми элементами. Она легко отсоединяется от корпуса.

    Как разобрать подставку

    Разбираем подставку старого образца. Для начала переворачиваем ее, откручиваем все болтики, отсоединяем нижнюю часть от верхней. После чего все элементы будут в открытом доступе.

    Разборка прибора, как видите достаточно легкая. Однако никогда не стоит спешить, так как могут присутствовать некоторые пластмассовые защелки, которые решил установить производитель для улучшения качества соединения.